Портретное фото. Основные настройки

Прежде чем взять в руки фотоаппарат и начать беспорядочно щелкать всех своих знакомых, а, может, и незнакомых, предлагаю кратенько ознакомиться с настройками своего фотоаппарата и его возможностями.

Наверное, эта тема будет более интересна обладателям зеркалок, но без нее начинать рассказывать об азах портретного фото будет очень сложно. Просто в дальнейшем, я не хочу снова и снова касаться настроек, будет подразумеваться, что мы уже с вами все знаем. Поэтому, все те кто снимает фото мыльницами может просто расслабиться и посмотреть что может такая модная сегодня зеркалка. Ну и, чего скрывать, чего она не может.

Заранее прошу прощения у всех, кто обладает Nikon и другими конкурентами, я работаю только с Canon. Мое сердце раз и навсегда отдано этому производителю в мире фото-индустрии. Но расстраивиться не стоит, т. к. у "никонов" в плане названий все тоже самое

Итак, настройки. Много и долго писать не буду - все это есть в инструкции к фотоаппарату. Написано умными словами, а я скажу по-простому.

Из всех настроек необходимо знать и уметь ориентироваться вот в этих:

ISO - светочувствительность
Выдержка
Диафрагма
Баланс белого

Меняя эти настройки и подгоняя их постепенно под условия освещения и съемки в целом можно добиться балдежных, не побоюсь этого слова, кадров!

ISO имеет значения от 100 до... в зависимости от камеры, допустим, 1600, как у меня. Чем больше значение ISO, тем светлее будет кадр. При хорошем освещении ISO ставим маленький. При плохом, темном - большой. Тут как будто все просто, да не просто. Но, идем дальше

Выдержка. Наверняка, многие уже знают, что если поставить длинную выдержку (порядка нескольких секунд), то камера щелкнет и замрет на какое время, напитываясь светом. В этот момент лучше не шевелиться и не дышать Соответственно, если у нас темное время суток, то выдержку желательно ставить подлиннее. Ночью вообще до 30 сек можно ждать! А днем и при съемке динамичных сюжетов выдержка должна быть ооочень короткой - сотые и тысячные секунды (1/1000).

Диафрагма. Позволяет нам работать с глубиной резкости. Это благодаря ей родимой получаются такие классные портреты, когда человек резкий, а задний фон красиво размыт. Соответственно, чем шире открыта диафрагма, тем больше глубина резкости и тем больше размытие объектов, которые не в фокусе. Чем меньше диафрагма - тем резче все элементы кадра. Надо только запомнить, что чем меньше значение диафрагмы на дисплее, тем шире она открыта и тем больше будет размытие заднего плана.
Вот, как на этой фотографии, значение диафрагмы = 5,6. Посмотрите, как красиво размылся задний план


А здесь диафрагма почти закрыта и равна f9. И мы видим, что все элементы кадра достаточно резкие


Можно фантазировать и размывать не только задний план, но и передний. Все зависит от того, на чем вы сфокусируетесь.

Баланс белого. У кого в фотоархиве есть фото, где лица имеют неестественный желтый оттенок и при этом они не китайцы? Или фото, где снег вместо белого цвета почему-то голубой!? Да, это все говорит о том, что не правильно настроен ББ! Но вот с этим как раз меньше всего мороки. Скажу по-секрету у Кенонов с автоматическим ББ вообще боооольшие проблемы. Не умеет он правильно его настраивать и все тут - глупая машина. Как с этим бороться читаем дальше

Все зеркалки позволяют снимать не только формат jpeg, но и таинственный формат raw. Так вот, если с жипегом мы после съемки уже особо ничего сделать не можем, то raw в совокупности с фотошопом в один клик позволят нам достичь идеального ББ на фото! Да, да, вы не ослышались - можно совсем не настраивать ББ, если вы снимаете в формате raw! Достаточно потом только зайти в фш и поменять его на нормальный. О том как это делается можно более подробно почитать в интернете.

У формата raw есть, правда, недостаток - эти файлы очень большого размера. Но зато фото можно легко подкорректировать, владея фотошопом.

Сравните, 2 фото. Один, скорректированный по ББ формата raw, а второй jpeg



По-моему, разница очевидна

Теперь перейдем к основным режимам съемки.

Опять же, не буду углубляться во все подробности - это все можно почитать в инструкции к фотоаппарату.
Скажу только о наиболее часто используемых режимах.



Чаще всего начинающий фотограф использует 2 режима - Tv и Av.

Если вы хотите сделать портрет статичного человека или просто сюжет, где нет динамики, то используйте режим AV - режим приоритета диафрагмы. Здесь вы в зависимости от той глубины резкости, которая вам нужна, настраиваете степень открытия диафрагмы, выдержка же устанавливается автоматически фотоаппаратом. Не забывайте про ISO и ББ(если не используете формат raw)!

Если вы фотографируете детей, репортажную съемку - в-общем все, что быстро движется, смело переключайтесь на режим Tv - режим приоритета выдержки. Вы ставите необходимую выдержку, а диафрагма подстраивается фотоаппаратом автоматически.

Эти 2 режима не используют встроенную вспышку, а значит можно получить живой кадр. Ведь встроенная вспышка делает лица плоскими, убирает объем, потому что снимает "в лоб".

Ну и еще можно попробовать режим для профи - M. Здесь вам придется самостоятельно установить и диафрагму и выдержку и может занять определенное время на подготовку.

Вот и все из самого общего, что необходимо знать!

Не забывайте, что длинная выдержка требует большой аккуратности и даже небольшая тряска фотоаппарата приведет к смазыванию картинки. То же с широко открытой диафрагмой.

Фотограф - как жонглер - должен уметь так играть с настройками, чтобы одним компенсировать другой. Например при маленькой выдержке кадр будет темный при плохом освещении, но если повысить ISO, то этого можно избежать, не повышая выдержку. Если критично снимать на короткой выдержке. И так далее.

Попробуйте поснимать в разных режимах разные сюжеты - статичные, динамичные, темные, светлые... Посмотрите что у вас получится при разных настройках.

И, до новых встреч!