Какую обувь носили в старину. Часть 2.

Итак, отправимся в продолжение темы - https://www.stranamam.ru/post/6774390/ - по истории обуви 20 века

Обувь начала 20 века

20 век начался под звуки «Триумфального бала» – хореографической фантазии Луиджи Мандзотти на музыку Ромуалдо Маренко. Это произведение перевернуло все стереотипы и представления общества о моде, жизни и искусстве. Сила, агрессия и эмоции – вот то, чего так долго ждали и, наконец, услышали в нём. Газеты пестрели колоритными заголовками: «Индустриальная революция дала о себе знать!» или «Да здравствует свобода!»

Естественно, новому поколению уже давно надоело примерять постные маски старых полонезов. Ему страстно хотелось перемен, и не только в экономике, но и в искусстве.

В обществе стал господствовать оптимизм. Создаётся впечатление, что люди наконец-то открыли глаза и со скоростью ветра стали изобретать технологические новинки: дирижабли, электрические лампочки, граммофоны, кинопроекторы, телефоны и т. д. У этих изобретений нет исторических прообразов, и появились они исключительно благодаря новым технологиям, активно развивающемуся фабричному производству и потребностям индустриального общества.

И, безусловно, стали меняться костюмы и обувь.

Даже в Китае вышел указ, запрещающий девушкам носить деревянную обувь, калечащую ноги (для получения китайских «ступней лотоса» девочек с раннего возраста подвергали пыткам, сковывая ногу в колодки, не дававшие ей расти). Однако в отдалённых провинциях Китая мода на маленькую деформированную ножку оставалась ещё долгое время, вплоть до середины 20 века. Зато пытки над ногами спровоцировали на великие открытия китайских знахарей. Бальзамы, крема, масла для ног, различные виды массажей смягчали боль и успокаивали (до сих пор целебная китайская косметика не имеет себе равных в мире, а формулы и ингредиенты её рецептов широко используются западными медицинскими и косметическими фирмами).

Китаянки двигались изящно и грациозно, как лебедушки: мелкими шажками и чуть касаясь земли, со страшной болью в изуродованных, стёртых до крови ногах, но с кроткой улыбкой на лице, ведь главная их задача была понравиться мужчине. Историки считают, что именно из Древнего Китая к нам пришло искусство дефилировать. С течением времени кроткие китайские шажки трансформировались в уверенную походку «от бедра», что, в свою очередь, породило моду на особые туфли. Их главными составляющими были высокие каблуки и яркий декор. Так в моду 20 века вошла сексуальность.

Впрочем, эротизм был присущ костюму и в средние века. Несмотря на угрозы и запреты со стороны церкви, дамам нравилось носить одежду, подчёркивающую достоинства фигуры. И никакие обвинения во «всех смертных грехах» не могли заставить их перестать носить высокие, облегающие ногу сапоги и шнуровать их так же туго, как свой корсет. Высокие каблуки и острые носы были будто специально созданы для того, чтобы соблазнять мужчин, и женщины, естественно, с удовольствием их носили.

Но искусство носить сексуальную обувь состояло не только в аккуратном шнуровании, но и в умении красиво двигаться в туфлях на высоких каблуках. Не секрет, что главной приманкой для мужчин является именно грациозная походка. Так, ещё во времена средневековья были созданы первые школы, обучающие дам правильно носить новомодные цоколи на гигантских платформах. Например, в Венеции они достигли таких размеров, что, по утверждению современников, «весь город просто вырос в одночасье». И действительно, обувь 16 века в среднем увеличивала рост женщины со 160 см до 200 см. Ходить в таких туфлях было само по себе сложно, не говоря уже о том, чтобы добиться желаемой лёгкости походки.

Впоследствии высоту каблуков ограничили введением специального закона. Также были обузданы идеи обувщиков по поводу слишком фривольной формы туфель.

Но вернёмся к эпохе индустриальной революции. Внешне обувь не претерпела видимых изменений, но стала более удобной и комфортной. Появились и первые прогулочные модели.

В моду стали возвращаться полузабытые образцы фривольности 17 века – закрытее туфли с язычком на невысоком изогнутом каблучке в стиле «Людовик XV» или на более массивном, прямом, так называемом кубинском каблуке высотой 5-7 см. Хотя боты с боковой застёжкой на пуговицах носили в качестве повседневной прогулочной обуви ещё вплоть до 20-х годов. Вечерние же туфли с почти незаметным «ампирным» каблучком подозрительно напоминали тапочки из будуара – шёлк, шифон и роскошная отделка в виде лебяжьего пуха, вышивки и пышных бантов перекочевали из спален в ночные парижские кафе. Так моды вышла на улицы, но ещё большую демократичность она приобрела с тотальным наступлением машинного производства к концу этого ещё немного наивного десятилетия, полного надежд.

Ботиночки кожаные, украшенные вышивкой из меди и бусинками-пуговицами, 1902 год.


Сапожки женские из хромовой кожи, украшенные парчой, 1900 год.
Такие сапожки обычно служили дополнением к вечернему наряду.


Ботиночки кожаные, украшенные вышивкой из бисера и бусинками, 1905 год.


Туфли из замши с оригинальной лентой, 1911 год.


Сапожки кожаные, украшенные вышивкой из медного бисера и бусинок, 1913 год.



Обувь 1914-1921 годов

Первая мировая война кардинально изменила отношение людей к обуви. Военные условия послужили катализатором преобразований вкусов. К 1916 году многие женщины стали участницами боевых действий, а те, кто не принимал в них прямого участия, взяли на себя определённый круг мужских обязанностей: от вождения автомобиля до работы на фабриках. В новых условиях необходима была функциональная, прочная и удобная обувь.

Хотя фотографии элегантных и стильных туфель всё ещё продолжали появляться на страницах модных журналов, постепенно рос спрос на обувь с низким каблуком. Такие знаменитые обувные мануфактуры, как Delta, Lotus и Manfield&Sons, в рекламных слоганах подчёркивали теперь высокое качество и комфортность своей продукции, а не изящество и богатый декор, как раньше.

Во время войны роскошь и экстравагантность нарядов стали считаться безвкусицей и принимались за равнодушие к судьбе своей страны. Модные журналы по-прежнему призывали женщин выглядеть стильно и следить за своевременным обновлением гардероба, но поскольку большинство из них находилось в трауре, выбор был не большим: чёрные туфли.

В 1918 году в моду вошло рукоделие. В журналах появилось множество статей с советами, как сделать из старой пары туфель новую, украсив её различными видами орнамента из пуговиц, кнопок и пайеток.

По окончании войны перспективы развития обувной промышленности в Европе выглядели довольно мрачно. Из-за экономического кризиса многие квалифицированные рабочие были без работы. Америка с её развитым машинным производством стала бесспорным лидером европейского рынка. Поскольку дизайн обуви за время войны практически не изменился, некоторые компании возобновили рекламные кампании 1914 года, меняя только названия коллекций. Таким способом они избавлялись от залежавшейся на складах старой продукции, одновременно получая неплохой доход. Признаки улучшения ситуации появились только к 1920 году. Хотя наряды и аксессуары женщин были по-прежнему простыми, стал расти интерес к модной обуви. На полках магазинов помимо пар чёрного цвета появились чёрно-белые, клетчатые, полосатые. Большое внимание уделялось орнаменту, вышивке и комбинации различных материалов. Особой популярностью пользовался декор с изображением цветов, бабочек и божьих коровок.

«Не так давно обувь, да и вся одежда в целом, находились в трауре. Теперь же обстановка коренным образом изменилась. Обувь пёстрой расцветки заполнила магазины», – писал обувной журнал 1920 года.

Осенью 1921 года в лондонском Вест-Энде и престижных районах Парижа и Берлина открылось несколько роскошных обувных бутиков. Это был показатель того, что европейская обувная промышленность постепенно выходит из кризиса. «Писком» моды стали туфли на высоком каблуке с удлинённым носком, застёгнутые на маленькую пряжку. При этом рассчитаны они были отнюдь не на любой вкус: крокодиловые ремешки, каблуки из панциря черепахи и т. д. Однако многие женщины уже привыкли к комфорту и удобству и при выборе обуви по-прежнему руководствовались этими качествами. В то время было сложно найти синтез удобства и стиля, так что приходилось выбирать между здоровьем и модой.

Популярность занятий спортом росла с каждым днём, так что количество женщин, предпочитающих комфорт, естественно, тоже увеличивалось. В конце 20-х годов впервые в журнале Vogue появилась фотография плоских туфель на шнуровке. Это была первая серьёзная победа спортивного стиля над элегантным стилем.

Высота берцев шнурованных ботинок опустилась до щиколотки. Туфли на шнурках или закрытые лодочки составили вполне достойную альтернативу ботинкам в качестве прогулочной обуви. Появившийся ещё в предыдущее десятилетие кубинский каблук стал бестселлером, постепенно вытесняя всё ещё носимый «Людовик XV». Вечерние туфли всё так же напоминали изящные тапочки, но стали ещё более декольтированными, удерживаясь на ноге при помощи чересподъёмных ремешков или тюлевых бантов. Человечество ещё продолжало танцевать, а танцевальная обувь требовала мягкости – в ход шли бархат, атлас и парча для деталей верха. Декор присутствовал в виде огромных бантов или помпонов из атласа и тюля, вышивки бисером или серебром. Повседневная обувь из шевро или опойка также часто украшалась кружевом или огромными стальными пряжками. В подражание мужчинам женщины стали защищать свои прогулочные туфли полотняными гамашами с боковой застёжкой, а сильный в это время пытался отказаться от высоких ботинок в пользу элегантных полуботинок и туфель. Сапожники впервые пытаются расширить предписанную правилами хорошего тона палитру окраски кож – кроме чёрного и коричневого цветов для летней обуви предлагаются натуральные светлые оттенки. Работающие женщины заимствуют у мужчин и модель «оксфорд» – классический образец полуботинка. Во время войны в моду вновь возвращаются ботинки, но на этот раз почти без каблука. Когда смолк грохот снарядов, дамы не пожелали оставить завоёванные рубежи и кинулись осваивать спорт. Конец десятилетия ознаменовался появлением новой модели туфель с Т-образным ремешком, более подходившей для активного образа жизни. Идеал красоты сместился в сторону уменьшения возраста. Россия же в это десятилетие откололась от остального мира и пошла своим путём – здесь в моде на долгие годы воцарились сапоги.

Пляжная женская обувь для занятий спортом и купания, 1915 год.


Сапоги из телячьей кожи, 1917 год.


Сапожки из замши, 1917 год.


Туфельки из замши, украшенные вышивкой, 1919 год.



Обувь 1922-1930 годов

В марте 1926 года знаменитый журнал Vogue писал: «Ныне основная модная тенденция: чулки в сеточку или со стрелкой, туфли на каблуке и печаль в глазах». Обувь всегда была самым интересным и выразительным аксессуаром, но с 1924 года в связи с заметным упрощением фасонов и кроя платьев основное внимание модников и модниц переключилось именно на неё.

«Для сшитого на заказ костюма или платья – полуботинки на высоком кубинском каблуке, для более формальной одежды – всё те же полуботинки, но уже на тонкой шпильке. Для женщин, чьи лодыжки отнюдь не безупречны, - туфли-лодочка или любые другие туфли с тонким ремешком на плоской подошве», – советовали редакторы модных журналов в середине 20-х годов 20 столетия.

Новая обувная мода очаровала людей настолько, что обувщикам пришлось радикально сменить крой и колодки. Хотя, конечно, кое-кто ещё продолжал гордо носить старомодные высокие ботинки, но на званый вечер или в приличное заведение вход в них был категорически воспрещён. Другое дело – полуботинки на тонком высоком каблуке или изящные туфли с чересподъёмным ремешком или Т-образной застёжкой! Дерзкая комбинация расцветок, яркий декор и устойчивый каблук – они напоминали скорее обувь аргентинской танцовщицы танго, чем туфли респектабельной буржуазной дамы. Однако все как завороженные хотели иметь именно их. Блеск, роскошь и даже где-то вычурность пришлось по вкусу абсолютно всем. Пёстрая вышивка вечернего платья, заканчивающегося бахромой, золотой орнамент из кожи и восточные мотивы на туфлях стали главной модной тенденцией конца 20-х годов.

Изобретением активно развивающейся индустрии моды стали туфли, расписанные вручную под цвет любимого платья. Если требовалось купить платье, чья расцветка никак не сочеталась с имеющимися туфлями, можно было сделать на них аналогичную роспись и декор, и тогда костюм становился единственным целым. Новая услуга стала очень популярной.

По сравнению с глобальными преобразованиями в женской моде мужской стиль обуви менялся очень постепенно и незначительно. Чёрные и коричневые полуботинки на шнурках продолжали занимать главенствующие позиции, хотя постепенно их тоже начинали вытеснять модели более легкомысленных расцветок. Консервативным мужчинам было сложнее, чем дамам, перестроиться на новую моду, и они, нахмурившись, осуждающе смотрели на денди в «непозволительных по этикету» кричащих ботинках. Даже светлый оттенок коричневого цвета рассматривался как некая претензия на вульгарность и безвкусицу. Британская книга этикета 1926 года в разделе «Одежда и мужчина» писала: «Недавно в холле отеля Carlton был замечен престраннейший тип, одетый в светло-коричневые ботинки, жакет и соломенную шляпу. Безусловно, он был американец. Однако и что с того?! Это ему не даёт права раздражать окружающих…».

Несмотря на консервативные общественные настроения, обувная компания COX-TON, тщательно изучив рынок, пришла к выводу, что яркие расцветки и более интересный дизайн всё-таки будут пользоваться спросом и станут модной тенденцией. В 1925 году на лондонской выставке обуви компания показала публике продукцию, которая была скорее ориентирована на либеральный американский рынок, чем на консервативный Туманный Альбион. Лишь по прошествии десяти лет британцам удалось наконец-то привыкнуть к смелым американизированным моделям! Они тоже постепенно стали носить более яркие и туфли, и ботинки. Большую роль в изменении их вкусов сыграли принц Уэльский, который своим примером наглядно демонстрировал, что в «высшем обществе» есть место не только чёрным скучным башмакам, но и утончённым цветным полуботинкам.

Танцы занимали умы человечества: танго сменяло чарльстон, степ – танго. Оголившиеся ноги притягивали к себе внимание мужчин, и туфли были одной из самых ярких декоративных деталей туалета. Моделью 1920-1930 годов стали лодочки с множеством ремешков вокруг щиколотки – туфли в стиле «танго». Новоявленный хит – изящно изогнутый каблук, предназначенный для вечерних туфель. Декоративная отделка не знала себе равных за всю историю обуви 20 века: перья, розетки, мех, бархатные ленты, кружево и вышивка всем, чем только можно расшить кожаный, бархатный или атласный верх туфель. Стразы, блёстки, кристаллы хрусталя блистали и на огромных пряжках дамских лодочек. К концу этого периода, правда, пряжки стали выходить из моды и их размеры уменьшились до почти невидимых. Несмотря на явное преимущество поточного производства обуви, самая раскованная декада столетия прославилась именами стилистов-одиночек, обувавших звёзд: Сальваторе Феррагамо, Андре Перуджа, Шарль Джордан, парижская фирма «Хеллстерн и сыновья» – все они начинали в это десятилетие, творя поразительные по изощрённости модели. После войны последовал такой жизнерадостный взрыв ярких красок, что эта волна докатилась даже до консервативного мира мужской обуви. Ещё в 1924 году принц Уэльский вызвал неодобрительный взгляды, посетив Америку в замшевых туфлях. Однако к концу декады мужчины уже вовсю освоили двухцветную модель «инспектор» (в Англии её называли «корреспондент») в подражание звезде Фреду Астеру, только в ней и танцевавшему. А накануне Великой депрессии 1929 года можно было даже увидеть на улице господина в голубых туфлях. Фабричная же обувь стала производиться выворотным методом, что позволяло достичь ещё большей мягкости, а заодно и уменьшить цену изделий. Мода стала доступна всем – только ленивый не присоединился к этому радостному вихрю. Даже Россия в последний раз поучаствовала в общеевропейском процессе – НЭП сделал западные изыски доступными.






Обувь 1930-1940 годов

В 1930-е годы никто не хотел выглядеть фривольно – образ девочки-подростка сменился элегантным имиджем взрослой женщины, одетой просто, но со вкусом. Обувными находками десятилетия стали платформы, босоножки с открытым пальчиком и полуботинки с рантом. В этот период голливудские мюзиклы оказывали более сильное влияние на моду улиц, нежели показы парижских Домов моды. Накануне войны переход к относительно дешёвым материалам спровоцировал всплеск фантазии дизайнеров – корковые платформы, появившиеся в 1938 году, обтягивались цветастыми тканями, имитирующими драгоценную вышивку. Под деловой костюм подбирались туфли коричневых, бежевых, серых оттенков на среднем устойчивом прямом каблуке. К 1934 году каблуки на сандалиях и спортивной обуви исчезли вовсе. В качестве прогулочной обуви женщины опять стали носить короткие ботильоны, а из ассортимента мужской элегантной обуви ботинки исчезли совсем, уступив место полуботинкам тёмных тонов, двухцветным «инспекторам», туфлям со шнуровкой на союзке (так называемым «жилям»), а также сандалиям для летних прогулок. Впервые отмечено появление конструкции «лоафер», которая в дальнейшем станет едва ли не основной моделью для делового дня. И дамы, и господа продолжают совершенствовать свои тела на стадионах, в связи с чем спортивная обувь выделилась наконец в отдельную группу – кроссовки с резиновой подошвой, разработанные ещё на рубеже веков, а также теннисные туфли с льняным верхом распространились повсеместно. Босоножки, принятые поначалу в качестве пляжной обуви, постепенно перешли в разряд вечерней. Изменился в цвет: насыщенные густые оттенки в 1935 году стали вытесняться пастельными. Прямо накануне начала великой бойни произошёл неожиданный последний всплеск ярких тонов.

Американские вечерние туфли 1935–40 гг; туфли Steven Arpad 1930-х годов

Туфли Salvatore Ferragamo, 1935-36 гг

Французские туфли 1936, туфли в стиле ар-деко, туфли Steven Arpad 1930-х годов


Обувь 1940-1945 годов

В сентябре 1939 года, когда началась война, женщины всё ещё находились под влиянием парижской моды. Однако уже в 1940 году Британия, а за ней и весь мир признали главенство нью-йоркских дизайнеров.

Несмотря на то, что обувная промышленность ориентировалась на выпуск практичной обуви с круглым носком на плоской подошве, кое-где стали появляться модели с элегантной носочной частью квадратной формы. Со временем большинство женщин предпочло именно такие туфли, что дало обувщикам возможность производить более интересные модели.

Хотя в Британии высокие клинообразные каблуки были заменены на плоские подошвы из дерева и пробки, в Америке к военным ограничениям в моде относились куда лояльней. Там, например, разрешалось носить туфли на каблуке высотой 1 дюйм (2,34 см). Естественно, находясь под влиянием нью-йоркских модельеров, британские женщины не могли долго мириться с плоскими подошвами и в скором времени отвоевали себе право на каблук – 2 дюйма.

Ограничения стилистики и декора обуви были обусловлены не только моральными принципами военного времени, но и дефицитом кожи и другого сырья. Достать кожаную обувь можно было только на чёрном рынке по баснословным ценам: кожа повсеместно была заменена натуральными и синтетическими материалами. При изготовлении обуви большинство дизайнеров прибегало к кожзаменителям, древесине, пластику, резине, а также прочным тканям: мешковине и парусине. Для торжественных моментов использовались туфли, сделанные из разноцветных остатков спилка и войлока.

В 1943 году было решено выдавать ботинки на деревянной подошве за 2 купона. В 1941 году правительство Британии ввело систему купонов, необходимых для распределения товаров в условиях продовольственного и промышленного дефицита. Первоначально каждому британцу полагалось 66 купонов в год, но потом эта цифра сократилась до 48.

Распределение обуви по купонам проходило следующим образом: взрослым мужчинам выдавались 4 пары домашних туфель или галош, 7 пар ботинок или туфель, 3 пары гамаш или гетр, мальчикам – всех разновидностей по две пары. Женщины имели право на 5 пар туфель, ботинок или другой прогулочной обуви, девочки – всего на 3.

Мужская обувь полностью соответствовала духу времени. Главенствующее положение занимали скромные практичные кожаные ботинки на шнурках и высокие сапоги. Большой популярностью пользовался чёрный цвет, коричневый же считался ярким и вызывающим. Если раньше мужская обувь из спилка казалась вульгарной, то теперь из-за своей дешевизны стала приемлемой и даже стильной. Большим спросом пользовались гамаши и гетры.

С началом Второй мировой войны все страны, участвовавшие в ней, немедленно ввели ограничения на расход стратегического сырья. Американское правительство издало указ, предписывавший сохранять кожу для солдатских ботинок и офицерских сапог, а туфли гражданских лиц могли варьироваться только в шести цветах. Высота каблука дамских лодочек была зафиксирована на уровне 2,5 см с тем, чтобы женщины могли ходить пешком и экономить бензин. Англичанкам вышло послабление – их каблуки не должны были превышать всего лишь 5 см. Но была и обратная сторона медали: в целях экономии времени и труда фабричных рабочих предпринимателям предписывалось закупать только высококачественные материалы, способные прослужить долго, а дизайнеры должны были разработать стиль, который бы не вышел из моды в течение нескольких лет. По причине тотальной экономии платформы по обе стороны океана перестали обтягивать тканью, представив зрителям возможность любоваться натуральной структурой дерева. По мере того, как европейские Дома мод один за другим прекращали свою работу, фэшн-бизнес перемещался по другую сторону Атлантики. В 1944 году с подачи модельера Клэр МакКарделл фирма Capezio, производившая балетные тапочки, перешла к выпуску прогулочной обуви на резиновом ходу – так изящно обходили закон дизайнеры. Студенты колледжей начали носить спортивную одежду и обувь в качестве повседневной. Ещё более раскованная мода пришла с просторов Дикого Запада – ковбойские сапоги перестали быть предметом гардероба исключительно фермеров. А в негритянских гетто зарождался уже новый стиль, впоследствии получивший распространение среди стиляг – узконосые туфли успешно пережили войну. Достижения же европейских сапожников того времени широко известны. Кроме пресловутых платформ Сальваторе Феррагамо много экспериментировал с различными экзотическими материалами: пробкой, рафией, бечёвкой, соломой, прозрачным пластиком и тесьмой.


Американские ботинки, 1943 год; ботинки Salvatore Ferragamo, 1947–50 гг


Обувь 1945-1950 годов

По окончании войны у каждого демобилизованного военнослужащего остались примерно по 3 пары полуботинок на шнурках, по две – военных сапог и по одной паре коричневых замшевых туфель и башмаков на деревянной подошве.

Для первых послевоенных лет было характерно возвращение в моду стиля 30-х годов. Женская обувь пыталась обрести легкомысленность и женственность: вновь стали популярны круглые носы, вышивки, декорирование бантиками. В моду вошли также высокие обтягивающие лодыжку сапоги на шпильке. Летом носили сандалии на клиновидном каблуке и туфли на платформе. Но практичная военная обувь оставалась в моде вплоть до 60-х годов.

После окончания Второй мировой войны некоторые запреты ещё продолжали действовать, идея всеобщей экономии владела умами, и дамы в перелицованных из шинелей мужа пальто продолжали носить писк военных лет – босоножки на платформе. Мужчины же донашивали обмундирование. Всё изменилось в одночасье, когда в 1947 году Кристиан Диор представил на суд парижской публики первую коллекцию мирного времени «New Look». Вдруг оказалось, что люди безумно истосковались по красоте, ярким цветам и расточительной роскоши. Платформы на время отступили, очистив дорогу для изящных туфель. Но первые лодочки ещё носили на себе отпечаток моды предыдущего десятилетия – более округлые носы, нежели впоследствии, довольно устойчивые каблуки средней высоты, ремешковые конструкции верха. Королями эпохи в нелёгком деле обувания элиты считались Сальваторе Феррагамо и сэр Эдвард Райн, фантазия которых по применению нестандартных материалов не знала себе равных. Наравне с парадным продолжало развиваться и функциональное, комфортное направление: появились первые резиновые подошвы в повседневной обуви, прежде считавшиеся признаком бедности; первые мужские и женские мокасины для активного отдыха, решительно отмежевавшиеся от деловых полуботинок и туфель типа «инспектор».

Босоножки на платформе, 1940-е гг


Обувь 1950-1960 годов

С победным шествием стиля «New Look» модные Дома постепенно стали возвращаться в Париж. Героем Франции наравне с генералом де Голлем стал сапожник Роже Вивье – это его имя стало рядом с именем Диора на всех моделях обуви прославленного Дома в течение десяти лет. Вопрос о том, кто же дал женщинам самое сексуальное оружие эмансипации – лодочки на шпильках – до сих пор остаётся открытым. Говорят, Шарль Джордан представил первый каблук новой формы из стали и дерева ещё в 1951 году. Итальянские обувщики назвали своё изобретение стилетом в 1953 году. Однако именно модель Вивье 1955 года считается прототипом всей современной вечерней обуви. Так или иначе, но высота шпилек достигла своего апогея в 1958 году, после чего пошла на спад. Дома Живанши и Шанель хоть и представляли в пику модной тенденции туфли с низким каблуком, но в 1957 году та же Великая мадмуазель в сотрудничестве с Раймондом Массаро явила миру бессмертный хит, получивший впоследствии её имя, – бежевые лодочки с открытой пяткой и отрезным чёрным носком – на шпильках, между прочим. Итальянская модная индустрия, воспрявшая духом после войны и начавшая перекраивать мировой рынок сбыта аксессуаров, победила французов в области повседневной и летней обуви. Первые эргономические модели сандалий, завоевавшие сердца мужчин на целых 2 десятилетия, пришли с Апенинского полуострова. Американцам осталось лишь непаханое поле молодёжной моды, возникновение которой связывают с послевоенным бэби-бумом. Студенты колледжей избирают своей униформой баскетбольные тапочки от All Star, разноцветные кроссовки с белыми носочками и армейские ботинки, приспособленные для ведения боевых действий в пустыне (правда, слегка видоизменённые). Наиболее продвинутые подростки в подражание первым рок-звёздам переобуваются в разноцветные замшевые лоаферы – любимую модель Элвиса Пресли. Английские стиляги признают только культовые остроносые полуботинки «жулики», появление коих предвосхитило британское влияние на моду 60-х годов.

Туфли Salvatore Ferragamo и Albion, начало 1950-х гг

Женские туфли середины 1950-х гг

Туфли, созданные Роже Вивьером для Christian Dior, 1958-1960 гг

Туфли конца 1950-х годов, справа – туфли Pierre Cardin, 1960 г.

Сапоги и полусапоги конца 1950-х – начала 1960-х годов


Обувь 1960-1970 годов

60-е стали самым насыщенным десятилетием века. События сменяли друг друга с кинематографической быстротой: холодная война, разочарование Вьетнама, гибель самого молодого президента США, чья жена, а затем и вдова Жаклин Кеннеди стала стильной иконой всех женщин мира. Студенческие бунты, Вудсток, сексуальная революция и, наконец, покорение космоса – каждая новость порождала свою тенденцию в моде.

В 1962 году Роже Вивье изобретает сакраментальный каблук «шок», вызвавший настоящий шок у владельцев дорогих ковров, а уже в 1963 году представляет к коллекции Сен-Лорана лодочки на плоском каблуке с носком каре и огромной серебряной пряжкой – самую растиражированную модель декады «Пилигрим».

Человечество хочет выглядеть молодо и надевает детские туфельки с чересподъёмным ремешком и удобные сандалии фирмы Биркенсток. Получившие обширное распространение в женской одежде брюки сопровождаются туфлями лоаферами на плоской подошве. Истинные же леди предпочитают лодочки на каблуках-гвоздиках, укравшие ножки Одри Хепберн в фирме «Завтрак у Тиффани», но… «Кутюр – это для бабушек», – безапелляционно возвестила Брижит Бардо в начале 60-х, и дизайнеры кинулись воплощать социальный заказ улицы. Юбки поползли до самой предельной отметки (Мэри Куант открывала 1 магазин за другим), а вслед за ними появились на подиумах и сапоги. Даже Роже Вивье, почувствовав настроение момента, создал в конце декады облегающие высокие сапоги из крокодила из коллекции Ива Сен-Лорана. Дизайнеры легко переходят с кожи на пластик, искусственный и натуральный лак, серебристую ткань.

Андре Курреж в 1964 году впервые представил свои знаменитые полусапожки из белоснежного лака на абсолютно плоской подошве в коллекции «Космический век», однако к высадке на Луну в 1969 году ещё никто не создал подходящей обуви – эта тема будет обыграна значительно позже. Конец декады ознаменовался тотальной победой этнического стиля: волосатым нигилистам и в страшном сне не могло присниться, что когда-нибудь их крестьянские рубища, индейские мокасины, бисерные фенечки и сумки-торбы войдут в классический лексикон моды 20 века (и будут стоить в бутиках от 500 долларов так же, как и ботинки модели «Битлз»). Центр мирового фетишизма постепенно перемещается в Лондон, где слаженный отряд модельеров уже готов пережить натиск молодёжных течений.

В конце 50-х годов в моде входят низкие каблуки. Носочная часть туфель удлиняется, апеллируя к 20м годам. Затем носы становятся квадратными, а каблуки – широкими. Их популярность была столь велика, что дизайнеры Роже Вивье и Шарль Журдан предложили вечернюю версию таких туфель с низким каблуком – из шёлка и с обилием украшений. Столь богатый и помпезный декор в сочетании с плоской подошвой как бы стирал грань между понятиями «от кутюр» и «прет-а-порте».

Кардинальным переменам подверглись и обувные материалы. Если до 60-х это были натуральная кожа и текстиль, реже – резина, то теперь стала широко использоваться синтетика. А её комбинации с натуральными материалами позволяли получать новые эффекты, например мокрой кожи. Большими любителями таких экспериментов были дизайнеры Андре Курреж и Пьер Карден. В 1964 году Курреж представил новую коллекцию «Космическая эпоха», которая произвела в моде настоящий переворот. В ней он наглядно продемонстрировал преимущества синтетики, сделав из неё сверкающие белые ботинки с кареобразными носами на низких квадратных каблуках. Одна из самых влиятельных дизайнеров того же периода Мэри Квант усовершенствовала эту идею и предложила использовать в обуви литые вставки. Она ввела в моду полусапожки и первая поставила на их каблуке свой логотип – маргаритку. Туфли из пластика стали популярны и в Америке, первым здесь их спроектировал дизайнер Герберт Левин.

Но, не одной синтетикой прославилась в модной индустрии эпоха 60-х. В 1962 году Роже Вивье создал для парижского показа коллекции Ива Сен-Лорана скромные плоские туфельки с большой серебряной пряжкой. Призванные лишь дополнять великолепные наряды модного кутюрье, они оказались гвоздём программы и стали самой подражаемой моделью благодаря своей универсальности. Их покупали как солидные дамы, так и юные звёзды танцевального пола. Туфельки от Vivier смотрелись великолепно с любым костюмом: от классического до спортивного.

В середине 60-х на модный Олимп взошли мини-юбки. Главным дополнением к мини стали сапоги как высокие, так и низкие. Особенно торговой марки Biba от дизайнера Барбары Гуланики. Они были выполнены из самых разных материалов и окрашены в актуальные тогда грязновато-розовый, шоколадно-коричневый и сливовый цвета. И конечно имели модное высокое голенище.

Однако, несмотря на увлечение сапогами, модницы не забыли и про классические туфли. Лодочки на плоской подошве и нарядные туфли с чересподъёмными ремешками также были популярны, особенно если имели слегка размытую расцветку. Их с удовольствием носили длинноногие девушки в мини-юбках, а тон направлению задавала британская супермодель Твигги (Лесли Хорнби).

В верхнем левом углу – туфли Charles Jourdan; в нижнем углу – туфли Herbert Levine; справа – американские туфли Beth Levine

Сапоги, Herbert Levine Inc. и Roger Vivier, модные в 1960-х годах


Обувь 1970-1980 годов

Мода 70-х полностью растворила легкомысленный цветастый образ 50-х, заявив о себе цитатой из мартовской номера Vogue за 1971 год: «Будь собой, и ты сможешь прожить 9 жизней в течение одной». Эталоном нового стиля стал Артур Новуа, вдохновлённый кричащей расцветкой машины «скорой помощи». Он возродил канувшее в небытие ретро, сочетая его с «кислотными» цветами. Элементы этнической культуры (африканской, латиноамериканской и азиатской) первыми взяли на вооружение хиппи, создав собственную бунтарскую моду, отрицавшую все существовавшие ранее буржуазные ценности и стили. Обувь также претерпела серьёзные перемены: за основу были взяты платформы, клинья и тупые заквадраченные носы. По майскому номеру Vogue за 1971 год можно судить о преобладании трёх главных видов рисунка обувных материалов. Первый – в виде ярких лоскутков, второй – клеток, третий – переливающихся на парусине звёздочек. Не привыкшие к таким материалам женщины удивлялись: «Что может красивая модель делать в столь китчевом материале? Что это: мода или дурной вкус?! А может быть, коктейль из того и другого – мода на дурной вкус?!». Однако молодёжь с радостью приняла непривычную обувь, в которой могла не только красоваться, но и самовыражаться.

Журнал Vogue 1974 года советовал внимательно присмотреться к элегантному стилю: «Зелёные туфли из змеиной кожи с новым узким носком и высоким каблуком сделают из вас королеву. Сегодня можно быть модной и красивой без какого-либо намёка на платформу». Но стиль 70-х годов запомнился именно платформами.

В Лондоне их апологетами стали Барбара Халаники, владелица ультрамодного магазина Biba, и трендовый дизайнер Терри де Хавилланд. Последний получил известность благодаря своим сверкающим кожаным туфлям с металлическим эффектом. Его девиз «Да здравствуют плохие сапожники!» выражал презрение к общепринятым стандартам и традициям сапожного ремесла.

Рок-звёзды, такие, как Дэвид Боуи и Гари Глиттер, легко разгуливали по сцене на серебряных платформах высотой 6-7 дюймов (15,0-17,5 см). И такие же ботинки захотели иметь буквально все. Итальянские обувные фирмы, изучив ситуацию на рынке, быстро перестроили производство, и скоро магазины были завалены новомодными ботинками с платформами любой высоты, эскизы которых были только что срисованы с обуви звёзд шоу-бизнеса во время их концертных выступлений.

Не менее важен был и цвет обуви. Дизайнеры раскрашивали ботинки психоделическими узорами в самые сумасбродные цвета, а главными темами аппликаций стали цветы и фрукты. Также в почёте были заплатки, тёртая джинса и эффект размытости. Модными тканями являлись джутовая, мешочная и декоративная, а также шёлк, лён, грубая парусина и любые материалы с эффектом мокрой поверхности.

Нефтяной кризис середины 70-х годов привёл многие страны к экономической депрессии. Людям приходилось чаще задумываться о хлебе насущном, нежели о «полуметровых» платформах. Главенствующие позиции занял бизнес-стиль. Женщины, словно вдруг вспомнив, что помимо рок-концертов в их жизни есть работа, стали носить офисные лодочки, сапоги и ботинки на плоской подошве. Для вечера они предпочитали те же туфли, только более декорированные, мюли и сандалии. Мужчины в своих предпочтениях склонялись к мотоциклистским и армейским ботинкам.

Однако бунтующие неформалы всё так же продолжали выражать буйную фантазию и эмоции через свой внешний облик. Мода разделилась на тренды для разных социальных групп. К 1977 году возникло молодёжное движение панков, главным кредом которых были слова: «отрицать – раздражать – протестовать». Рваные джинсы и футболка с нецензурными надписями и агрессивными лозунгами стали униформой целого поколения. В этот период расширился диапазон женской обуви: от сапог на высоких шпильках до помятых и стоптанных башмаков. Вдохновлённая панковскими образами королева эпатажа Вивьен Вествуд придумывает свои знаменитые сапоги с лямками, ремнями и пряжками. Тем временем начинается выпуск легендарных милитари-ботинок Dr.Martens. Скинхеды сразу объявляют мартенсы своей униформой, панки, в свою очередь, чтобы как-то отличиться от бритоголовых фанатиков, раскрашивают блестящие чёрные ботинки в грязно-коричневый цвет.

Пока на улицах велась отчаянная борьба за рваный сэконд-хенд и мартенсы, представители «белых воротничков» жеманно рассуждали о модных показах и дизайнерских коллекциях на подиумах светского Парижа.

Появились и приверженцы новомодного здорового образа жизни. Они отвергали наркотики и сексуальную распущенность хиппи и панков так же, как и снобизм высшего света. Спортивный casual – вот что стало их прерогативой. Обувщики учли эти пожелания и стали выпускать комфортно-повседневные практичные ботинки и кроссовки.

Всё дозволено – вот лозунг 70-х! Благодаря расцвету культуры хиппи мода омолодилась лет этак на 20. Десятилетие отмечено сиянием неоновых огней дискотек, появлением стиля «новый гламур», полной сексуальной вседозволенностью и наркотической зависимостью, требовавшей всё более сильных впечатлений. Этнографический стиль, зародившийся ещё в поздние 60-е годы, переживал эпоху полного расцвета: психоделические рисунки расположились на сапогах и сандалиях, цветочные мотивы в виде вышивок, аппликаций и даже муляжей украшали собой весь гардероб. Особое распространение получили высокие, под колено, сапоги, выполненные в технике пэчворк, и сабо в любых вариациях – от грубых деревянных клогов с кожаным верхом, подбитым обойными гвоздиками, до изысканных вечерних пантофлей. Трендовые лондонские бутики типа Бибы делают колоссальные деньги на продажах входящих в моду платформ, высота которых к концу десятилетия достигает 15-18 см – худенькие девушки-подростки уподобляются колоссу на глиняных ногах, даже манекенщицы не могут «взять планку». На этой моде сделали себе имена такие дизайнеры, как Терри де Хавиллэнд и Ян Янсен. И, несмотря на то, что нефтяной кризис середины 70-х годов снизил накал страсти к потреблению и в моду вошли более сдержанные образы работающей девушки и делового мужчины в одинаковых брючных костюмах стиля унисекс, множество дизайнерских имён было открыто именно в этот период. Андреа Пфистер, Роббер Клержери, Маноло Бланик – обувные короли, диктующие сегодня свои правила в бизнесе моды, впервые заявили о себе в эпоху молодёжного бума. Но кризис всё же призвал к порядку разошедшихся модельеров – покупатели не желали иметь «вещь на час». Конец декады ознаменовался появлением классических лодочек на среднем каблуке и возрождением полузабытой конструкции высоких ботинок. В Лондоне Вивьен Вествуд открывает свой первый бутик для панкующей молодёжи, желающей получить сексуально-устрашающую обувь. Стиль являет собой смесь специфических нарядов из интим-магазинов и байкерских грубых аксессуаров с цепями и шипами. Всё больше поклонников завоёвывают ботинки доктора Мартенса с металлическими подносками. В то же время официальная мода отворачивается от улицы, не желая идти на поводу у молодёжи.







Надеюсь, Вам было интересно!