Нестыковки расчетов/образцов/из делия и плотность на каретке

Судя по вышенаписанному, Вы образец сначала стираете, а потом даёте отлежаться? Надо сначала дать отлежаться (суток, обычно бывает достаточно), а после делать ВТО. Возможно в этом проблема.

↑   Перейти к этому комментарию

Я думала, что только я так делаю

↑   Перейти к этому комментарию

5.6. Запрещена публикация одной и той же записи одновременно в нескольких группах. Один текст можно публиковать одновременно в личном дневнике и группе только в том случае, если хотя бы в одном из мест пост будет "под замком" (только для друзей или членов группы). Дублирующиеся записи будут удалены модераторами.
Источник: https://www.stranamam.ru/rules/

Вы нарушаете правила СМ. С уважением, модератор группы Машинное вязание

↑   Перейти к этому комментарию

Вы уверенны,что ваш счёт чик работает правильно? 10см разницы это много.

↑   Перейти к этому комментарию

Может все дело в том что не учитываете особенности фигуры? Сутулость например? Если это у Вас в каждом изделии

↑   Перейти к этому комментарию

Я обычно спинку отвязываю, даю отлежаться, стираю, сушу в подвешенном состоянии и перемеряю. Если в размер попала-вяжу дальше. Если нет-пересчитываю петельную пробу по уже отвязанной спинке, потом эту деталь распускаю и вяжу уже с точной уверенностью, что попала в размер.
А вообще я тут пальто вязала из довольно плотной и тяжелой нитки. Так я, чтобы в размер попасть, мокрый образец подвешивала, и ещё грузами внизу оттягивала. В размер по длине в итоге попала идеально, хотя пальто оказалось тяжелое очень и полотно сильно вытягивалось под собственным весом.

↑   Перейти к этому комментарию

Подскажите, а Вы используете потом эту распущенную пряжу? в Этом изделии? или куда ее можно использовать?

↑   Перейти к этому комментарию

Я обычно спинку отвязываю, даю отлежаться, стираю, сушу в подвешенном состоянии и перемеряю. Если в размер попала-вяжу дальше. Если нет-пересчитываю петельную пробу по уже отвязанной спинке, потом эту деталь распускаю и вяжу уже с точной уверенностью, что попала в размер.
А вообще я тут пальто вязала из довольно плотной и тяжелой нитки. Так я, чтобы в размер попасть, мокрый образец подвешивала, и ещё грузами внизу оттягивала. В размер по длине в итоге попала идеально, хотя пальто оказалось тяжелое очень и полотно сильно вытягивалось под собственным весом.

↑   Перейти к этому комментарию

Я обычно спинку отвязываю, даю отлежаться, стираю, сушу в подвешенном состоянии и перемеряю. Если в размер попала-вяжу дальше. Если нет-пересчитываю петельную пробу по уже отвязанной спинке, потом эту деталь распускаю и вяжу уже с точной уверенностью, что попала в размер.
А вообще я тут пальто вязала из довольно плотной и тяжелой нитки. Так я, чтобы в размер попасть, мокрый образец подвешивала, и ещё грузами внизу оттягивала. В размер по длине в итоге попала идеально, хотя пальто оказалось тяжелое очень и полотно сильно вытягивалось под собственным весом.

↑   Перейти к этому комментарию

Я обычно спинку отвязываю, даю отлежаться, стираю, сушу в подвешенном состоянии и перемеряю. Если в размер попала-вяжу дальше. Если нет-пересчитываю петельную пробу по уже отвязанной спинке, потом эту деталь распускаю и вяжу уже с точной уверенностью, что попала в размер.
А вообще я тут пальто вязала из довольно плотной и тяжелой нитки. Так я, чтобы в размер попасть, мокрый образец подвешивала, и ещё грузами внизу оттягивала. В размер по длине в итоге попала идеально, хотя пальто оказалось тяжелое очень и полотно сильно вытягивалось под собственным весом.

↑   Перейти к этому комментарию

Обычно наоборот бывает, пара- тройка лишних сантиметров. Может у вас проблема в счетчике?
И образец надо вязать минимум 70пХ100р, у вас слишком маленький

↑   Перейти к этому комментарию

Так и я на Неве-5. Когда у меня Нева-5 появилась в тырнете были только зарубежные видео... вот и осваивала, как могла. Потом инструкция появилась, пара журналов... Просто я на ней повязала и забросила вязание вообще. На несколько лет. Перевязала, так сказать, переела вязания
А зимой познакомилась с вязальщицей, которая объясняет и показывает так, что никаких курсов не надо. И я снова "заболела" вязанием
Я не знаю, можно ссылки сюда давать или нет... Вернее - не помню. Я Вам в ЛС скину. И вязание для Вас станет удовольствием снова.

↑   Перейти к этому комментарию

Так и я на Неве-5. Когда у меня Нева-5 появилась в тырнете были только зарубежные видео... вот и осваивала, как могла. Потом инструкция появилась, пара журналов... Просто я на ней повязала и забросила вязание вообще. На несколько лет. Перевязала, так сказать, переела вязания
А зимой познакомилась с вязальщицей, которая объясняет и показывает так, что никаких курсов не надо. И я снова "заболела" вязанием
Я не знаю, можно ссылки сюда давать или нет... Вернее - не помню. Я Вам в ЛС скину. И вязание для Вас станет удовольствием снова.

↑   Перейти к этому комментарию

Так и я на Неве-5. Когда у меня Нева-5 появилась в тырнете были только зарубежные видео... вот и осваивала, как могла. Потом инструкция появилась, пара журналов... Просто я на ней повязала и забросила вязание вообще. На несколько лет. Перевязала, так сказать, переела вязания
А зимой познакомилась с вязальщицей, которая объясняет и показывает так, что никаких курсов не надо. И я снова "заболела" вязанием
Я не знаю, можно ссылки сюда давать или нет... Вернее - не помню. Я Вам в ЛС скину. И вязание для Вас станет удовольствием снова.

↑   Перейти к этому комментарию

Так и я на Неве-5. Когда у меня Нева-5 появилась в тырнете были только зарубежные видео... вот и осваивала, как могла. Потом инструкция появилась, пара журналов... Просто я на ней повязала и забросила вязание вообще. На несколько лет. Перевязала, так сказать, переела вязания
А зимой познакомилась с вязальщицей, которая объясняет и показывает так, что никаких курсов не надо. И я снова "заболела" вязанием
Я не знаю, можно ссылки сюда давать или нет... Вернее - не помню. Я Вам в ЛС скину. И вязание для Вас станет удовольствием снова.

↑   Перейти к этому комментарию

Так и я на Неве-5. Когда у меня Нева-5 появилась в тырнете были только зарубежные видео... вот и осваивала, как могла. Потом инструкция появилась, пара журналов... Просто я на ней повязала и забросила вязание вообще. На несколько лет. Перевязала, так сказать, переела вязания
А зимой познакомилась с вязальщицей, которая объясняет и показывает так, что никаких курсов не надо. И я снова "заболела" вязанием
Я не знаю, можно ссылки сюда давать или нет... Вернее - не помню. Я Вам в ЛС скину. И вязание для Вас станет удовольствием снова.

↑   Перейти к этому комментарию

А может один большой образец решит все проблемы? Я в молодости на Неве 2 много вязала,все напрочь почти забылось. Осваиваю Неву 5 по новой практически. Но старая я для обучения

↑   Перейти к этому комментарию

А группе машинное вязание? Спасибо

↑   Перейти к этому комментарию

Я сейчас на курсах по поперечному вязанию, там вообще свистопляска, т.к. оттягивается в результате ширина изделия.
1-е получилось и широко и коротко))) Но это я пробники вяжу, на себя, чтобы научиться. Потом просто на глазок меняла петельную пробу.
Но вопрос преподавателю задала, как попасть в пробу. Мне посоветовали после всех отлеживаний и ВТО оставить образец висеть на вешалке, лучше для брюк/юбок, располагая так как потом буду вязать, т.е. если поперечно, то и образец должен так же висеть.
А еще уже не от одного мастера слышу, что лучше вязать из проверенной пряжи, т.е. попробовали какую-то, отвязали кучу образцов или изделий, уточнили ПП, а потом покупать именно такого состава и артикула.

↑   Перейти к этому комментарию

Я сейчас на курсах по поперечному вязанию, там вообще свистопляска, т.к. оттягивается в результате ширина изделия.
1-е получилось и широко и коротко))) Но это я пробники вяжу, на себя, чтобы научиться. Потом просто на глазок меняла петельную пробу.
Но вопрос преподавателю задала, как попасть в пробу. Мне посоветовали после всех отлеживаний и ВТО оставить образец висеть на вешалке, лучше для брюк/юбок, располагая так как потом буду вязать, т.е. если поперечно, то и образец должен так же висеть.
А еще уже не от одного мастера слышу, что лучше вязать из проверенной пряжи, т.е. попробовали какую-то, отвязали кучу образцов или изделий, уточнили ПП, а потом покупать именно такого состава и артикула.

↑   Перейти к этому комментарию

Я сейчас на курсах по поперечному вязанию, там вообще свистопляска, т.к. оттягивается в результате ширина изделия.
1-е получилось и широко и коротко))) Но это я пробники вяжу, на себя, чтобы научиться. Потом просто на глазок меняла петельную пробу.
Но вопрос преподавателю задала, как попасть в пробу. Мне посоветовали после всех отлеживаний и ВТО оставить образец висеть на вешалке, лучше для брюк/юбок, располагая так как потом буду вязать, т.е. если поперечно, то и образец должен так же висеть.
А еще уже не от одного мастера слышу, что лучше вязать из проверенной пряжи, т.е. попробовали какую-то, отвязали кучу образцов или изделий, уточнили ПП, а потом покупать именно такого состава и артикула.

↑   Перейти к этому комментарию

Любую пряжу распускаю и наматываю обратно на бобинку. Потом паром утюгом ее прохожу, прямо на бобине, даю отстояться и использую заново.
Вообще последите за оттяжкой полотна. Возможно в образце вы используете минимум, а когда вяжете деталь, перегружаете. Отсюда такая деформация. Ведь в ширину вы попадаете, непопадание именно в длинну?

↑   Перейти к этому комментарию

Вяжу образцы 100×100. Меньше не информативно. Стираю, сушу горизонтально, глажу. Считаю п/п. Вяжу с адекватной оттяжкой. Пролетов нет.

↑   Перейти к этому комментарию

Вяжу образцы 100×100. Меньше не информативно. Стираю, сушу горизонтально, глажу. Считаю п/п. Вяжу с адекватной оттяжкой. Пролетов нет.

↑   Перейти к этому комментарию

Что-то я не нашла на какой машине вы работаете... А вообще, каждый находит свои варианты подготовки к вязанию, в том числе и обработку КО.

На самом деле тут масса мелких моментов, который могут в одном случае, практически не отразиться на конечном результате, а в другом случае, по совокупности испортить нам настроение..

1. Пряжа. Желательно перед работой проверять пряжу и не стоит сильно доверять этикеткам, зачастую пряжа оказывается не совсем такой, как там написано. Можно просто отрезать небольшой кусочек нитки и поиздеваться над ней, предварительно промерив (обычно я отмеряю сразу 10 см). Если я сомневаюсь в пряже, то отрезала кусочек и хорошо его отпарила, дала просохнуть (долго полежать), а потом смотрю во что он превратился и промеряю, сравниваю с первым промером. Можно сначала постирать в горячей воде, а потом отпарить, тут, главное, поиздеваться по полной.

2. Выполнение образца. Здесь тоже есть такой момент, когда пряжа незнакома, то стоит сначала сделать ПРОБНЫЙ образец, чтобы понять ниточку. Для этого даже не нужно перематывать нитку из мотка (если она не проблемная).

Набираем 10-15 петель и вяжем КГ по несколько рядов, меня показатель плотности на ед. от меньшего к большему (3>5). При этом стараемся прочувствовать, как себя ведет каретка машины и, вообще, проверяем свои ощущения. На этом этапе нам нужно определить рамки плотности: когда каретка вяжет плотно, когда нормально, когда достаточно легко. Сразу все записываем на листочке. Нитку не обрезаем; снимаем кусочек с машины, руками расправляем в разные стороны и прощупываем, определяя подходящее по ощущениям полотно. Потом можно всё распустить и заняться перемоткой пряжи, подготавливая её к работе.

После этого можно приступить непосредственно к выполнению КО и тут каждый волен поступать по своему. Например, мы часто слышим, что КО должен быть размером 40 петель х 60 рядов - вообще-то это именно тот фрагмент полотна, который оптимален для снятия ПП и именно такие размеры указываю в программах машинного вязания. В реальности, связанный образец может иметь любой размер, главное, чтобы было удобно вязальщице работать с ним.

Я могу поделиться своим опытом, в котором было время и больших образцов, и стандартных. Сейчас я обхожусь минмально-оптимальными образцами, которые зависят: от самой пряжи, от её количества, от переплетения.

- Если требуется связать какой-то узор, то могу связать полный раппорт по высоте. На примере п/карт: есть п/карта на 56 рабочих рядов, значит и образец будет иметь расчетную область в 56 рядов. Если карта на 48 рядов, соотв.48 р.

- Если пряжи немного, то "жаба душит" вязать большой образец (часто он потом уходит на довязку последних рядов, обработку и сборку), поэтому могу связать минимальный образец с расчетной зоной 40пт.х40р. Этого вполне достаточно для снятия ПП.

- Если пряжа проблемная, то образец может быть стандартных размеров или чуть больше.

Кроме того, нужно правильно выполнять КО и его обработку, и это целый комплекс действий. Во-первых, это конструкция образца:

- Если образец вяжем на двух фонтурах (он не сворачивается), то достаточно выставить 25-0-25 игл (на ЗИ) и связать 50 рядов, но тут действует жесткое правило: вяжем только основное переплетение (нижняя кромка должна быть ровной). Если хотим проверить, как будет сочетаться нижняя отделочная часть с полотном (резинка, планка и т.п.), то это будет небольшой отдельный образец. Нельзя вязать резинку, потом основное полотно, т.к. образец стянется, но есть исключение для изделия, которое полностью выполнено резинкой (или типа того). В этом случае вяжем КО полностью этим переплетение, а в процесс ВТО, сначала прикалываем одну вертикальную сторону образца, затем слегка оттягиваем вторую кромку в сторону, ровно настолько, как нас будет устраивать вид полотна и тоже фиксируем булавками. Затем хорошо отпариваем и даем просохнуть, потом можно будет снимать ПП,

- Если вяжем на одной фонутре, то начинаем с предварительной надвязки бросовой нитью (от 3 до 15 см, в зависимости от переплетения), которая заканчивается 1 рядом катушечной нити на PL10. Позже можно выдернуть эту нить и надвязка отпадёт, этот прием я уже давно применяю на всех машинах и, практически, на всех изделиях, где надвязка детали убирается в самый последний момент в процессе сборки. Зато нижний край всегда получается красивым и качественным.

Размер образца такой: 30-0-30 (60п. для 5 класса, 30 п. для 3-4 класс и 70 п. для 7 класса). Этого вполне достаточно и, по сути, это размер малой оттяжной гребенки у Брайзера и Тойоты.

Оттяжка минимальная, причем все зависит от пряжи. Например, у Тойоты эта однофонтурная гребенка тяжеленькая, поэтому на легкой нити можно обойтись и без дополнительного груза. У Брайзера эта гребенка легкая, поэтому можно навесить на неё 1-2 плоских грузика, в зависимости от пряжи и переплетения. У Сильвер* нет отдельной однофонтурной гребенки, поэтому при наборе петель на одной фонтуре используем небольшую двухфонтурную оттяжную гребенку (на100 игл 50-0-50) и тут так же можно применять 2 плоских грузина, навешивая из на верхнюю часть гребенки.

*Нужно помнить, что Сильвер не любит сильную оттяжку на однофонтурном полотне, где черезмерная оттяжка приводит в обратному эффекту - иглы или плохо проязывают, или не провязываю вообще.

Для двухфонтурного вязания на 50 игл достаточно 1 б.г или 2 м.г.

В целях экономии можно просто сменить катушечную нить на рабочую и начать вязать образец, но лучше сначала выполнить набор петель обвивом (поверх катушечной нити), чтобы край образца был закрыт.

Затем вяжем первую половину образца, те. это может быть 20-30 или более рядов, в зависимости от того, какую высоту мы задумали. На этом этапе нам нужно отметить зону расчета по ширине, для это берем 2 кусочка контрастной ниточки и петлеуловителем навешиваем цветные метки между 21 и 20 иглой слева и 20-21 иглой справа. Нитка для меток не должна быть толстой, чтобы "не распирать " полотно, но при этом нам нужна цветная метка.

Если вяжем образец с неполной расстановкой игл (пресс на выставе) или на двух фонтурах с расстановкой, всё равно ставим метки на тех же границах, выделяя 20-0-20 игл на ЗИ (5 класс). Таким образом, мы выделяем петли в центре и точно знаем, что нужно считать из, как 40 петель, а 10 петель полотна справа и слева уйдут на деформацию.

Спокойно довязываем образец до определенной высоты и далее у нас есть несколько вариантов действий:

- Проще всего сменить рабочую нить на бросовую и довязать надвязку в несколько рядов, а потом снять образец с машины.

- Можно рабочей нитью и деккером закрыть петли последнего ряда, оставляя петли на иглах (кроме крайней/последней), потом довязать бросовой и снять.

Причем, если планируем связать несколько изделий на одной фонтуре, то можно выполнять сразу все образцы одним полотном/шарфиком. Для этого или меняем рабочую нить на бросовую, или закрываем петли (я делаю именно так, чтобы все образцы имели закрытые края), затем вяжем росовой не менее 4-6 рядов, 1 катушечной нитью на PL10 и другой нитью набираем петли. Вяжем следующий образец иным переплетением, на другой плотности с метками по середине. Снова бросовая и т.д., а потом этот "шарфик" снимаем, даем отлежаться, проводим ВТО и можно попозже снять ПП со всех образцов, а так же, при желании, выдернуть катушечную нить и разделить образцы.

Выбирая плотность вязания, нужно учесть, что мы вяжем на небольшой участке (60 иг), поэтому не стоит выбирать "плотно", а лучше "слегка разрежено", т.е. каретка должна ходить с комфортом. Если мы выбрали "плотно" (например, нитки тонкие и кажется, что полотно слишком прозрачное), то при выполнении детали на большом кол-ве игл быстро настанет момент, когда каретка будет застревать и откажется провязывать. В любом случае полотно растянуто на игольнице, но когда снимем готовую деталь, то она будет отлеживаться и сжиматься, а потом ещё ВТО выровнит полотно, в потом в процессе эксплукатации могут возникнуть изменения и все встанет на свои места.

В машинном вязании, вообще, не стоит выбирать "плотно", а стоит идти в сторону расслабления/увеличения, кроме исключения: изделия "в облипку" и работа с пряжей стрейч.

- ВТО. Готовый образец, а в дальнейшем и готовые детали, должны сначала полежать после того, как их сняли с машины. Причем сняли с машины и потянули руками в ширину (в длину уже оттянула оттяжка). Полежать полотно должно не менее суток.

Затем образец нужно в прямом смысле "замучить" по полной программе. Не просто слегка прогладить/отпарить, а именно замучить: стирать в горячей воде, отпаривать жестко через ткань или гладить. Полотно может "испортится", превратиться в "блинчик" и это хорошо. Таким образом мы закладываем с расчет все недоразумения (усадка, растяжка и т.п.).

Обработанный образец должен так же вылежать, поэтому и рассказываю о "шарфике" из образцов. Отвязали за один подход 2-5 образцов, обработали их, сняли первичную ПП, а потом, пока работаем с очередным изделием, все остальные отлеживаются и ждут свою очередь, а когда требуется следующий, то проверям ПП ещё раз.

И последнее... Я уже напомнила, что образец - это малый фрагмент, а вяжем мы на большем кол-ве игл и нужно дозировано применять оттяжку.
- Помним, что однофонтурные переплетения не требуют сильной оттяжки; на двух фонтурах 50 игл (ориентир на ЗИ) - 1 б.г., а малая гирька - это краевая оттяжка или дополнительная в проблемном месте.
- Не забываем снимать грузы, когда связали резинку и перешли на однофонтурное вязания, а то оставили/забыли и деталь вытянется.
- Не забываем снимать грузы, если временно не вяжем и, накрыв игольницу, поднимем связанно наверх, чтобы не отвисало.
- Очень внимательно следим за рукавами, где стоит дозировать оттяжку. Лучше подвешивать краевые грузы и минимилизировать по центру на гребенке, а то рукава вытягивают.

Ну и правильно выполнять расчет, тогда все будет получаться.

P.S. Как правило, когда возникают такие проблемы, какие были озвучены автором поста, то оказыватся, что существую небольшие прогалы знания, как в процессе вязания, так и процессе расчета, а в сумме это вылазит в результате работы.

↑   Перейти к этому комментарию

Есть ещё один вариант, если гребенка тяжелая, то сначала выполняем набор петель обычным способом бросовой нитью и вяжем надвязку + 1 ряд катушечной нитью. Затем выдвигаем иглы и выполняем набор рабочей нитью.

Потом снимаем гребенку и берем тонкую длинную прямую спицу или пару чулочных. Спицу прокалываем по горизонтали где-то по середине надвязки, а на свободные участки навешиваем плоские грузики или замещаем их зажимам для бумаги.

Можно ещё сделать себе самодельные оттяжки из больших канцелярских скрепок, которые разгибаем до S-состояния и на них можно навешивать небольшие грузики. Для них можно подобрать грузила в рыбаловных снастях или никелерованные гайки в автозапчастях (или ещё чего-нибудь подходящие). Такие грузики так же можно навесить на спицу, которую проткнули полотно или используем их в отдельных местах прямо прокалывая полотно. Особенно это актуально при сложных ЧВ.

↑   Перейти к этому комментарию

Чтобы не тыкаться каждый раз, хорошо бы иметь Рабочую тетрадь (можно посмотреть тут - http://masteriua.ru/KNITTING/prepare/5000.html) куда заносим всю полезную информацию. Обычно, когда работаем, то часто пишем на листочках, но нужно все полезное переписать и постепенно набирается база информации.

Как эталон я использую стандартную машинную пряжу 32/2, которую можно складывать в несколько ниточек. Из уже накопленного опыта я могу подобрать плотность по ниточке, но тут немного помогают инструкции и импортным машинам, где есть таблички с соотв.информации и тут, даже можно приложить ниточку к страничке и определить примерное направление..

В остальных случаях, особенно когда пряжа неизвестная или сомнительная, то беру в одну руку эту ниточку, а в другу 32/2 в несколько сложений и стараюсь определить их толщину. Допустим нитка в мотке соотв. 4 ниточкам 32/2, а известсно, что 32/2 - это примерно 1500-1600 м/100 гр., значит нитка в мотке где-то 400м/гр, только отличается тем, что это цельная ссученная нитка. Сложенная в несколько сложений тонка 32/2 будет немного мягче. Это один параметр, т.к. нужно учесть состав пряжи, её крутку. Бывает, что нитка кажется тонкой, но сильно ссучена и мелкие петель никак не получатся.

Когда-то давным давно, нашла время и банально на своей машине провязала одним кусом бросовый пробник, используя пряжу 32/2. Начала с плотность 2 - нитка в 2 сл. (несколько рядов) и постепенно увеличивала на *, добавляла ниточку и т.д. Соотв. все записывала по ощущеним, как реагирует машина на данную пряжу. Дальше уже пошло проще, т.к.под рукой всегда тетрадь, а в ней информация и в любой момент можно найти "от чего плясать".

Сейчас и это уже не нужно, т.к. я точно знаю:
- 32/2 в 2 сл - PL2 - плотно, PL3 - почти нормально, хоть может быть чуть плотновато, PL4 - нормально-свободно;

- 32/2 в 3 сл. - PL3 - плотно, PL4 - почти нормально, PL5 - чуть свободновато. И т.д.
(можно посмотреть информацию тут - http://masteriua.ru/KNITTING/prepare/catalog/catalogyarn.html и ещё многое о пряжи есть тут - http://masterica.org/viewtopic.php?f=53&t=9)

↑   Перейти к этому комментарию

Чтобы не тыкаться каждый раз, хорошо бы иметь Рабочую тетрадь (можно посмотреть тут - http://masteriua.ru/KNITTING/prepare/5000.html) куда заносим всю полезную информацию. Обычно, когда работаем, то часто пишем на листочках, но нужно все полезное переписать и постепенно набирается база информации.

Как эталон я использую стандартную машинную пряжу 32/2, которую можно складывать в несколько ниточек. Из уже накопленного опыта я могу подобрать плотность по ниточке, но тут немного помогают инструкции и импортным машинам, где есть таблички с соотв.информации и тут, даже можно приложить ниточку к страничке и определить примерное направление..

В остальных случаях, особенно когда пряжа неизвестная или сомнительная, то беру в одну руку эту ниточку, а в другу 32/2 в несколько сложений и стараюсь определить их толщину. Допустим нитка в мотке соотв. 4 ниточкам 32/2, а известсно, что 32/2 - это примерно 1500-1600 м/100 гр., значит нитка в мотке где-то 400м/гр, только отличается тем, что это цельная ссученная нитка. Сложенная в несколько сложений тонка 32/2 будет немного мягче. Это один параметр, т.к. нужно учесть состав пряжи, её крутку. Бывает, что нитка кажется тонкой, но сильно ссучена и мелкие петель никак не получатся.

Когда-то давным давно, нашла время и банально на своей машине провязала одним кусом бросовый пробник, используя пряжу 32/2. Начала с плотность 2 - нитка в 2 сл. (несколько рядов) и постепенно увеличивала на *, добавляла ниточку и т.д. Соотв. все записывала по ощущеним, как реагирует машина на данную пряжу. Дальше уже пошло проще, т.к.под рукой всегда тетрадь, а в ней информация и в любой момент можно найти "от чего плясать".

Сейчас и это уже не нужно, т.к. я точно знаю:
- 32/2 в 2 сл - PL2 - плотно, PL3 - почти нормально, хоть может быть чуть плотновато, PL4 - нормально-свободно;

- 32/2 в 3 сл. - PL3 - плотно, PL4 - почти нормально, PL5 - чуть свободновато. И т.д.
(можно посмотреть информацию тут - http://masteriua.ru/KNITTING/prepare/catalog/catalogyarn.html и ещё многое о пряжи есть тут - http://masterica.org/viewtopic.php?f=53&t=9)

↑   Перейти к этому комментарию

Чтобы не тыкаться каждый раз, хорошо бы иметь Рабочую тетрадь (можно посмотреть тут - http://masteriua.ru/KNITTING/prepare/5000.html) куда заносим всю полезную информацию. Обычно, когда работаем, то часто пишем на листочках, но нужно все полезное переписать и постепенно набирается база информации.

Как эталон я использую стандартную машинную пряжу 32/2, которую можно складывать в несколько ниточек. Из уже накопленного опыта я могу подобрать плотность по ниточке, но тут немного помогают инструкции и импортным машинам, где есть таблички с соотв.информации и тут, даже можно приложить ниточку к страничке и определить примерное направление..

В остальных случаях, особенно когда пряжа неизвестная или сомнительная, то беру в одну руку эту ниточку, а в другу 32/2 в несколько сложений и стараюсь определить их толщину. Допустим нитка в мотке соотв. 4 ниточкам 32/2, а известсно, что 32/2 - это примерно 1500-1600 м/100 гр., значит нитка в мотке где-то 400м/гр, только отличается тем, что это цельная ссученная нитка. Сложенная в несколько сложений тонка 32/2 будет немного мягче. Это один параметр, т.к. нужно учесть состав пряжи, её крутку. Бывает, что нитка кажется тонкой, но сильно ссучена и мелкие петель никак не получатся.

Когда-то давным давно, нашла время и банально на своей машине провязала одним кусом бросовый пробник, используя пряжу 32/2. Начала с плотность 2 - нитка в 2 сл. (несколько рядов) и постепенно увеличивала на *, добавляла ниточку и т.д. Соотв. все записывала по ощущеним, как реагирует машина на данную пряжу. Дальше уже пошло проще, т.к.под рукой всегда тетрадь, а в ней информация и в любой момент можно найти "от чего плясать".

Сейчас и это уже не нужно, т.к. я точно знаю:
- 32/2 в 2 сл - PL2 - плотно, PL3 - почти нормально, хоть может быть чуть плотновато, PL4 - нормально-свободно;

- 32/2 в 3 сл. - PL3 - плотно, PL4 - почти нормально, PL5 - чуть свободновато. И т.д.
(можно посмотреть информацию тут - http://masteriua.ru/KNITTING/prepare/catalog/catalogyarn.html и ещё многое о пряжи есть тут - http://masterica.org/viewtopic.php?f=53&t=9)

↑   Перейти к этому комментарию

Есть ещё один вариант, если гребенка тяжелая, то сначала выполняем набор петель обычным способом бросовой нитью и вяжем надвязку + 1 ряд катушечной нитью. Затем выдвигаем иглы и выполняем набор рабочей нитью.

Потом снимаем гребенку и берем тонкую длинную прямую спицу или пару чулочных. Спицу прокалываем по горизонтали где-то по середине надвязки, а на свободные участки навешиваем плоские грузики или замещаем их зажимам для бумаги.

Можно ещё сделать себе самодельные оттяжки из больших канцелярских скрепок, которые разгибаем до S-состояния и на них можно навешивать небольшие грузики. Для них можно подобрать грузила в рыбаловных снастях или никелерованные гайки в автозапчастях (или ещё чего-нибудь подходящие). Такие грузики так же можно навесить на спицу, которую проткнули полотно или используем их в отдельных местах прямо прокалывая полотно. Особенно это актуально при сложных ЧВ.

↑   Перейти к этому комментарию

Что-то я не нашла на какой машине вы работаете... А вообще, каждый находит свои варианты подготовки к вязанию, в том числе и обработку КО.

На самом деле тут масса мелких моментов, который могут в одном случае, практически не отразиться на конечном результате, а в другом случае, по совокупности испортить нам настроение..

1. Пряжа. Желательно перед работой проверять пряжу и не стоит сильно доверять этикеткам, зачастую пряжа оказывается не совсем такой, как там написано. Можно просто отрезать небольшой кусочек нитки и поиздеваться над ней, предварительно промерив (обычно я отмеряю сразу 10 см). Если я сомневаюсь в пряже, то отрезала кусочек и хорошо его отпарила, дала просохнуть (долго полежать), а потом смотрю во что он превратился и промеряю, сравниваю с первым промером. Можно сначала постирать в горячей воде, а потом отпарить, тут, главное, поиздеваться по полной.

2. Выполнение образца. Здесь тоже есть такой момент, когда пряжа незнакома, то стоит сначала сделать ПРОБНЫЙ образец, чтобы понять ниточку. Для этого даже не нужно перематывать нитку из мотка (если она не проблемная).

Набираем 10-15 петель и вяжем КГ по несколько рядов, меня показатель плотности на ед. от меньшего к большему (3>5). При этом стараемся прочувствовать, как себя ведет каретка машины и, вообще, проверяем свои ощущения. На этом этапе нам нужно определить рамки плотности: когда каретка вяжет плотно, когда нормально, когда достаточно легко. Сразу все записываем на листочке. Нитку не обрезаем; снимаем кусочек с машины, руками расправляем в разные стороны и прощупываем, определяя подходящее по ощущениям полотно. Потом можно всё распустить и заняться перемоткой пряжи, подготавливая её к работе.

После этого можно приступить непосредственно к выполнению КО и тут каждый волен поступать по своему. Например, мы часто слышим, что КО должен быть размером 40 петель х 60 рядов - вообще-то это именно тот фрагмент полотна, который оптимален для снятия ПП и именно такие размеры указываю в программах машинного вязания. В реальности, связанный образец может иметь любой размер, главное, чтобы было удобно вязальщице работать с ним.

Я могу поделиться своим опытом, в котором было время и больших образцов, и стандартных. Сейчас я обхожусь минмально-оптимальными образцами, которые зависят: от самой пряжи, от её количества, от переплетения.

- Если требуется связать какой-то узор, то могу связать полный раппорт по высоте. На примере п/карт: есть п/карта на 56 рабочих рядов, значит и образец будет иметь расчетную область в 56 рядов. Если карта на 48 рядов, соотв.48 р.

- Если пряжи немного, то "жаба душит" вязать большой образец (часто он потом уходит на довязку последних рядов, обработку и сборку), поэтому могу связать минимальный образец с расчетной зоной 40пт.х40р. Этого вполне достаточно для снятия ПП.

- Если пряжа проблемная, то образец может быть стандартных размеров или чуть больше.

Кроме того, нужно правильно выполнять КО и его обработку, и это целый комплекс действий. Во-первых, это конструкция образца:

- Если образец вяжем на двух фонтурах (он не сворачивается), то достаточно выставить 25-0-25 игл (на ЗИ) и связать 50 рядов, но тут действует жесткое правило: вяжем только основное переплетение (нижняя кромка должна быть ровной). Если хотим проверить, как будет сочетаться нижняя отделочная часть с полотном (резинка, планка и т.п.), то это будет небольшой отдельный образец. Нельзя вязать резинку, потом основное полотно, т.к. образец стянется, но есть исключение для изделия, которое полностью выполнено резинкой (или типа того). В этом случае вяжем КО полностью этим переплетение, а в процесс ВТО, сначала прикалываем одну вертикальную сторону образца, затем слегка оттягиваем вторую кромку в сторону, ровно настолько, как нас будет устраивать вид полотна и тоже фиксируем булавками. Затем хорошо отпариваем и даем просохнуть, потом можно будет снимать ПП,

- Если вяжем на одной фонутре, то начинаем с предварительной надвязки бросовой нитью (от 3 до 15 см, в зависимости от переплетения), которая заканчивается 1 рядом катушечной нити на PL10. Позже можно выдернуть эту нить и надвязка отпадёт, этот прием я уже давно применяю на всех машинах и, практически, на всех изделиях, где надвязка детали убирается в самый последний момент в процессе сборки. Зато нижний край всегда получается красивым и качественным.

Размер образца такой: 30-0-30 (60п. для 5 класса, 30 п. для 3-4 класс и 70 п. для 7 класса). Этого вполне достаточно и, по сути, это размер малой оттяжной гребенки у Брайзера и Тойоты.

Оттяжка минимальная, причем все зависит от пряжи. Например, у Тойоты эта однофонтурная гребенка тяжеленькая, поэтому на легкой нити можно обойтись и без дополнительного груза. У Брайзера эта гребенка легкая, поэтому можно навесить на неё 1-2 плоских грузика, в зависимости от пряжи и переплетения. У Сильвер* нет отдельной однофонтурной гребенки, поэтому при наборе петель на одной фонтуре используем небольшую двухфонтурную оттяжную гребенку (на100 игл 50-0-50) и тут так же можно применять 2 плоских грузина, навешивая из на верхнюю часть гребенки.

*Нужно помнить, что Сильвер не любит сильную оттяжку на однофонтурном полотне, где черезмерная оттяжка приводит в обратному эффекту - иглы или плохо проязывают, или не провязываю вообще.

Для двухфонтурного вязания на 50 игл достаточно 1 б.г или 2 м.г.

В целях экономии можно просто сменить катушечную нить на рабочую и начать вязать образец, но лучше сначала выполнить набор петель обвивом (поверх катушечной нити), чтобы край образца был закрыт.

Затем вяжем первую половину образца, те. это может быть 20-30 или более рядов, в зависимости от того, какую высоту мы задумали. На этом этапе нам нужно отметить зону расчета по ширине, для это берем 2 кусочка контрастной ниточки и петлеуловителем навешиваем цветные метки между 21 и 20 иглой слева и 20-21 иглой справа. Нитка для меток не должна быть толстой, чтобы "не распирать " полотно, но при этом нам нужна цветная метка.

Если вяжем образец с неполной расстановкой игл (пресс на выставе) или на двух фонтурах с расстановкой, всё равно ставим метки на тех же границах, выделяя 20-0-20 игл на ЗИ (5 класс). Таким образом, мы выделяем петли в центре и точно знаем, что нужно считать из, как 40 петель, а 10 петель полотна справа и слева уйдут на деформацию.

Спокойно довязываем образец до определенной высоты и далее у нас есть несколько вариантов действий:

- Проще всего сменить рабочую нить на бросовую и довязать надвязку в несколько рядов, а потом снять образец с машины.

- Можно рабочей нитью и деккером закрыть петли последнего ряда, оставляя петли на иглах (кроме крайней/последней), потом довязать бросовой и снять.

Причем, если планируем связать несколько изделий на одной фонтуре, то можно выполнять сразу все образцы одним полотном/шарфиком. Для этого или меняем рабочую нить на бросовую, или закрываем петли (я делаю именно так, чтобы все образцы имели закрытые края), затем вяжем росовой не менее 4-6 рядов, 1 катушечной нитью на PL10 и другой нитью набираем петли. Вяжем следующий образец иным переплетением, на другой плотности с метками по середине. Снова бросовая и т.д., а потом этот "шарфик" снимаем, даем отлежаться, проводим ВТО и можно попозже снять ПП со всех образцов, а так же, при желании, выдернуть катушечную нить и разделить образцы.

Выбирая плотность вязания, нужно учесть, что мы вяжем на небольшой участке (60 иг), поэтому не стоит выбирать "плотно", а лучше "слегка разрежено", т.е. каретка должна ходить с комфортом. Если мы выбрали "плотно" (например, нитки тонкие и кажется, что полотно слишком прозрачное), то при выполнении детали на большом кол-ве игл быстро настанет момент, когда каретка будет застревать и откажется провязывать. В любом случае полотно растянуто на игольнице, но когда снимем готовую деталь, то она будет отлеживаться и сжиматься, а потом ещё ВТО выровнит полотно, в потом в процессе эксплукатации могут возникнуть изменения и все встанет на свои места.

В машинном вязании, вообще, не стоит выбирать "плотно", а стоит идти в сторону расслабления/увеличения, кроме исключения: изделия "в облипку" и работа с пряжей стрейч.

- ВТО. Готовый образец, а в дальнейшем и готовые детали, должны сначала полежать после того, как их сняли с машины. Причем сняли с машины и потянули руками в ширину (в длину уже оттянула оттяжка). Полежать полотно должно не менее суток.

Затем образец нужно в прямом смысле "замучить" по полной программе. Не просто слегка прогладить/отпарить, а именно замучить: стирать в горячей воде, отпаривать жестко через ткань или гладить. Полотно может "испортится", превратиться в "блинчик" и это хорошо. Таким образом мы закладываем с расчет все недоразумения (усадка, растяжка и т.п.).

Обработанный образец должен так же вылежать, поэтому и рассказываю о "шарфике" из образцов. Отвязали за один подход 2-5 образцов, обработали их, сняли первичную ПП, а потом, пока работаем с очередным изделием, все остальные отлеживаются и ждут свою очередь, а когда требуется следующий, то проверям ПП ещё раз.

И последнее... Я уже напомнила, что образец - это малый фрагмент, а вяжем мы на большем кол-ве игл и нужно дозировано применять оттяжку.
- Помним, что однофонтурные переплетения не требуют сильной оттяжки; на двух фонтурах 50 игл (ориентир на ЗИ) - 1 б.г., а малая гирька - это краевая оттяжка или дополнительная в проблемном месте.
- Не забываем снимать грузы, когда связали резинку и перешли на однофонтурное вязания, а то оставили/забыли и деталь вытянется.
- Не забываем снимать грузы, если временно не вяжем и, накрыв игольницу, поднимем связанно наверх, чтобы не отвисало.
- Очень внимательно следим за рукавами, где стоит дозировать оттяжку. Лучше подвешивать краевые грузы и минимилизировать по центру на гребенке, а то рукава вытягивают.

Ну и правильно выполнять расчет, тогда все будет получаться.

P.S. Как правило, когда возникают такие проблемы, какие были озвучены автором поста, то оказыватся, что существую небольшие прогалы знания, как в процессе вязания, так и процессе расчета, а в сумме это вылазит в результате работы.

↑   Перейти к этому комментарию

Что-то я не нашла на какой машине вы работаете... А вообще, каждый находит свои варианты подготовки к вязанию, в том числе и обработку КО.

На самом деле тут масса мелких моментов, который могут в одном случае, практически не отразиться на конечном результате, а в другом случае, по совокупности испортить нам настроение..

1. Пряжа. Желательно перед работой проверять пряжу и не стоит сильно доверять этикеткам, зачастую пряжа оказывается не совсем такой, как там написано. Можно просто отрезать небольшой кусочек нитки и поиздеваться над ней, предварительно промерив (обычно я отмеряю сразу 10 см). Если я сомневаюсь в пряже, то отрезала кусочек и хорошо его отпарила, дала просохнуть (долго полежать), а потом смотрю во что он превратился и промеряю, сравниваю с первым промером. Можно сначала постирать в горячей воде, а потом отпарить, тут, главное, поиздеваться по полной.

2. Выполнение образца. Здесь тоже есть такой момент, когда пряжа незнакома, то стоит сначала сделать ПРОБНЫЙ образец, чтобы понять ниточку. Для этого даже не нужно перематывать нитку из мотка (если она не проблемная).

Набираем 10-15 петель и вяжем КГ по несколько рядов, меня показатель плотности на ед. от меньшего к большему (3>5). При этом стараемся прочувствовать, как себя ведет каретка машины и, вообще, проверяем свои ощущения. На этом этапе нам нужно определить рамки плотности: когда каретка вяжет плотно, когда нормально, когда достаточно легко. Сразу все записываем на листочке. Нитку не обрезаем; снимаем кусочек с машины, руками расправляем в разные стороны и прощупываем, определяя подходящее по ощущениям полотно. Потом можно всё распустить и заняться перемоткой пряжи, подготавливая её к работе.

После этого можно приступить непосредственно к выполнению КО и тут каждый волен поступать по своему. Например, мы часто слышим, что КО должен быть размером 40 петель х 60 рядов - вообще-то это именно тот фрагмент полотна, который оптимален для снятия ПП и именно такие размеры указываю в программах машинного вязания. В реальности, связанный образец может иметь любой размер, главное, чтобы было удобно вязальщице работать с ним.

Я могу поделиться своим опытом, в котором было время и больших образцов, и стандартных. Сейчас я обхожусь минмально-оптимальными образцами, которые зависят: от самой пряжи, от её количества, от переплетения.

- Если требуется связать какой-то узор, то могу связать полный раппорт по высоте. На примере п/карт: есть п/карта на 56 рабочих рядов, значит и образец будет иметь расчетную область в 56 рядов. Если карта на 48 рядов, соотв.48 р.

- Если пряжи немного, то "жаба душит" вязать большой образец (часто он потом уходит на довязку последних рядов, обработку и сборку), поэтому могу связать минимальный образец с расчетной зоной 40пт.х40р. Этого вполне достаточно для снятия ПП.

- Если пряжа проблемная, то образец может быть стандартных размеров или чуть больше.

Кроме того, нужно правильно выполнять КО и его обработку, и это целый комплекс действий. Во-первых, это конструкция образца:

- Если образец вяжем на двух фонтурах (он не сворачивается), то достаточно выставить 25-0-25 игл (на ЗИ) и связать 50 рядов, но тут действует жесткое правило: вяжем только основное переплетение (нижняя кромка должна быть ровной). Если хотим проверить, как будет сочетаться нижняя отделочная часть с полотном (резинка, планка и т.п.), то это будет небольшой отдельный образец. Нельзя вязать резинку, потом основное полотно, т.к. образец стянется, но есть исключение для изделия, которое полностью выполнено резинкой (или типа того). В этом случае вяжем КО полностью этим переплетение, а в процесс ВТО, сначала прикалываем одну вертикальную сторону образца, затем слегка оттягиваем вторую кромку в сторону, ровно настолько, как нас будет устраивать вид полотна и тоже фиксируем булавками. Затем хорошо отпариваем и даем просохнуть, потом можно будет снимать ПП,

- Если вяжем на одной фонутре, то начинаем с предварительной надвязки бросовой нитью (от 3 до 15 см, в зависимости от переплетения), которая заканчивается 1 рядом катушечной нити на PL10. Позже можно выдернуть эту нить и надвязка отпадёт, этот прием я уже давно применяю на всех машинах и, практически, на всех изделиях, где надвязка детали убирается в самый последний момент в процессе сборки. Зато нижний край всегда получается красивым и качественным.

Размер образца такой: 30-0-30 (60п. для 5 класса, 30 п. для 3-4 класс и 70 п. для 7 класса). Этого вполне достаточно и, по сути, это размер малой оттяжной гребенки у Брайзера и Тойоты.

Оттяжка минимальная, причем все зависит от пряжи. Например, у Тойоты эта однофонтурная гребенка тяжеленькая, поэтому на легкой нити можно обойтись и без дополнительного груза. У Брайзера эта гребенка легкая, поэтому можно навесить на неё 1-2 плоских грузика, в зависимости от пряжи и переплетения. У Сильвер* нет отдельной однофонтурной гребенки, поэтому при наборе петель на одной фонтуре используем небольшую двухфонтурную оттяжную гребенку (на100 игл 50-0-50) и тут так же можно применять 2 плоских грузина, навешивая из на верхнюю часть гребенки.

*Нужно помнить, что Сильвер не любит сильную оттяжку на однофонтурном полотне, где черезмерная оттяжка приводит в обратному эффекту - иглы или плохо проязывают, или не провязываю вообще.

Для двухфонтурного вязания на 50 игл достаточно 1 б.г или 2 м.г.

В целях экономии можно просто сменить катушечную нить на рабочую и начать вязать образец, но лучше сначала выполнить набор петель обвивом (поверх катушечной нити), чтобы край образца был закрыт.

Затем вяжем первую половину образца, те. это может быть 20-30 или более рядов, в зависимости от того, какую высоту мы задумали. На этом этапе нам нужно отметить зону расчета по ширине, для это берем 2 кусочка контрастной ниточки и петлеуловителем навешиваем цветные метки между 21 и 20 иглой слева и 20-21 иглой справа. Нитка для меток не должна быть толстой, чтобы "не распирать " полотно, но при этом нам нужна цветная метка.

Если вяжем образец с неполной расстановкой игл (пресс на выставе) или на двух фонтурах с расстановкой, всё равно ставим метки на тех же границах, выделяя 20-0-20 игл на ЗИ (5 класс). Таким образом, мы выделяем петли в центре и точно знаем, что нужно считать из, как 40 петель, а 10 петель полотна справа и слева уйдут на деформацию.

Спокойно довязываем образец до определенной высоты и далее у нас есть несколько вариантов действий:

- Проще всего сменить рабочую нить на бросовую и довязать надвязку в несколько рядов, а потом снять образец с машины.

- Можно рабочей нитью и деккером закрыть петли последнего ряда, оставляя петли на иглах (кроме крайней/последней), потом довязать бросовой и снять.

Причем, если планируем связать несколько изделий на одной фонтуре, то можно выполнять сразу все образцы одним полотном/шарфиком. Для этого или меняем рабочую нить на бросовую, или закрываем петли (я делаю именно так, чтобы все образцы имели закрытые края), затем вяжем росовой не менее 4-6 рядов, 1 катушечной нитью на PL10 и другой нитью набираем петли. Вяжем следующий образец иным переплетением, на другой плотности с метками по середине. Снова бросовая и т.д., а потом этот "шарфик" снимаем, даем отлежаться, проводим ВТО и можно попозже снять ПП со всех образцов, а так же, при желании, выдернуть катушечную нить и разделить образцы.

Выбирая плотность вязания, нужно учесть, что мы вяжем на небольшой участке (60 иг), поэтому не стоит выбирать "плотно", а лучше "слегка разрежено", т.е. каретка должна ходить с комфортом. Если мы выбрали "плотно" (например, нитки тонкие и кажется, что полотно слишком прозрачное), то при выполнении детали на большом кол-ве игл быстро настанет момент, когда каретка будет застревать и откажется провязывать. В любом случае полотно растянуто на игольнице, но когда снимем готовую деталь, то она будет отлеживаться и сжиматься, а потом ещё ВТО выровнит полотно, в потом в процессе эксплукатации могут возникнуть изменения и все встанет на свои места.

В машинном вязании, вообще, не стоит выбирать "плотно", а стоит идти в сторону расслабления/увеличения, кроме исключения: изделия "в облипку" и работа с пряжей стрейч.

- ВТО. Готовый образец, а в дальнейшем и готовые детали, должны сначала полежать после того, как их сняли с машины. Причем сняли с машины и потянули руками в ширину (в длину уже оттянула оттяжка). Полежать полотно должно не менее суток.

Затем образец нужно в прямом смысле "замучить" по полной программе. Не просто слегка прогладить/отпарить, а именно замучить: стирать в горячей воде, отпаривать жестко через ткань или гладить. Полотно может "испортится", превратиться в "блинчик" и это хорошо. Таким образом мы закладываем с расчет все недоразумения (усадка, растяжка и т.п.).

Обработанный образец должен так же вылежать, поэтому и рассказываю о "шарфике" из образцов. Отвязали за один подход 2-5 образцов, обработали их, сняли первичную ПП, а потом, пока работаем с очередным изделием, все остальные отлеживаются и ждут свою очередь, а когда требуется следующий, то проверям ПП ещё раз.

И последнее... Я уже напомнила, что образец - это малый фрагмент, а вяжем мы на большем кол-ве игл и нужно дозировано применять оттяжку.
- Помним, что однофонтурные переплетения не требуют сильной оттяжки; на двух фонтурах 50 игл (ориентир на ЗИ) - 1 б.г., а малая гирька - это краевая оттяжка или дополнительная в проблемном месте.
- Не забываем снимать грузы, когда связали резинку и перешли на однофонтурное вязания, а то оставили/забыли и деталь вытянется.
- Не забываем снимать грузы, если временно не вяжем и, накрыв игольницу, поднимем связанно наверх, чтобы не отвисало.
- Очень внимательно следим за рукавами, где стоит дозировать оттяжку. Лучше подвешивать краевые грузы и минимилизировать по центру на гребенке, а то рукава вытягивают.

Ну и правильно выполнять расчет, тогда все будет получаться.

P.S. Как правило, когда возникают такие проблемы, какие были озвучены автором поста, то оказыватся, что существую небольшие прогалы знания, как в процессе вязания, так и процессе расчета, а в сумме это вылазит в результате работы.

↑   Перейти к этому комментарию