Нестыковки расчетов/образцов/из делия и плотность на каретке
Здравствуйте.
Вопрос в непопадании детали в расчеты. По длине. И это - постоянно. Отлежался образец - несколько дней. Перед этим стирала его. Потом со всем тщанием измерила. В ширину - практически сантиметр в сантиметр, а вот с длиной вечный пролет. Хоть из хлопка, хоть из шерсти. По образцу в 1 см - 3,47 ряда. Связала спинку, нехватка почти 10 см. По спинке в 1 см получается 3,98 ряда. Это я еще не стирала спинку... подсядет еще... В общем - полная засада... Как такое может быть-то? Повторюсь - такая свистопляска в каждом изделии. Образцы 40п х 50 или 60 рядов.. Как-то футболку вязала - вообще огромный образец сделала... что-то там под 100 рядов было. И всё равно пролетела с длиной тоже в районе 10 см нехватки.
Со спицево-крючочными образцами и вязанием у меня нет такой проблемы.
Спасибо всем, кто сможет подсказать, в чем проблема кроется
Дополнила.
Связала образец, как предположила ЙОСИК, с другой оттяжкой. Вернее - совсем без оттяжки. Вот это уже ближе к теме. Получилось 3.83р. на 1 см. Пока образец сушится - сядет. Это шерсть 100%.
Всё оказалось просто до невозможности. При вязании образца нужно уменьшить оттяжку до минимума на Неве-5. Там оттяжная гребенка тяжеленькая и она образец вытягивает в длину. Я просто прицепила большой зажим для бумаг. И вот сейчас уже видно, что пп по вертикали получается правильная
Большое-пребольшое спасибо всем отозвавшимся.
Дополнила по плотности каретки
Помогашечка от Мастерицы по выбору плотности каретки:
Вопрос в непопадании детали в расчеты. По длине. И это - постоянно. Отлежался образец - несколько дней. Перед этим стирала его. Потом со всем тщанием измерила. В ширину - практически сантиметр в сантиметр, а вот с длиной вечный пролет. Хоть из хлопка, хоть из шерсти. По образцу в 1 см - 3,47 ряда. Связала спинку, нехватка почти 10 см. По спинке в 1 см получается 3,98 ряда. Это я еще не стирала спинку... подсядет еще... В общем - полная засада... Как такое может быть-то? Повторюсь - такая свистопляска в каждом изделии. Образцы 40п х 50 или 60 рядов.. Как-то футболку вязала - вообще огромный образец сделала... что-то там под 100 рядов было. И всё равно пролетела с длиной тоже в районе 10 см нехватки.
Со спицево-крючочными образцами и вязанием у меня нет такой проблемы.
Спасибо всем, кто сможет подсказать, в чем проблема кроется
Дополнила.
Связала образец, как предположила ЙОСИК, с другой оттяжкой. Вернее - совсем без оттяжки. Вот это уже ближе к теме. Получилось 3.83р. на 1 см. Пока образец сушится - сядет. Это шерсть 100%.
Всё оказалось просто до невозможности. При вязании образца нужно уменьшить оттяжку до минимума на Неве-5. Там оттяжная гребенка тяжеленькая и она образец вытягивает в длину. Я просто прицепила большой зажим для бумаг. И вот сейчас уже видно, что пп по вертикали получается правильная
Большое-пребольшое спасибо всем отозвавшимся.
Дополнила по плотности каретки
Помогашечка от Мастерицы по выбору плотности каретки:
Чтобы не тыкаться каждый раз, хорошо бы иметь Рабочую тетрадь (можно посмотреть тут - http://masteriua.ru/KNITTING/prepare/5000.html) куда заносим всю полезную информацию. Обычно, когда работаем, то часто пишем на листочках, но нужно все полезное переписать и постепенно набирается база информации.
Как эталон я использую стандартную машинную пряжу 32/2, которую можно складывать в несколько ниточек. Из уже накопленного опыта я могу подобрать плотность по ниточке, но тут немного помогают инструкции и импортным машинам, где есть таблички с соотв.информации и тут, даже можно приложить ниточку к страничке и определить примерное направление..
В остальных случаях, особенно когда пряжа неизвестная или сомнительная, то беру в одну руку эту ниточку, а в другу 32/2 в несколько сложений и стараюсь определить их толщину. Допустим нитка в мотке соотв. 4 ниточкам 32/2, а известсно, что 32/2 - это примерно 1500-1600 м/100 гр., значит нитка в мотке где-то 400м/гр, только отличается тем, что это цельная ссученная нитка. Сложенная в несколько сложений тонка 32/2 будет немного мягче. Это один параметр, т.к. нужно учесть состав пряжи, её крутку. Бывает, что нитка кажется тонкой, но сильно ссучена и мелкие петель никак не получатся.
Когда-то давным давно, нашла время и банально на своей машине провязала одним кусом бросовый пробник, используя пряжу 32/2. Начала с плотность 2 - нитка в 2 сл. (несколько рядов) и постепенно увеличивала на *, добавляла ниточку и т.д. Соотв. все записывала по ощущеним, как реагирует машина на данную пряжу. Дальше уже пошло проще, т.к.под рукой всегда тетрадь, а в ней информация и в любой момент можно найти "от чего плясать".
Сейчас и это уже не нужно, т.к. я точно знаю:
- 32/2 в 2 сл - PL2 - плотно, PL3 - почти нормально, хоть может быть чуть плотновато, PL4 - нормально-свободно;
- 32/2 в 3 сл. - PL3 - плотно, PL4 - почти нормально, PL5 - чуть свободновато. И т.д.
(можно посмотреть информацию тут - http://masteriua.ru/KNITTING/prepare/catalog/catalogyarn.html и ещё многое о пряжи есть тут - http://masterica.org/viewtopic.php?f=53&t=9)
Комментарии
↑ Перейти к этому комментарию
Разумеется, образец отвязываю, дважды стираю, чтобы присел по самое не могу. Но в большом размере вещи все равно не точно получаются.
Я даже научилась хитрить: отрезаю резинку и надвязываю в другую сторону, если пряжа позволяет.
↑ Перейти к этому комментарию
Тот пост удалила. И у меня почему-то не срабатывает редактирование - там в заголовке опечатка - пробел не могу убрать в слове "изделия". Не поможете?
У меня редактирование вашего поста отлично работает, пробел убрала.
↑ Перейти к этому комментарию
https://www.stranamam.ru/post/11083515/
↑ Перейти к этому комментарию
↑ Перейти к этому комментарию
Разница в 10 см - это очень много. Может проблема в расчете?
А вообще я тут пальто вязала из довольно плотной и тяжелой нитки. Так я, чтобы в размер попасть, мокрый образец подвешивала, и ещё грузами внизу оттягивала. В размер по длине в итоге попала идеально, хотя пальто оказалось тяжелое очень и полотно сильно вытягивалось под собственным весом.
А вообще я тут пальто вязала из довольно плотной и тяжелой нитки. Так я, чтобы в размер попасть, мокрый образец подвешивала, и ещё грузами внизу оттягивала. В размер по длине в итоге попала идеально, хотя пальто оказалось тяжелое очень и полотно сильно вытягивалось под собственным весом.
↑ Перейти к этому комментарию
А распущенной пряжи и у меня много. В носки очень даже хорошо используется В варежки. Ну, во всякое мелкое. Или рукава, например из распущенной пряжи связать, а "тело" из неиспользованной. Или вообще другого цвета.
Но я ужасно не люблю вязать из роспусков - структура деформирована у пряжи уже. Извините, что встряла - но много распущенной пряжи набирается и у меня... больная темка. Пряжа нынче дорогая...
↑ Перейти к этому комментарию
А вообще я тут пальто вязала из довольно плотной и тяжелой нитки. Так я, чтобы в размер попасть, мокрый образец подвешивала, и ещё грузами внизу оттягивала. В размер по длине в итоге попала идеально, хотя пальто оказалось тяжелое очень и полотно сильно вытягивалось под собственным весом.
↑ Перейти к этому комментарию
А вообще я тут пальто вязала из довольно плотной и тяжелой нитки. Так я, чтобы в размер попасть, мокрый образец подвешивала, и ещё грузами внизу оттягивала. В размер по длине в итоге попала идеально, хотя пальто оказалось тяжелое очень и полотно сильно вытягивалось под собственным весом.
↑ Перейти к этому комментарию
А вообще я тут пальто вязала из довольно плотной и тяжелой нитки. Так я, чтобы в размер попасть, мокрый образец подвешивала, и ещё грузами внизу оттягивала. В размер по длине в итоге попала идеально, хотя пальто оказалось тяжелое очень и полотно сильно вытягивалось под собственным весом.
↑ Перейти к этому комментарию
И образец надо вязать минимум 70пХ100р, у вас слишком маленький
И образец надо вязать минимум 70пХ100р, у вас слишком маленький
↑ Перейти к этому комментарию
А зимой познакомилась с вязальщицей, которая объясняет и показывает так, что никаких курсов не надо. И я снова "заболела" вязанием
Я не знаю, можно ссылки сюда давать или нет... Вернее - не помню. Я Вам в ЛС скину. И вязание для Вас станет удовольствием снова.
А зимой познакомилась с вязальщицей, которая объясняет и показывает так, что никаких курсов не надо. И я снова "заболела" вязанием
Я не знаю, можно ссылки сюда давать или нет... Вернее - не помню. Я Вам в ЛС скину. И вязание для Вас станет удовольствием снова.
↑ Перейти к этому комментарию
А зимой познакомилась с вязальщицей, которая объясняет и показывает так, что никаких курсов не надо. И я снова "заболела" вязанием
Я не знаю, можно ссылки сюда давать или нет... Вернее - не помню. Я Вам в ЛС скину. И вязание для Вас станет удовольствием снова.
↑ Перейти к этому комментарию
А зимой познакомилась с вязальщицей, которая объясняет и показывает так, что никаких курсов не надо. И я снова "заболела" вязанием
Я не знаю, можно ссылки сюда давать или нет... Вернее - не помню. Я Вам в ЛС скину. И вязание для Вас станет удовольствием снова.
↑ Перейти к этому комментарию
А зимой познакомилась с вязальщицей, которая объясняет и показывает так, что никаких курсов не надо. И я снова "заболела" вязанием
Я не знаю, можно ссылки сюда давать или нет... Вернее - не помню. Я Вам в ЛС скину. И вязание для Вас станет удовольствием снова.
↑ Перейти к этому комментарию
А зимой познакомилась с вязальщицей, которая объясняет и показывает так, что никаких курсов не надо. И я снова "заболела" вязанием
Я не знаю, можно ссылки сюда давать или нет... Вернее - не помню. Я Вам в ЛС скину. И вязание для Вас станет удовольствием снова.
↑ Перейти к этому комментарию
↑ Перейти к этому комментарию
↑ Перейти к этому комментарию
1-е получилось и широко и коротко))) Но это я пробники вяжу, на себя, чтобы научиться. Потом просто на глазок меняла петельную пробу.
Но вопрос преподавателю задала, как попасть в пробу. Мне посоветовали после всех отлеживаний и ВТО оставить образец висеть на вешалке, лучше для брюк/юбок, располагая так как потом буду вязать, т.е. если поперечно, то и образец должен так же висеть.
А еще уже не от одного мастера слышу, что лучше вязать из проверенной пряжи, т.е. попробовали какую-то, отвязали кучу образцов или изделий, уточнили ПП, а потом покупать именно такого состава и артикула.
В общем... только методом тыка и перевязов
1-е получилось и широко и коротко))) Но это я пробники вяжу, на себя, чтобы научиться. Потом просто на глазок меняла петельную пробу.
Но вопрос преподавателю задала, как попасть в пробу. Мне посоветовали после всех отлеживаний и ВТО оставить образец висеть на вешалке, лучше для брюк/юбок, располагая так как потом буду вязать, т.е. если поперечно, то и образец должен так же висеть.
А еще уже не от одного мастера слышу, что лучше вязать из проверенной пряжи, т.е. попробовали какую-то, отвязали кучу образцов или изделий, уточнили ПП, а потом покупать именно такого состава и артикула.
↑ Перейти к этому комментарию
1-е получилось и широко и коротко))) Но это я пробники вяжу, на себя, чтобы научиться. Потом просто на глазок меняла петельную пробу.
Но вопрос преподавателю задала, как попасть в пробу. Мне посоветовали после всех отлеживаний и ВТО оставить образец висеть на вешалке, лучше для брюк/юбок, располагая так как потом буду вязать, т.е. если поперечно, то и образец должен так же висеть.
А еще уже не от одного мастера слышу, что лучше вязать из проверенной пряжи, т.е. попробовали какую-то, отвязали кучу образцов или изделий, уточнили ПП, а потом покупать именно такого состава и артикула.
↑ Перейти к этому комментарию
1-е получилось и широко и коротко))) Но это я пробники вяжу, на себя, чтобы научиться. Потом просто на глазок меняла петельную пробу.
Но вопрос преподавателю задала, как попасть в пробу. Мне посоветовали после всех отлеживаний и ВТО оставить образец висеть на вешалке, лучше для брюк/юбок, располагая так как потом буду вязать, т.е. если поперечно, то и образец должен так же висеть.
А еще уже не от одного мастера слышу, что лучше вязать из проверенной пряжи, т.е. попробовали какую-то, отвязали кучу образцов или изделий, уточнили ПП, а потом покупать именно такого состава и артикула.
↑ Перейти к этому комментарию
Вообще последите за оттяжкой полотна. Возможно в образце вы используете минимум, а когда вяжете деталь, перегружаете. Отсюда такая деформация. Ведь в ширину вы попадаете, непопадание именно в длинну?
А с оттяжкой... Даже и не знаю. Когда вяжу образец - соответственную и гребенку навешиваю - одну. А когда полотно - оно ж шире гораздо - по ширине полотна и гребенку собираю. В Неве-5 они наборные. Состыковываю столько, сколько ширина полотна. И чтобы еще выступала гребенная оттяжка за края полотна.
Так... попробую образец с бОльшей оттяжкой связать.
Спасибо большое за идею. Сама не додумалась-бы точно
Сейчас довяжу перед и опробую
Вообще последите за оттяжкой полотна. Возможно в образце вы используете минимум, а когда вяжете деталь, перегружаете. Отсюда такая деформация. Ведь в ширину вы попадаете, непопадание именно в длинну?
↑ Перейти к этому комментарию
↑ Перейти к этому комментарию
↑ Перейти к этому комментарию
На самом деле тут масса мелких моментов, который могут в одном случае, практически не отразиться на конечном результате, а в другом случае, по совокупности испортить нам настроение..
1. Пряжа. Желательно перед работой проверять пряжу и не стоит сильно доверять этикеткам, зачастую пряжа оказывается не совсем такой, как там написано. Можно просто отрезать небольшой кусочек нитки и поиздеваться над ней, предварительно промерив (обычно я отмеряю сразу 10 см). Если я сомневаюсь в пряже, то отрезала кусочек и хорошо его отпарила, дала просохнуть (долго полежать), а потом смотрю во что он превратился и промеряю, сравниваю с первым промером. Можно сначала постирать в горячей воде, а потом отпарить, тут, главное, поиздеваться по полной.
2. Выполнение образца. Здесь тоже есть такой момент, когда пряжа незнакома, то стоит сначала сделать ПРОБНЫЙ образец, чтобы понять ниточку. Для этого даже не нужно перематывать нитку из мотка (если она не проблемная).
Набираем 10-15 петель и вяжем КГ по несколько рядов, меня показатель плотности на ед. от меньшего к большему (3>5). При этом стараемся прочувствовать, как себя ведет каретка машины и, вообще, проверяем свои ощущения. На этом этапе нам нужно определить рамки плотности: когда каретка вяжет плотно, когда нормально, когда достаточно легко. Сразу все записываем на листочке. Нитку не обрезаем; снимаем кусочек с машины, руками расправляем в разные стороны и прощупываем, определяя подходящее по ощущениям полотно. Потом можно всё распустить и заняться перемоткой пряжи, подготавливая её к работе.
После этого можно приступить непосредственно к выполнению КО и тут каждый волен поступать по своему. Например, мы часто слышим, что КО должен быть размером 40 петель х 60 рядов - вообще-то это именно тот фрагмент полотна, который оптимален для снятия ПП и именно такие размеры указываю в программах машинного вязания. В реальности, связанный образец может иметь любой размер, главное, чтобы было удобно вязальщице работать с ним.
Я могу поделиться своим опытом, в котором было время и больших образцов, и стандартных. Сейчас я обхожусь минмально-оптимальными образцами, которые зависят: от самой пряжи, от её количества, от переплетения.
- Если требуется связать какой-то узор, то могу связать полный раппорт по высоте. На примере п/карт: есть п/карта на 56 рабочих рядов, значит и образец будет иметь расчетную область в 56 рядов. Если карта на 48 рядов, соотв.48 р.
- Если пряжи немного, то "жаба душит" вязать большой образец (часто он потом уходит на довязку последних рядов, обработку и сборку), поэтому могу связать минимальный образец с расчетной зоной 40пт.х40р. Этого вполне достаточно для снятия ПП.
- Если пряжа проблемная, то образец может быть стандартных размеров или чуть больше.
Кроме того, нужно правильно выполнять КО и его обработку, и это целый комплекс действий. Во-первых, это конструкция образца:
- Если образец вяжем на двух фонтурах (он не сворачивается), то достаточно выставить 25-0-25 игл (на ЗИ) и связать 50 рядов, но тут действует жесткое правило: вяжем только основное переплетение (нижняя кромка должна быть ровной). Если хотим проверить, как будет сочетаться нижняя отделочная часть с полотном (резинка, планка и т.п.), то это будет небольшой отдельный образец. Нельзя вязать резинку, потом основное полотно, т.к. образец стянется, но есть исключение для изделия, которое полностью выполнено резинкой (или типа того). В этом случае вяжем КО полностью этим переплетение, а в процесс ВТО, сначала прикалываем одну вертикальную сторону образца, затем слегка оттягиваем вторую кромку в сторону, ровно настолько, как нас будет устраивать вид полотна и тоже фиксируем булавками. Затем хорошо отпариваем и даем просохнуть, потом можно будет снимать ПП,
- Если вяжем на одной фонутре, то начинаем с предварительной надвязки бросовой нитью (от 3 до 15 см, в зависимости от переплетения), которая заканчивается 1 рядом катушечной нити на PL10. Позже можно выдернуть эту нить и надвязка отпадёт, этот прием я уже давно применяю на всех машинах и, практически, на всех изделиях, где надвязка детали убирается в самый последний момент в процессе сборки. Зато нижний край всегда получается красивым и качественным.
Размер образца такой: 30-0-30 (60п. для 5 класса, 30 п. для 3-4 класс и 70 п. для 7 класса). Этого вполне достаточно и, по сути, это размер малой оттяжной гребенки у Брайзера и Тойоты.
Оттяжка минимальная, причем все зависит от пряжи. Например, у Тойоты эта однофонтурная гребенка тяжеленькая, поэтому на легкой нити можно обойтись и без дополнительного груза. У Брайзера эта гребенка легкая, поэтому можно навесить на неё 1-2 плоских грузика, в зависимости от пряжи и переплетения. У Сильвер* нет отдельной однофонтурной гребенки, поэтому при наборе петель на одной фонтуре используем небольшую двухфонтурную оттяжную гребенку (на100 игл 50-0-50) и тут так же можно применять 2 плоских грузина, навешивая из на верхнюю часть гребенки.
*Нужно помнить, что Сильвер не любит сильную оттяжку на однофонтурном полотне, где черезмерная оттяжка приводит в обратному эффекту - иглы или плохо проязывают, или не провязываю вообще.
Для двухфонтурного вязания на 50 игл достаточно 1 б.г или 2 м.г.
В целях экономии можно просто сменить катушечную нить на рабочую и начать вязать образец, но лучше сначала выполнить набор петель обвивом (поверх катушечной нити), чтобы край образца был закрыт.
Затем вяжем первую половину образца, те. это может быть 20-30 или более рядов, в зависимости от того, какую высоту мы задумали. На этом этапе нам нужно отметить зону расчета по ширине, для это берем 2 кусочка контрастной ниточки и петлеуловителем навешиваем цветные метки между 21 и 20 иглой слева и 20-21 иглой справа. Нитка для меток не должна быть толстой, чтобы "не распирать " полотно, но при этом нам нужна цветная метка.
Если вяжем образец с неполной расстановкой игл (пресс на выставе) или на двух фонтурах с расстановкой, всё равно ставим метки на тех же границах, выделяя 20-0-20 игл на ЗИ (5 класс). Таким образом, мы выделяем петли в центре и точно знаем, что нужно считать из, как 40 петель, а 10 петель полотна справа и слева уйдут на деформацию.
Спокойно довязываем образец до определенной высоты и далее у нас есть несколько вариантов действий:
- Проще всего сменить рабочую нить на бросовую и довязать надвязку в несколько рядов, а потом снять образец с машины.
- Можно рабочей нитью и деккером закрыть петли последнего ряда, оставляя петли на иглах (кроме крайней/последней), потом довязать бросовой и снять.
Причем, если планируем связать несколько изделий на одной фонтуре, то можно выполнять сразу все образцы одним полотном/шарфиком. Для этого или меняем рабочую нить на бросовую, или закрываем петли (я делаю именно так, чтобы все образцы имели закрытые края), затем вяжем росовой не менее 4-6 рядов, 1 катушечной нитью на PL10 и другой нитью набираем петли. Вяжем следующий образец иным переплетением, на другой плотности с метками по середине. Снова бросовая и т.д., а потом этот "шарфик" снимаем, даем отлежаться, проводим ВТО и можно попозже снять ПП со всех образцов, а так же, при желании, выдернуть катушечную нить и разделить образцы.
Выбирая плотность вязания, нужно учесть, что мы вяжем на небольшой участке (60 иг), поэтому не стоит выбирать "плотно", а лучше "слегка разрежено", т.е. каретка должна ходить с комфортом. Если мы выбрали "плотно" (например, нитки тонкие и кажется, что полотно слишком прозрачное), то при выполнении детали на большом кол-ве игл быстро настанет момент, когда каретка будет застревать и откажется провязывать. В любом случае полотно растянуто на игольнице, но когда снимем готовую деталь, то она будет отлеживаться и сжиматься, а потом ещё ВТО выровнит полотно, в потом в процессе эксплукатации могут возникнуть изменения и все встанет на свои места.
В машинном вязании, вообще, не стоит выбирать "плотно", а стоит идти в сторону расслабления/увеличения, кроме исключения: изделия "в облипку" и работа с пряжей стрейч.
- ВТО. Готовый образец, а в дальнейшем и готовые детали, должны сначала полежать после того, как их сняли с машины. Причем сняли с машины и потянули руками в ширину (в длину уже оттянула оттяжка). Полежать полотно должно не менее суток.
Затем образец нужно в прямом смысле "замучить" по полной программе. Не просто слегка прогладить/отпарить, а именно замучить: стирать в горячей воде, отпаривать жестко через ткань или гладить. Полотно может "испортится", превратиться в "блинчик" и это хорошо. Таким образом мы закладываем с расчет все недоразумения (усадка, растяжка и т.п.).
Обработанный образец должен так же вылежать, поэтому и рассказываю о "шарфике" из образцов. Отвязали за один подход 2-5 образцов, обработали их, сняли первичную ПП, а потом, пока работаем с очередным изделием, все остальные отлеживаются и ждут свою очередь, а когда требуется следующий, то проверям ПП ещё раз.
И последнее... Я уже напомнила, что образец - это малый фрагмент, а вяжем мы на большем кол-ве игл и нужно дозировано применять оттяжку.
- Помним, что однофонтурные переплетения не требуют сильной оттяжки; на двух фонтурах 50 игл (ориентир на ЗИ) - 1 б.г., а малая гирька - это краевая оттяжка или дополнительная в проблемном месте.
- Не забываем снимать грузы, когда связали резинку и перешли на однофонтурное вязания, а то оставили/забыли и деталь вытянется.
- Не забываем снимать грузы, если временно не вяжем и, накрыв игольницу, поднимем связанно наверх, чтобы не отвисало.
- Очень внимательно следим за рукавами, где стоит дозировать оттяжку. Лучше подвешивать краевые грузы и минимилизировать по центру на гребенке, а то рукава вытягивают.
Ну и правильно выполнять расчет, тогда все будет получаться.
P.S. Как правило, когда возникают такие проблемы, какие были озвучены автором поста, то оказыватся, что существую небольшие прогалы знания, как в процессе вязания, так и процессе расчета, а в сумме это вылазит в результате работы.
У меня была Нева-5 (даже две разные модели), только это было давно.. потом Нева-6, но она без оттяжки, а сейчас есть Нева -2 и она тоже без оттяжки. Поэтому что-то особенное про эти машины сказать, вообще-то, нечего.. все тоже самое (в общем смысле).
Я только почувствовала существенную разницу в ткацких узорах/вивинг ручного выполнения, которые попадаются в старой литературе именно под машины типа Нева, где полотно такой расстянутое.. можно сказать, "жестко". Стала выполнять эти узоры на Тойоте, где игольница ограничена внешними "колками" и сразу выявилось, что полотно не так жестко растянуто, чем на Неве..
Но все это никак не влияет на КО. Предварительная надвязка нужна и на Неве даже в большей мере, лучше делать её повыше, чтобы и оттяжку навесить, и все недоразумения остались на этом этапе, да и пресс по нижней кромке можно сделать более качественно, если надвязка высокая.
Выделить 40 петель по центру метками - это для любой машины нормально, только на импортных на разметочной ленте бывают соотв. меточки, а на Неве мы уже сами ориентируемся на середину игольницы*.
*Тут в помощь нам яркий лак для ногтей, которым можно нанести яркие метки на рельсах.
Завершение образца тоже для любой машины. Тут только один момент: закрепление петель деккером без сбрасывания закрытой петли с иглы. Не все знают этот прием, но его можно заменить тем, что просто вводим бросовую нить и выполняем надвязку. В данном случае образец остается с открытыми петлями, но мы можем потом отплести бросовую и закрыть петли последнего ряда образца вручную, собрав их на спицу или крючком и образец будет нормально хранится не распускаясь.
В любом случае, вся информация общая и подходит для любой машины и небольшой поправкой на марку.
И немного о бросовой нити. Мы должны иметь под рукой коробочку/баночку/пакетик с разными остатками, чтобы бросовая нить была не проблемной (ровная, много узелков - выкидываем); разного цвета, чтобы подобрать контрастную к любой пряже; разной толщины, т.к. нужно брать равную по толщине рабочей нити или лучше всего, немного тоньше. Более толстая бросовая может "распирать" полотно, что не есть хорошо.
Самый удачный вариант, это заказать на АЛИ. Там как раз то, что нам нужно в виде больших колец/втулок. Стоят одна ок.50 р. и хватит на долго. Есть белые и есть желтоватые, нам без разницы, остатки парафина растворяются в процессе ВТО, если видны на полотне.
На самом деле тут масса мелких моментов, который могут в одном случае, практически не отразиться на конечном результате, а в другом случае, по совокупности испортить нам настроение..
1. Пряжа. Желательно перед работой проверять пряжу и не стоит сильно доверять этикеткам, зачастую пряжа оказывается не совсем такой, как там написано. Можно просто отрезать небольшой кусочек нитки и поиздеваться над ней, предварительно промерив (обычно я отмеряю сразу 10 см). Если я сомневаюсь в пряже, то отрезала кусочек и хорошо его отпарила, дала просохнуть (долго полежать), а потом смотрю во что он превратился и промеряю, сравниваю с первым промером. Можно сначала постирать в горячей воде, а потом отпарить, тут, главное, поиздеваться по полной.
2. Выполнение образца. Здесь тоже есть такой момент, когда пряжа незнакома, то стоит сначала сделать ПРОБНЫЙ образец, чтобы понять ниточку. Для этого даже не нужно перематывать нитку из мотка (если она не проблемная).
Набираем 10-15 петель и вяжем КГ по несколько рядов, меня показатель плотности на ед. от меньшего к большему (3>5). При этом стараемся прочувствовать, как себя ведет каретка машины и, вообще, проверяем свои ощущения. На этом этапе нам нужно определить рамки плотности: когда каретка вяжет плотно, когда нормально, когда достаточно легко. Сразу все записываем на листочке. Нитку не обрезаем; снимаем кусочек с машины, руками расправляем в разные стороны и прощупываем, определяя подходящее по ощущениям полотно. Потом можно всё распустить и заняться перемоткой пряжи, подготавливая её к работе.
После этого можно приступить непосредственно к выполнению КО и тут каждый волен поступать по своему. Например, мы часто слышим, что КО должен быть размером 40 петель х 60 рядов - вообще-то это именно тот фрагмент полотна, который оптимален для снятия ПП и именно такие размеры указываю в программах машинного вязания. В реальности, связанный образец может иметь любой размер, главное, чтобы было удобно вязальщице работать с ним.
Я могу поделиться своим опытом, в котором было время и больших образцов, и стандартных. Сейчас я обхожусь минмально-оптимальными образцами, которые зависят: от самой пряжи, от её количества, от переплетения.
- Если требуется связать какой-то узор, то могу связать полный раппорт по высоте. На примере п/карт: есть п/карта на 56 рабочих рядов, значит и образец будет иметь расчетную область в 56 рядов. Если карта на 48 рядов, соотв.48 р.
- Если пряжи немного, то "жаба душит" вязать большой образец (часто он потом уходит на довязку последних рядов, обработку и сборку), поэтому могу связать минимальный образец с расчетной зоной 40пт.х40р. Этого вполне достаточно для снятия ПП.
- Если пряжа проблемная, то образец может быть стандартных размеров или чуть больше.
Кроме того, нужно правильно выполнять КО и его обработку, и это целый комплекс действий. Во-первых, это конструкция образца:
- Если образец вяжем на двух фонтурах (он не сворачивается), то достаточно выставить 25-0-25 игл (на ЗИ) и связать 50 рядов, но тут действует жесткое правило: вяжем только основное переплетение (нижняя кромка должна быть ровной). Если хотим проверить, как будет сочетаться нижняя отделочная часть с полотном (резинка, планка и т.п.), то это будет небольшой отдельный образец. Нельзя вязать резинку, потом основное полотно, т.к. образец стянется, но есть исключение для изделия, которое полностью выполнено резинкой (или типа того). В этом случае вяжем КО полностью этим переплетение, а в процесс ВТО, сначала прикалываем одну вертикальную сторону образца, затем слегка оттягиваем вторую кромку в сторону, ровно настолько, как нас будет устраивать вид полотна и тоже фиксируем булавками. Затем хорошо отпариваем и даем просохнуть, потом можно будет снимать ПП,
- Если вяжем на одной фонутре, то начинаем с предварительной надвязки бросовой нитью (от 3 до 15 см, в зависимости от переплетения), которая заканчивается 1 рядом катушечной нити на PL10. Позже можно выдернуть эту нить и надвязка отпадёт, этот прием я уже давно применяю на всех машинах и, практически, на всех изделиях, где надвязка детали убирается в самый последний момент в процессе сборки. Зато нижний край всегда получается красивым и качественным.
Размер образца такой: 30-0-30 (60п. для 5 класса, 30 п. для 3-4 класс и 70 п. для 7 класса). Этого вполне достаточно и, по сути, это размер малой оттяжной гребенки у Брайзера и Тойоты.
Оттяжка минимальная, причем все зависит от пряжи. Например, у Тойоты эта однофонтурная гребенка тяжеленькая, поэтому на легкой нити можно обойтись и без дополнительного груза. У Брайзера эта гребенка легкая, поэтому можно навесить на неё 1-2 плоских грузика, в зависимости от пряжи и переплетения. У Сильвер* нет отдельной однофонтурной гребенки, поэтому при наборе петель на одной фонтуре используем небольшую двухфонтурную оттяжную гребенку (на100 игл 50-0-50) и тут так же можно применять 2 плоских грузина, навешивая из на верхнюю часть гребенки.
*Нужно помнить, что Сильвер не любит сильную оттяжку на однофонтурном полотне, где черезмерная оттяжка приводит в обратному эффекту - иглы или плохо проязывают, или не провязываю вообще.
Для двухфонтурного вязания на 50 игл достаточно 1 б.г или 2 м.г.
В целях экономии можно просто сменить катушечную нить на рабочую и начать вязать образец, но лучше сначала выполнить набор петель обвивом (поверх катушечной нити), чтобы край образца был закрыт.
Затем вяжем первую половину образца, те. это может быть 20-30 или более рядов, в зависимости от того, какую высоту мы задумали. На этом этапе нам нужно отметить зону расчета по ширине, для это берем 2 кусочка контрастной ниточки и петлеуловителем навешиваем цветные метки между 21 и 20 иглой слева и 20-21 иглой справа. Нитка для меток не должна быть толстой, чтобы "не распирать " полотно, но при этом нам нужна цветная метка.
Если вяжем образец с неполной расстановкой игл (пресс на выставе) или на двух фонтурах с расстановкой, всё равно ставим метки на тех же границах, выделяя 20-0-20 игл на ЗИ (5 класс). Таким образом, мы выделяем петли в центре и точно знаем, что нужно считать из, как 40 петель, а 10 петель полотна справа и слева уйдут на деформацию.
Спокойно довязываем образец до определенной высоты и далее у нас есть несколько вариантов действий:
- Проще всего сменить рабочую нить на бросовую и довязать надвязку в несколько рядов, а потом снять образец с машины.
- Можно рабочей нитью и деккером закрыть петли последнего ряда, оставляя петли на иглах (кроме крайней/последней), потом довязать бросовой и снять.
Причем, если планируем связать несколько изделий на одной фонтуре, то можно выполнять сразу все образцы одним полотном/шарфиком. Для этого или меняем рабочую нить на бросовую, или закрываем петли (я делаю именно так, чтобы все образцы имели закрытые края), затем вяжем росовой не менее 4-6 рядов, 1 катушечной нитью на PL10 и другой нитью набираем петли. Вяжем следующий образец иным переплетением, на другой плотности с метками по середине. Снова бросовая и т.д., а потом этот "шарфик" снимаем, даем отлежаться, проводим ВТО и можно попозже снять ПП со всех образцов, а так же, при желании, выдернуть катушечную нить и разделить образцы.
Выбирая плотность вязания, нужно учесть, что мы вяжем на небольшой участке (60 иг), поэтому не стоит выбирать "плотно", а лучше "слегка разрежено", т.е. каретка должна ходить с комфортом. Если мы выбрали "плотно" (например, нитки тонкие и кажется, что полотно слишком прозрачное), то при выполнении детали на большом кол-ве игл быстро настанет момент, когда каретка будет застревать и откажется провязывать. В любом случае полотно растянуто на игольнице, но когда снимем готовую деталь, то она будет отлеживаться и сжиматься, а потом ещё ВТО выровнит полотно, в потом в процессе эксплукатации могут возникнуть изменения и все встанет на свои места.
В машинном вязании, вообще, не стоит выбирать "плотно", а стоит идти в сторону расслабления/увеличения, кроме исключения: изделия "в облипку" и работа с пряжей стрейч.
- ВТО. Готовый образец, а в дальнейшем и готовые детали, должны сначала полежать после того, как их сняли с машины. Причем сняли с машины и потянули руками в ширину (в длину уже оттянула оттяжка). Полежать полотно должно не менее суток.
Затем образец нужно в прямом смысле "замучить" по полной программе. Не просто слегка прогладить/отпарить, а именно замучить: стирать в горячей воде, отпаривать жестко через ткань или гладить. Полотно может "испортится", превратиться в "блинчик" и это хорошо. Таким образом мы закладываем с расчет все недоразумения (усадка, растяжка и т.п.).
Обработанный образец должен так же вылежать, поэтому и рассказываю о "шарфике" из образцов. Отвязали за один подход 2-5 образцов, обработали их, сняли первичную ПП, а потом, пока работаем с очередным изделием, все остальные отлеживаются и ждут свою очередь, а когда требуется следующий, то проверям ПП ещё раз.
И последнее... Я уже напомнила, что образец - это малый фрагмент, а вяжем мы на большем кол-ве игл и нужно дозировано применять оттяжку.
- Помним, что однофонтурные переплетения не требуют сильной оттяжки; на двух фонтурах 50 игл (ориентир на ЗИ) - 1 б.г., а малая гирька - это краевая оттяжка или дополнительная в проблемном месте.
- Не забываем снимать грузы, когда связали резинку и перешли на однофонтурное вязания, а то оставили/забыли и деталь вытянется.
- Не забываем снимать грузы, если временно не вяжем и, накрыв игольницу, поднимем связанно наверх, чтобы не отвисало.
- Очень внимательно следим за рукавами, где стоит дозировать оттяжку. Лучше подвешивать краевые грузы и минимилизировать по центру на гребенке, а то рукава вытягивают.
Ну и правильно выполнять расчет, тогда все будет получаться.
P.S. Как правило, когда возникают такие проблемы, какие были озвучены автором поста, то оказыватся, что существую небольшие прогалы знания, как в процессе вязания, так и процессе расчета, а в сумме это вылазит в результате работы.
↑ Перейти к этому комментарию
На самом деле все достаточно просто, но, если не учесть некоторый мелочи в работе, то и результат нас расстроит..
А насчет оттяжки.. я всегда напоминаю: посмотри как укомплектована машины. В комплектации у Невы есть только два плоских грузика, которые применяем по краям детали и в некоторых проблемных местах. По сути веса оттяжных гребенок будет достаточно для вязания (как писала выше - однофонтурное вязание не любит сильной оттяжки). Некоторые любители приспасабливают какие гирьки/грузы, но для данной машины они не нужны, хотя и бывают проблемы с очень толстой нитью, но это исключения из правила.
В комплектации 4 гребенки, которые можно соединять. Значит 200:4=5-, т.е. 1 гребенка навешивается на 50 игл и веса одной гребенки будет достаточно.
Потом снимаем гребенку и берем тонкую длинную прямую спицу или пару чулочных. Спицу прокалываем по горизонтали где-то по середине надвязки, а на свободные участки навешиваем плоские грузики или замещаем их зажимам для бумаги.
Можно ещё сделать себе самодельные оттяжки из больших канцелярских скрепок, которые разгибаем до S-состояния и на них можно навешивать небольшие грузики. Для них можно подобрать грузила в рыбаловных снастях или никелерованные гайки в автозапчастях (или ещё чего-нибудь подходящие). Такие грузики так же можно навесить на спицу, которую проткнули полотно или используем их в отдельных местах прямо прокалывая полотно. Особенно это актуально при сложных ЧВ.
Потом снимаем гребенку и берем тонкую длинную прямую спицу или пару чулочных. Спицу прокалываем по горизонтали где-то по середине надвязки, а на свободные участки навешиваем плоские грузики или замещаем их зажимам для бумаги.
Можно ещё сделать себе самодельные оттяжки из больших канцелярских скрепок, которые разгибаем до S-состояния и на них можно навешивать небольшие грузики. Для них можно подобрать грузила в рыбаловных снастях или никелерованные гайки в автозапчастях (или ещё чего-нибудь подходящие). Такие грузики так же можно навесить на спицу, которую проткнули полотно или используем их в отдельных местах прямо прокалывая полотно. Особенно это актуально при сложных ЧВ.
↑ Перейти к этому комментарию
Как эталон я использую стандартную машинную пряжу 32/2, которую можно складывать в несколько ниточек. Из уже накопленного опыта я могу подобрать плотность по ниточке, но тут немного помогают инструкции и импортным машинам, где есть таблички с соотв.информации и тут, даже можно приложить ниточку к страничке и определить примерное направление..
В остальных случаях, особенно когда пряжа неизвестная или сомнительная, то беру в одну руку эту ниточку, а в другу 32/2 в несколько сложений и стараюсь определить их толщину. Допустим нитка в мотке соотв. 4 ниточкам 32/2, а известсно, что 32/2 - это примерно 1500-1600 м/100 гр., значит нитка в мотке где-то 400м/гр, только отличается тем, что это цельная ссученная нитка. Сложенная в несколько сложений тонка 32/2 будет немного мягче. Это один параметр, т.к. нужно учесть состав пряжи, её крутку. Бывает, что нитка кажется тонкой, но сильно ссучена и мелкие петель никак не получатся.
Когда-то давным давно, нашла время и банально на своей машине провязала одним кусом бросовый пробник, используя пряжу 32/2. Начала с плотность 2 - нитка в 2 сл. (несколько рядов) и постепенно увеличивала на *, добавляла ниточку и т.д. Соотв. все записывала по ощущеним, как реагирует машина на данную пряжу. Дальше уже пошло проще, т.к.под рукой всегда тетрадь, а в ней информация и в любой момент можно найти "от чего плясать".
Сейчас и это уже не нужно, т.к. я точно знаю:
- 32/2 в 2 сл - PL2 - плотно, PL3 - почти нормально, хоть может быть чуть плотновато, PL4 - нормально-свободно;
- 32/2 в 3 сл. - PL3 - плотно, PL4 - почти нормально, PL5 - чуть свободновато. И т.д.
(можно посмотреть информацию тут - http://masteriua.ru/KNITTING/prepare/catalog/catalogyarn.html и ещё многое о пряжи есть тут - http://masterica.org/viewtopic.php?f=53&t=9)
Как эталон я использую стандартную машинную пряжу 32/2, которую можно складывать в несколько ниточек. Из уже накопленного опыта я могу подобрать плотность по ниточке, но тут немного помогают инструкции и импортным машинам, где есть таблички с соотв.информации и тут, даже можно приложить ниточку к страничке и определить примерное направление..
В остальных случаях, особенно когда пряжа неизвестная или сомнительная, то беру в одну руку эту ниточку, а в другу 32/2 в несколько сложений и стараюсь определить их толщину. Допустим нитка в мотке соотв. 4 ниточкам 32/2, а известсно, что 32/2 - это примерно 1500-1600 м/100 гр., значит нитка в мотке где-то 400м/гр, только отличается тем, что это цельная ссученная нитка. Сложенная в несколько сложений тонка 32/2 будет немного мягче. Это один параметр, т.к. нужно учесть состав пряжи, её крутку. Бывает, что нитка кажется тонкой, но сильно ссучена и мелкие петель никак не получатся.
Когда-то давным давно, нашла время и банально на своей машине провязала одним кусом бросовый пробник, используя пряжу 32/2. Начала с плотность 2 - нитка в 2 сл. (несколько рядов) и постепенно увеличивала на *, добавляла ниточку и т.д. Соотв. все записывала по ощущеним, как реагирует машина на данную пряжу. Дальше уже пошло проще, т.к.под рукой всегда тетрадь, а в ней информация и в любой момент можно найти "от чего плясать".
Сейчас и это уже не нужно, т.к. я точно знаю:
- 32/2 в 2 сл - PL2 - плотно, PL3 - почти нормально, хоть может быть чуть плотновато, PL4 - нормально-свободно;
- 32/2 в 3 сл. - PL3 - плотно, PL4 - почти нормально, PL5 - чуть свободновато. И т.д.
(можно посмотреть информацию тут - http://masteriua.ru/KNITTING/prepare/catalog/catalogyarn.html и ещё многое о пряжи есть тут - http://masterica.org/viewtopic.php?f=53&t=9)
↑ Перейти к этому комментарию
Как эталон я использую стандартную машинную пряжу 32/2, которую можно складывать в несколько ниточек. Из уже накопленного опыта я могу подобрать плотность по ниточке, но тут немного помогают инструкции и импортным машинам, где есть таблички с соотв.информации и тут, даже можно приложить ниточку к страничке и определить примерное направление..
В остальных случаях, особенно когда пряжа неизвестная или сомнительная, то беру в одну руку эту ниточку, а в другу 32/2 в несколько сложений и стараюсь определить их толщину. Допустим нитка в мотке соотв. 4 ниточкам 32/2, а известсно, что 32/2 - это примерно 1500-1600 м/100 гр., значит нитка в мотке где-то 400м/гр, только отличается тем, что это цельная ссученная нитка. Сложенная в несколько сложений тонка 32/2 будет немного мягче. Это один параметр, т.к. нужно учесть состав пряжи, её крутку. Бывает, что нитка кажется тонкой, но сильно ссучена и мелкие петель никак не получатся.
Когда-то давным давно, нашла время и банально на своей машине провязала одним кусом бросовый пробник, используя пряжу 32/2. Начала с плотность 2 - нитка в 2 сл. (несколько рядов) и постепенно увеличивала на *, добавляла ниточку и т.д. Соотв. все записывала по ощущеним, как реагирует машина на данную пряжу. Дальше уже пошло проще, т.к.под рукой всегда тетрадь, а в ней информация и в любой момент можно найти "от чего плясать".
Сейчас и это уже не нужно, т.к. я точно знаю:
- 32/2 в 2 сл - PL2 - плотно, PL3 - почти нормально, хоть может быть чуть плотновато, PL4 - нормально-свободно;
- 32/2 в 3 сл. - PL3 - плотно, PL4 - почти нормально, PL5 - чуть свободновато. И т.д.
(можно посмотреть информацию тут - http://masteriua.ru/KNITTING/prepare/catalog/catalogyarn.html и ещё многое о пряжи есть тут - http://masterica.org/viewtopic.php?f=53&t=9)
↑ Перейти к этому комментарию
Как эталон я использую стандартную машинную пряжу 32/2, которую можно складывать в несколько ниточек. Из уже накопленного опыта я могу подобрать плотность по ниточке, но тут немного помогают инструкции и импортным машинам, где есть таблички с соотв.информации и тут, даже можно приложить ниточку к страничке и определить примерное направление..
В остальных случаях, особенно когда пряжа неизвестная или сомнительная, то беру в одну руку эту ниточку, а в другу 32/2 в несколько сложений и стараюсь определить их толщину. Допустим нитка в мотке соотв. 4 ниточкам 32/2, а известсно, что 32/2 - это примерно 1500-1600 м/100 гр., значит нитка в мотке где-то 400м/гр, только отличается тем, что это цельная ссученная нитка. Сложенная в несколько сложений тонка 32/2 будет немного мягче. Это один параметр, т.к. нужно учесть состав пряжи, её крутку. Бывает, что нитка кажется тонкой, но сильно ссучена и мелкие петель никак не получатся.
Когда-то давным давно, нашла время и банально на своей машине провязала одним кусом бросовый пробник, используя пряжу 32/2. Начала с плотность 2 - нитка в 2 сл. (несколько рядов) и постепенно увеличивала на *, добавляла ниточку и т.д. Соотв. все записывала по ощущеним, как реагирует машина на данную пряжу. Дальше уже пошло проще, т.к.под рукой всегда тетрадь, а в ней информация и в любой момент можно найти "от чего плясать".
Сейчас и это уже не нужно, т.к. я точно знаю:
- 32/2 в 2 сл - PL2 - плотно, PL3 - почти нормально, хоть может быть чуть плотновато, PL4 - нормально-свободно;
- 32/2 в 3 сл. - PL3 - плотно, PL4 - почти нормально, PL5 - чуть свободновато. И т.д.
(можно посмотреть информацию тут - http://masteriua.ru/KNITTING/prepare/catalog/catalogyarn.html и ещё многое о пряжи есть тут - http://masterica.org/viewtopic.php?f=53&t=9)
↑ Перейти к этому комментарию
Потом снимаем гребенку и берем тонкую длинную прямую спицу или пару чулочных. Спицу прокалываем по горизонтали где-то по середине надвязки, а на свободные участки навешиваем плоские грузики или замещаем их зажимам для бумаги.
Можно ещё сделать себе самодельные оттяжки из больших канцелярских скрепок, которые разгибаем до S-состояния и на них можно навешивать небольшие грузики. Для них можно подобрать грузила в рыбаловных снастях или никелерованные гайки в автозапчастях (или ещё чего-нибудь подходящие). Такие грузики так же можно навесить на спицу, которую проткнули полотно или используем их в отдельных местах прямо прокалывая полотно. Особенно это актуально при сложных ЧВ.
↑ Перейти к этому комментарию
На самом деле тут масса мелких моментов, который могут в одном случае, практически не отразиться на конечном результате, а в другом случае, по совокупности испортить нам настроение..
1. Пряжа. Желательно перед работой проверять пряжу и не стоит сильно доверять этикеткам, зачастую пряжа оказывается не совсем такой, как там написано. Можно просто отрезать небольшой кусочек нитки и поиздеваться над ней, предварительно промерив (обычно я отмеряю сразу 10 см). Если я сомневаюсь в пряже, то отрезала кусочек и хорошо его отпарила, дала просохнуть (долго полежать), а потом смотрю во что он превратился и промеряю, сравниваю с первым промером. Можно сначала постирать в горячей воде, а потом отпарить, тут, главное, поиздеваться по полной.
2. Выполнение образца. Здесь тоже есть такой момент, когда пряжа незнакома, то стоит сначала сделать ПРОБНЫЙ образец, чтобы понять ниточку. Для этого даже не нужно перематывать нитку из мотка (если она не проблемная).
Набираем 10-15 петель и вяжем КГ по несколько рядов, меня показатель плотности на ед. от меньшего к большему (3>5). При этом стараемся прочувствовать, как себя ведет каретка машины и, вообще, проверяем свои ощущения. На этом этапе нам нужно определить рамки плотности: когда каретка вяжет плотно, когда нормально, когда достаточно легко. Сразу все записываем на листочке. Нитку не обрезаем; снимаем кусочек с машины, руками расправляем в разные стороны и прощупываем, определяя подходящее по ощущениям полотно. Потом можно всё распустить и заняться перемоткой пряжи, подготавливая её к работе.
После этого можно приступить непосредственно к выполнению КО и тут каждый волен поступать по своему. Например, мы часто слышим, что КО должен быть размером 40 петель х 60 рядов - вообще-то это именно тот фрагмент полотна, который оптимален для снятия ПП и именно такие размеры указываю в программах машинного вязания. В реальности, связанный образец может иметь любой размер, главное, чтобы было удобно вязальщице работать с ним.
Я могу поделиться своим опытом, в котором было время и больших образцов, и стандартных. Сейчас я обхожусь минмально-оптимальными образцами, которые зависят: от самой пряжи, от её количества, от переплетения.
- Если требуется связать какой-то узор, то могу связать полный раппорт по высоте. На примере п/карт: есть п/карта на 56 рабочих рядов, значит и образец будет иметь расчетную область в 56 рядов. Если карта на 48 рядов, соотв.48 р.
- Если пряжи немного, то "жаба душит" вязать большой образец (часто он потом уходит на довязку последних рядов, обработку и сборку), поэтому могу связать минимальный образец с расчетной зоной 40пт.х40р. Этого вполне достаточно для снятия ПП.
- Если пряжа проблемная, то образец может быть стандартных размеров или чуть больше.
Кроме того, нужно правильно выполнять КО и его обработку, и это целый комплекс действий. Во-первых, это конструкция образца:
- Если образец вяжем на двух фонтурах (он не сворачивается), то достаточно выставить 25-0-25 игл (на ЗИ) и связать 50 рядов, но тут действует жесткое правило: вяжем только основное переплетение (нижняя кромка должна быть ровной). Если хотим проверить, как будет сочетаться нижняя отделочная часть с полотном (резинка, планка и т.п.), то это будет небольшой отдельный образец. Нельзя вязать резинку, потом основное полотно, т.к. образец стянется, но есть исключение для изделия, которое полностью выполнено резинкой (или типа того). В этом случае вяжем КО полностью этим переплетение, а в процесс ВТО, сначала прикалываем одну вертикальную сторону образца, затем слегка оттягиваем вторую кромку в сторону, ровно настолько, как нас будет устраивать вид полотна и тоже фиксируем булавками. Затем хорошо отпариваем и даем просохнуть, потом можно будет снимать ПП,
- Если вяжем на одной фонутре, то начинаем с предварительной надвязки бросовой нитью (от 3 до 15 см, в зависимости от переплетения), которая заканчивается 1 рядом катушечной нити на PL10. Позже можно выдернуть эту нить и надвязка отпадёт, этот прием я уже давно применяю на всех машинах и, практически, на всех изделиях, где надвязка детали убирается в самый последний момент в процессе сборки. Зато нижний край всегда получается красивым и качественным.
Размер образца такой: 30-0-30 (60п. для 5 класса, 30 п. для 3-4 класс и 70 п. для 7 класса). Этого вполне достаточно и, по сути, это размер малой оттяжной гребенки у Брайзера и Тойоты.
Оттяжка минимальная, причем все зависит от пряжи. Например, у Тойоты эта однофонтурная гребенка тяжеленькая, поэтому на легкой нити можно обойтись и без дополнительного груза. У Брайзера эта гребенка легкая, поэтому можно навесить на неё 1-2 плоских грузика, в зависимости от пряжи и переплетения. У Сильвер* нет отдельной однофонтурной гребенки, поэтому при наборе петель на одной фонтуре используем небольшую двухфонтурную оттяжную гребенку (на100 игл 50-0-50) и тут так же можно применять 2 плоских грузина, навешивая из на верхнюю часть гребенки.
*Нужно помнить, что Сильвер не любит сильную оттяжку на однофонтурном полотне, где черезмерная оттяжка приводит в обратному эффекту - иглы или плохо проязывают, или не провязываю вообще.
Для двухфонтурного вязания на 50 игл достаточно 1 б.г или 2 м.г.
В целях экономии можно просто сменить катушечную нить на рабочую и начать вязать образец, но лучше сначала выполнить набор петель обвивом (поверх катушечной нити), чтобы край образца был закрыт.
Затем вяжем первую половину образца, те. это может быть 20-30 или более рядов, в зависимости от того, какую высоту мы задумали. На этом этапе нам нужно отметить зону расчета по ширине, для это берем 2 кусочка контрастной ниточки и петлеуловителем навешиваем цветные метки между 21 и 20 иглой слева и 20-21 иглой справа. Нитка для меток не должна быть толстой, чтобы "не распирать " полотно, но при этом нам нужна цветная метка.
Если вяжем образец с неполной расстановкой игл (пресс на выставе) или на двух фонтурах с расстановкой, всё равно ставим метки на тех же границах, выделяя 20-0-20 игл на ЗИ (5 класс). Таким образом, мы выделяем петли в центре и точно знаем, что нужно считать из, как 40 петель, а 10 петель полотна справа и слева уйдут на деформацию.
Спокойно довязываем образец до определенной высоты и далее у нас есть несколько вариантов действий:
- Проще всего сменить рабочую нить на бросовую и довязать надвязку в несколько рядов, а потом снять образец с машины.
- Можно рабочей нитью и деккером закрыть петли последнего ряда, оставляя петли на иглах (кроме крайней/последней), потом довязать бросовой и снять.
Причем, если планируем связать несколько изделий на одной фонтуре, то можно выполнять сразу все образцы одним полотном/шарфиком. Для этого или меняем рабочую нить на бросовую, или закрываем петли (я делаю именно так, чтобы все образцы имели закрытые края), затем вяжем росовой не менее 4-6 рядов, 1 катушечной нитью на PL10 и другой нитью набираем петли. Вяжем следующий образец иным переплетением, на другой плотности с метками по середине. Снова бросовая и т.д., а потом этот "шарфик" снимаем, даем отлежаться, проводим ВТО и можно попозже снять ПП со всех образцов, а так же, при желании, выдернуть катушечную нить и разделить образцы.
Выбирая плотность вязания, нужно учесть, что мы вяжем на небольшой участке (60 иг), поэтому не стоит выбирать "плотно", а лучше "слегка разрежено", т.е. каретка должна ходить с комфортом. Если мы выбрали "плотно" (например, нитки тонкие и кажется, что полотно слишком прозрачное), то при выполнении детали на большом кол-ве игл быстро настанет момент, когда каретка будет застревать и откажется провязывать. В любом случае полотно растянуто на игольнице, но когда снимем готовую деталь, то она будет отлеживаться и сжиматься, а потом ещё ВТО выровнит полотно, в потом в процессе эксплукатации могут возникнуть изменения и все встанет на свои места.
В машинном вязании, вообще, не стоит выбирать "плотно", а стоит идти в сторону расслабления/увеличения, кроме исключения: изделия "в облипку" и работа с пряжей стрейч.
- ВТО. Готовый образец, а в дальнейшем и готовые детали, должны сначала полежать после того, как их сняли с машины. Причем сняли с машины и потянули руками в ширину (в длину уже оттянула оттяжка). Полежать полотно должно не менее суток.
Затем образец нужно в прямом смысле "замучить" по полной программе. Не просто слегка прогладить/отпарить, а именно замучить: стирать в горячей воде, отпаривать жестко через ткань или гладить. Полотно может "испортится", превратиться в "блинчик" и это хорошо. Таким образом мы закладываем с расчет все недоразумения (усадка, растяжка и т.п.).
Обработанный образец должен так же вылежать, поэтому и рассказываю о "шарфике" из образцов. Отвязали за один подход 2-5 образцов, обработали их, сняли первичную ПП, а потом, пока работаем с очередным изделием, все остальные отлеживаются и ждут свою очередь, а когда требуется следующий, то проверям ПП ещё раз.
И последнее... Я уже напомнила, что образец - это малый фрагмент, а вяжем мы на большем кол-ве игл и нужно дозировано применять оттяжку.
- Помним, что однофонтурные переплетения не требуют сильной оттяжки; на двух фонтурах 50 игл (ориентир на ЗИ) - 1 б.г., а малая гирька - это краевая оттяжка или дополнительная в проблемном месте.
- Не забываем снимать грузы, когда связали резинку и перешли на однофонтурное вязания, а то оставили/забыли и деталь вытянется.
- Не забываем снимать грузы, если временно не вяжем и, накрыв игольницу, поднимем связанно наверх, чтобы не отвисало.
- Очень внимательно следим за рукавами, где стоит дозировать оттяжку. Лучше подвешивать краевые грузы и минимилизировать по центру на гребенке, а то рукава вытягивают.
Ну и правильно выполнять расчет, тогда все будет получаться.
P.S. Как правило, когда возникают такие проблемы, какие были озвучены автором поста, то оказыватся, что существую небольшие прогалы знания, как в процессе вязания, так и процессе расчета, а в сумме это вылазит в результате работы.
↑ Перейти к этому комментарию
Так все подробно объяснили!!!!
На самом деле тут масса мелких моментов, который могут в одном случае, практически не отразиться на конечном результате, а в другом случае, по совокупности испортить нам настроение..
1. Пряжа. Желательно перед работой проверять пряжу и не стоит сильно доверять этикеткам, зачастую пряжа оказывается не совсем такой, как там написано. Можно просто отрезать небольшой кусочек нитки и поиздеваться над ней, предварительно промерив (обычно я отмеряю сразу 10 см). Если я сомневаюсь в пряже, то отрезала кусочек и хорошо его отпарила, дала просохнуть (долго полежать), а потом смотрю во что он превратился и промеряю, сравниваю с первым промером. Можно сначала постирать в горячей воде, а потом отпарить, тут, главное, поиздеваться по полной.
2. Выполнение образца. Здесь тоже есть такой момент, когда пряжа незнакома, то стоит сначала сделать ПРОБНЫЙ образец, чтобы понять ниточку. Для этого даже не нужно перематывать нитку из мотка (если она не проблемная).
Набираем 10-15 петель и вяжем КГ по несколько рядов, меня показатель плотности на ед. от меньшего к большему (3>5). При этом стараемся прочувствовать, как себя ведет каретка машины и, вообще, проверяем свои ощущения. На этом этапе нам нужно определить рамки плотности: когда каретка вяжет плотно, когда нормально, когда достаточно легко. Сразу все записываем на листочке. Нитку не обрезаем; снимаем кусочек с машины, руками расправляем в разные стороны и прощупываем, определяя подходящее по ощущениям полотно. Потом можно всё распустить и заняться перемоткой пряжи, подготавливая её к работе.
После этого можно приступить непосредственно к выполнению КО и тут каждый волен поступать по своему. Например, мы часто слышим, что КО должен быть размером 40 петель х 60 рядов - вообще-то это именно тот фрагмент полотна, который оптимален для снятия ПП и именно такие размеры указываю в программах машинного вязания. В реальности, связанный образец может иметь любой размер, главное, чтобы было удобно вязальщице работать с ним.
Я могу поделиться своим опытом, в котором было время и больших образцов, и стандартных. Сейчас я обхожусь минмально-оптимальными образцами, которые зависят: от самой пряжи, от её количества, от переплетения.
- Если требуется связать какой-то узор, то могу связать полный раппорт по высоте. На примере п/карт: есть п/карта на 56 рабочих рядов, значит и образец будет иметь расчетную область в 56 рядов. Если карта на 48 рядов, соотв.48 р.
- Если пряжи немного, то "жаба душит" вязать большой образец (часто он потом уходит на довязку последних рядов, обработку и сборку), поэтому могу связать минимальный образец с расчетной зоной 40пт.х40р. Этого вполне достаточно для снятия ПП.
- Если пряжа проблемная, то образец может быть стандартных размеров или чуть больше.
Кроме того, нужно правильно выполнять КО и его обработку, и это целый комплекс действий. Во-первых, это конструкция образца:
- Если образец вяжем на двух фонтурах (он не сворачивается), то достаточно выставить 25-0-25 игл (на ЗИ) и связать 50 рядов, но тут действует жесткое правило: вяжем только основное переплетение (нижняя кромка должна быть ровной). Если хотим проверить, как будет сочетаться нижняя отделочная часть с полотном (резинка, планка и т.п.), то это будет небольшой отдельный образец. Нельзя вязать резинку, потом основное полотно, т.к. образец стянется, но есть исключение для изделия, которое полностью выполнено резинкой (или типа того). В этом случае вяжем КО полностью этим переплетение, а в процесс ВТО, сначала прикалываем одну вертикальную сторону образца, затем слегка оттягиваем вторую кромку в сторону, ровно настолько, как нас будет устраивать вид полотна и тоже фиксируем булавками. Затем хорошо отпариваем и даем просохнуть, потом можно будет снимать ПП,
- Если вяжем на одной фонутре, то начинаем с предварительной надвязки бросовой нитью (от 3 до 15 см, в зависимости от переплетения), которая заканчивается 1 рядом катушечной нити на PL10. Позже можно выдернуть эту нить и надвязка отпадёт, этот прием я уже давно применяю на всех машинах и, практически, на всех изделиях, где надвязка детали убирается в самый последний момент в процессе сборки. Зато нижний край всегда получается красивым и качественным.
Размер образца такой: 30-0-30 (60п. для 5 класса, 30 п. для 3-4 класс и 70 п. для 7 класса). Этого вполне достаточно и, по сути, это размер малой оттяжной гребенки у Брайзера и Тойоты.
Оттяжка минимальная, причем все зависит от пряжи. Например, у Тойоты эта однофонтурная гребенка тяжеленькая, поэтому на легкой нити можно обойтись и без дополнительного груза. У Брайзера эта гребенка легкая, поэтому можно навесить на неё 1-2 плоских грузика, в зависимости от пряжи и переплетения. У Сильвер* нет отдельной однофонтурной гребенки, поэтому при наборе петель на одной фонтуре используем небольшую двухфонтурную оттяжную гребенку (на100 игл 50-0-50) и тут так же можно применять 2 плоских грузина, навешивая из на верхнюю часть гребенки.
*Нужно помнить, что Сильвер не любит сильную оттяжку на однофонтурном полотне, где черезмерная оттяжка приводит в обратному эффекту - иглы или плохо проязывают, или не провязываю вообще.
Для двухфонтурного вязания на 50 игл достаточно 1 б.г или 2 м.г.
В целях экономии можно просто сменить катушечную нить на рабочую и начать вязать образец, но лучше сначала выполнить набор петель обвивом (поверх катушечной нити), чтобы край образца был закрыт.
Затем вяжем первую половину образца, те. это может быть 20-30 или более рядов, в зависимости от того, какую высоту мы задумали. На этом этапе нам нужно отметить зону расчета по ширине, для это берем 2 кусочка контрастной ниточки и петлеуловителем навешиваем цветные метки между 21 и 20 иглой слева и 20-21 иглой справа. Нитка для меток не должна быть толстой, чтобы "не распирать " полотно, но при этом нам нужна цветная метка.
Если вяжем образец с неполной расстановкой игл (пресс на выставе) или на двух фонтурах с расстановкой, всё равно ставим метки на тех же границах, выделяя 20-0-20 игл на ЗИ (5 класс). Таким образом, мы выделяем петли в центре и точно знаем, что нужно считать из, как 40 петель, а 10 петель полотна справа и слева уйдут на деформацию.
Спокойно довязываем образец до определенной высоты и далее у нас есть несколько вариантов действий:
- Проще всего сменить рабочую нить на бросовую и довязать надвязку в несколько рядов, а потом снять образец с машины.
- Можно рабочей нитью и деккером закрыть петли последнего ряда, оставляя петли на иглах (кроме крайней/последней), потом довязать бросовой и снять.
Причем, если планируем связать несколько изделий на одной фонтуре, то можно выполнять сразу все образцы одним полотном/шарфиком. Для этого или меняем рабочую нить на бросовую, или закрываем петли (я делаю именно так, чтобы все образцы имели закрытые края), затем вяжем росовой не менее 4-6 рядов, 1 катушечной нитью на PL10 и другой нитью набираем петли. Вяжем следующий образец иным переплетением, на другой плотности с метками по середине. Снова бросовая и т.д., а потом этот "шарфик" снимаем, даем отлежаться, проводим ВТО и можно попозже снять ПП со всех образцов, а так же, при желании, выдернуть катушечную нить и разделить образцы.
Выбирая плотность вязания, нужно учесть, что мы вяжем на небольшой участке (60 иг), поэтому не стоит выбирать "плотно", а лучше "слегка разрежено", т.е. каретка должна ходить с комфортом. Если мы выбрали "плотно" (например, нитки тонкие и кажется, что полотно слишком прозрачное), то при выполнении детали на большом кол-ве игл быстро настанет момент, когда каретка будет застревать и откажется провязывать. В любом случае полотно растянуто на игольнице, но когда снимем готовую деталь, то она будет отлеживаться и сжиматься, а потом ещё ВТО выровнит полотно, в потом в процессе эксплукатации могут возникнуть изменения и все встанет на свои места.
В машинном вязании, вообще, не стоит выбирать "плотно", а стоит идти в сторону расслабления/увеличения, кроме исключения: изделия "в облипку" и работа с пряжей стрейч.
- ВТО. Готовый образец, а в дальнейшем и готовые детали, должны сначала полежать после того, как их сняли с машины. Причем сняли с машины и потянули руками в ширину (в длину уже оттянула оттяжка). Полежать полотно должно не менее суток.
Затем образец нужно в прямом смысле "замучить" по полной программе. Не просто слегка прогладить/отпарить, а именно замучить: стирать в горячей воде, отпаривать жестко через ткань или гладить. Полотно может "испортится", превратиться в "блинчик" и это хорошо. Таким образом мы закладываем с расчет все недоразумения (усадка, растяжка и т.п.).
Обработанный образец должен так же вылежать, поэтому и рассказываю о "шарфике" из образцов. Отвязали за один подход 2-5 образцов, обработали их, сняли первичную ПП, а потом, пока работаем с очередным изделием, все остальные отлеживаются и ждут свою очередь, а когда требуется следующий, то проверям ПП ещё раз.
И последнее... Я уже напомнила, что образец - это малый фрагмент, а вяжем мы на большем кол-ве игл и нужно дозировано применять оттяжку.
- Помним, что однофонтурные переплетения не требуют сильной оттяжки; на двух фонтурах 50 игл (ориентир на ЗИ) - 1 б.г., а малая гирька - это краевая оттяжка или дополнительная в проблемном месте.
- Не забываем снимать грузы, когда связали резинку и перешли на однофонтурное вязания, а то оставили/забыли и деталь вытянется.
- Не забываем снимать грузы, если временно не вяжем и, накрыв игольницу, поднимем связанно наверх, чтобы не отвисало.
- Очень внимательно следим за рукавами, где стоит дозировать оттяжку. Лучше подвешивать краевые грузы и минимилизировать по центру на гребенке, а то рукава вытягивают.
Ну и правильно выполнять расчет, тогда все будет получаться.
P.S. Как правило, когда возникают такие проблемы, какие были озвучены автором поста, то оказыватся, что существую небольшие прогалы знания, как в процессе вязания, так и процессе расчета, а в сумме это вылазит в результате работы.
↑ Перейти к этому комментарию
А я Вам, вроде, уже высылала
Вставка изображения
Можете загрузить в текст картинку со своего компьютера: