Что надо знать начинающему "макрушнику"

Сразу определимся с термином "Макро"
«Макросъёмка – вид фото-, кино- или видеосъёмки, особенностью которого является получение изображений объекта в масштабе 1:5–20:1 (то есть 1 см изображения на светочувствительном элементе фотоаппарата соответствует 5–0,05 см объекта), однако, чётких границ нет.
В доцифровой фотографии макросъёмкой считалось получение увеличенного изображения на негативе. В цифровой фотографии этот критерий малоприменим, поскольку светочувствительная матрица не является носителем информации, в результате практически макросъёмкой считается получение увеличенного изображения приемлемого качества на экране монитора или на отпечатке».
Как видим, однозначного ответа нет. В англоязычном мире есть термины Close Up (съемка с близкого расстояния, в масштабе от 1:10 до 1:1) и Macro (масштаб от 1:1 до 10:1, то есть с десятикратным увеличением). У нас эти понятия зачастую перепутаны и сливаются. Будем для простоты относить к макро любую съемку мелких объектов крупным планом без применения специального оптического оборудования (например, микроскопа).

ВИДЫ МАКРОСЪЕМКИ
1. Предметная и студийная макросъемка
В студии можно использовать любые доступные фотографу приспособления – штативы, мощные студийные вспышки, лайтбоксы, зонты, световые кубы, короткофокусную оптику, различного рода макронасадки. Объект никуда не убежит, электричество в розетке есть всегда, так что можно неспеша выставить свет и продумать композицию.

2. Съемка неподвижных и малоподвижных объектов в естественных условиях
По сравнению со съемкой в студии здесь дело осложняется лишь тем, что розетка с электричеством отсутствует, поэтому стационарное оборудование не годится. Однако ничто не мешает использовать большие отражатели для подсветки и штатив для съемки на длинных выдержках. Тени при желании можно подсвечивать вспышкой.

3. Съемка подвижных объектов в естественных условиях
Поскольку при такой съемке объект двигается и, зачастую, весьма быстро, штатив и длинные выдержки не годятся. Приходится либо «замораживать» движение с помощью вспышек, либо снимать в серийном режиме на высоких значениях ISO, надеясь на удачу. Для того чтобы не спугнуть осторожных насекомых, применяют длиннофокусную оптику, позволяющую отдалиться от объекта.


СЕКРЕТЫ МАКРОСЪЕМКИ
Каждый макрофотограф со временем вырабатывает индивидуальные навыки и приемы съемки и вряд ли будет делиться ими со всем миром. Однако есть ряд общепринятых советов и рецептов для начинающих:

1. Как бороться с «шевеленкой» и «смазом»
В макросъемке, особенно при использовании длиннофокусной оптики, значительно возрастает влияние микросдвигов камеры и движений самого объекта на резкость получаемых снимков. Для снижения риска «смаза» от сдвига камеры во время экспонирования лучше всего использовать прочный штатив. Это исключит сотрясение камеры от нажатия на спусковую кнопку. Если штатива нет, можно использовать любой доступный упор, в том числе и собственное тело.
Снизить риск «шевеленки» от смещений объекта (в частности, от ветра) можно несколькими способами. Во-первых, стараться снимать в безветренную погоду, например, рано утром. Утренняя съемка хороша еще и тем, что насекомые малоподвижны в это время, к тому же утреннее естественное освещение и роса создают очень красивый рисунок. Если ветер все же есть, старайтесь ловить моменты между порывами или ищите места, защищенные от него (ложбины, овраги).

Вспышка также способна заморозить движение объекта, правда, если естественного света много, вокруг резкого «вспышечного» изображения могут образовываться размазанные «хвосты», чаще всего портящие впечатление от снимка, но иногда они способны сыграть в плюс, увеличивая динамизм кадра.

Используйте “штатив” для цветов. Дело в том, что в условиях даже небольшого ветра, сфокусироваться на раскачивающемся из стороны в сторону цветке, можно, только имея нордический характер и волю к победе. Кроме этого, из-за малой глубины резкости даже на самых больших величинах значений диафрагм, часто приходится снимать с относительно длинными выдержками, “не переносящими” движение объекта в кадре. Поэтому цветок должен быть закреплён неподвижно.
Для этой цели подойдёт простая бельевая прищепка. Если вы хотите соорудить профессиональный макроштатив. В простейшем случае – это металлический (деревянный) штырь с зажимом типа «крокодил» на одном конце. Другим концом этот штырь вбивается в землю.
пример такого штатива


Для особо ленивых посоветую более изящное решение – просто положите прищепку в сумку с фотоаппаратом, а в полевых условиях сами сориентируетесь, к чему её пристроить. К примеру, я часто прикрепляю прищепкой цветок-фотомодель к ручке фоторюкзака, или к различным частям своего велосипеда.

Впрочем, повторяю, это вариант - для особо ленивых…. Использовать прищепку для съёмки насекомых негуманно

2. Как повысить глубину резкости
Существует специальная методика съемки, так называемый стекинг, позволяющая снимать протяженные объекты со сколь угодно большой глубиной резкости. Суть этого метода состоит в том, что снимается подряд несколько кадров, с небольшим смещением плоскости фокусировки (своего рода HDR в глубину), потом эти кадры либо склеиваются вручную в графическом редакторе, либо обрабатываются специальной программой, например CombineZ.
Для съемки таких кадров лучше всего подходит штатив с макрорельсами. Однако съемка с рук тоже возможна, при этом нужно стараться не наклонять камеру и не сдвигать ее в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Это облегчит сборку «бутерброда» в дальнейшем. Смещать фокус можно и вращением кольца фокусировки, однако, у современных макрообъективов при этом изменяется фокусное расстояние, из-за чего трансформируется и передача перспективы. Сборка таких кадров сильно осложняется, если вообще возможна.
Но эта методика годится лишь для съемки статичных кадров. Подвижные объекты таким методом, увы, не снять. Здесь поможет лишь закрытие диафрагмы до значений f/16, f/22 и больше, даже невзирая на общее падение резкости из-за дифракции. Либо можно отойти от объекта подальше (чем дальше объектив от объекта, тем больше глубина резкости), а при обработке фото отрезать лишнее. Владельцам кроповых зеркалок не стоит забывать, что при сильном кропе резкость и детализация существенно падают.

3. Борьба с замусоренностью кадра
Посмотрите на работы мастеров от макросъемки. Сразу бросается в глаза то, что здесь нет ни одной лишней детали, все продумано до мелочей. Замусоренность кадра лишними деталями – одна из главных и самых распространенных ошибок начинающих макрофотографов. Один из способов расчистить «съемочную площадку» – осторожно срезать обычными ножницами лишние травинки и листья, убрать с земли мусор и тому подобное. Конечно, можно после съемки почистить кадр в графическом редакторе, удалив лишнее, но лучше это сделать до фотосессии, облегчив себе работу.
Другой способ избавиться от лишних деталей подходит лишь для съемки малоподвижных и спокойных объектов (улиток, гусениц, некоторых жуков и тому подобного). Просто аккуратно срежьте травинку, на которой сидит насекомое, и зафиксируйте в нужном месте и в нужном положении.
Некоторые фотографы носят с собой искусственные (рисованные или отпечатанные на цветном принтере) фоны, которые помещаются на задний план. Помимо отсечения лишних деталей, это помогает при съемке со вспышкой не получать абсолютно черный или слишком темный фон на снимке.
Но главный секрет макросъемки – не спешить! Даже самое осторожное и шустрое насекомое можно снять, если все делать медленно и плавно, избегая резких движений, ведь насекомые особенно хорошо чувствуют именно движение.
И еще один совет. Не торопитесь удалять не вполне удачные в художественном или техническом плане кадры, вполне возможно, что этот кадр ценен в биологическом смысле (запечатлен редкий вид или необычный момент из жизни насекомых). И не бойтесь экспериментировать со светом, цветом и ракурсами – макрофотография бесконечно разнообразна, как сама жизнь.


4. Попробуйте полулинзы
Интересным экспериментом может стать съёмка с полулинзой. Полулинза – это один из видов светофильтров, и выглядит, как одна из половин разрезанной посередине линзы (макрофильтра). Её задача заключается в том, чтобы получить одинаково резкими предметы, расположенные на разных расстояниях от фотоаппарата, например, лес далеко на дальнем плане и макроизображение цветочка в нескольких сантиметрах от фотоаппарата. Такие фильтры имеют название "Split Field" или "Filt-Up", и выпускаются с кратностью от +1 до +5 диоптрий.


Для примера, представим себе цветущий луг. При попытках зуммирования обычным объективом без фильтра вы сможете получить резким либо цветочек на расстоянии полметра от фотоаппарата, либо лес на дальнем плане (см. два левых фрагмента на иллюстрации ниже).


Используя полулинзу, вы получите резким и то, и другое (см. правый фрагмент на иллюстрации), а кроме этого, к цветку можно приблизиться до 10-15см! Важно знать, что срез полулинзы должен совпадать с каким-либо прямым горизонтальным (или вертикальным) объектом, типа дороги или ствола дерева, иначе на фотографии будет видна тёмная полоса. Наилучший эффект даёт применение полулинзы на больших фокусных расстояниях, порядка 80-100мм.

5. Предохраняйтесь!
Не забывайте предохраняться: при макросъёмке пользуйтесь защитным светофильтром. Дело в том, что на цветах и крыльях бабочек есть пыльца, а некоторые невоспитанные букашки, например муравьи, имеют привычку плеваться в фотоаппарат. Всё это – активные химические вещества, способные испортить просветляющее покрытие дорогостоящего объектива. Учитывая, что при фотосъёмке с использованием макрообъектива часто приходится снимать с очень короткого расстояния, защита объектива является крайне необходимой мерой. Для этой цели советую вам использовать самый простой и недорогой UV фильтр.

6. Бленда нам в помощь
При съёмке макро с близкого расстояния в хорошую, солнечную погоду, в большинстве случаев приходится снимать в контровом освещении. Это и понятно – ведь иначе фотоаппарат с объективом отбросят тень на объект съёмки. Но при съёмке против солнца, или в близких к этому условиях, возникает вероятность “поймать зайцев”, то есть получить блики.
Чтобы этого избежать, советую вам использовать бленду.

7. Фокусируйтесь правильно!
Поскольку малая глубина резко изображаемого пространства является основной проблемой макросъёмки, то нам предстоит постоянно решать задачу, а на чём, собственно, фокусироваться, раз уж резкости “на всех не хватит”. Несколько рекомендаций помогут вам в этом.

Во-первых, прежде чем фокусироваться, советую оценить возможность съёмки в таком ракурсе, когда сюжетно-важные объекты, например, крылья стрекозы, расположены на примерно одинаковом расстоянии от передней линзы объектива. Глубина резкости хоть и мала, но всё-таки она есть, так что давайте использовать её максимально эффективно, втиснув в неё всё, что возможно.

Во-вторых, всегда фокусируйтесь вручную, не доверяя автоматике. Спроектированный японским конструктором автофокус, при съёмке макро, чаще всего имеет альтернативное мнение, отличное от вашего.
И наконец, при съёмке насекомых, чаще всего, наиболее активной точкой снимка являются глаза, и, если можно так сказать, “лицо”. Также, когда снимаете цветы, учтите, что нерезкие предметы на переднем плане обычно раздражают зрителя, так что советую избегать таких компоновок, либо фокусироваться на ближайшей к вам части цветка.



8. Не гонитесь за максимальным увеличением при съёмке
Этот совет пригодится владельцам макрообъективов 1:1. Понятно желание начинающих “макрушников” снимать с максимальным увеличением, чтобы дать возможность зрителю заглянуть какому-нибудь паучку в глаза. В результате на фотографии чаще всего и получаются одни глаза, точнее - один глаз, потому, что второй глаз и всё остальное вышло нерезким: при максимальном увеличении глубина резкости катастрофически мала, и равна примерно 1мм.
Как выйти из этой ситуации? Снимайте на меньших увеличениях, например 1:2. При этом глубина резкости увеличивается настолько, что даёт возможность хорошо проработать все детали, к примеру, того же паучка целиком. В последующем, при печати, требуется лишь увеличить кадр вдвое против обычного размера, обрезать лишнее ножницами, и тот же эффект, что и при съёмке макро 1:1, достигнут, но с лучшей резкостью. И вот ваш зритель видит у паучка не только один глаз, но и второй, третий, четвёртый, а если повезёт – то все шестнадцать, или сколько их там у паучка... Для примера, поглядите на фото с мухой.


9. Выбирайте подходящее время для съёмки
При съёмке природы большое значение имеет время съёмки. Во-первых, макрушник часто “выходит на охоту” в солнечный полдень, когда пейзажист отдыхает. Хороший яркий свет, макромир во всей своей красе – вот преимущества этого времени суток. Съёмка на закате даёт другие преимущества – возможность снимать в контровом и в косом свете. Кроме этого, солнце на закате придаёт приятную тёплую тональность снимку.
При съёмке макро следует учесть, что на ночь и перед дождём многие цветы закрываются и “ложатся спать”. Насекомые перед дождём стараются спрятаться под листья и становятся малоподвижными. То же самое относится и к низким температурам, поэтому ранним утром можно снять то, что никогда не удастся днём, например, близко подобраться к стрекозе.



11. Попробуйте сделать росу сами
Излюбленным занятием макрофотографов является съёмка капель воды на листьях растений и конечно же, утренней росы. Однако застать настоящую росу удаётся не часто, поскольку другим распространённым занятием тех же фотографов является сладкий сон до обеда.
Но нечто похожее на росу можно создать и самому! На выбранную горизонтальную поверхность нанесите тонким слоем глицерин и обрызгайте водой из распылителя. Поскольку глицерин препятствует смачиванию, вода соберётся в живописные капли различного размера. Глицерин можно купить в любой аптеке.
При макросъёмке росы в подходящем контровом освещении можно воспользоваться дифракционным фильтром “Star”, создающим изображения “звёздочек” и “крестиков” вокруг точечных источников света, которыми и будут являться наши рукотворные росинки.


12. Не бойтесь экспериментировать!
Вот типичный творческий путь начинающего макрушника: цветочек, неподвижный паучок в паутинке, дохлая муха, лежащая на подоконнике вверх ногами и бабочка с обтрёпанными крыльями, которая не может улететь.
Между тем, под нашими ногами таится гораздо больше возможностей для макросъёмки. Та же букашка будет гораздо лучше смотреться на цветке, да и цветок выглядит с ней куда интереснее, чем без неё. Или, почему бы вам не сфотографировать настоящий макропейзажик с травой, грибком или мхом? Снимаете паука? Делайте это утром, когда выпадет роса, и паутина будет очень живописной. Роса, снежинки, капли дождя – разве это не достойно нашего макровнимания? Всегда интересны макрорепортажи о фактуре, будь это лист растения, кора дерева, песок под нашими ногами, перо попугайчика или крыло бабочки. При этом не забудьте, что при съёмке любой фактуры самым важным является направление освещения. А разве не интересна съёмка на закате листьев растений в контровом освещении? Короче говоря, макромир гораздо разнообразнее, чем цветочек и бабочка, еле живая от наших экспериментов.



ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!!!

статья написана с использованием материалов сайтов photo-element.ru и interfotki.ru, использованы фото Макроклуба