А нужно-ли отпаривать? Дополнила.
Здравствуйте.Я вас еще не одолела вопросами?
Если эта тема уже была - миль пардон. Поиском искала и не нашла. Руки у меня не кривые, если что... но вот "поиск" сайта меня уже не раз подводил. Но не суть...
Итак.
Вот я связала образец. Не важно - машинным или ручным вязанием. И что я делаю дальше? Стираю, сушу, измеряю, высчитываю петельную пробу.
Очень часто читаю, что образец отпаривают, стирают, сушат, высчитывают пет.пробу.
Мой вопрос прост и сложен одновременно.
Зачем парить образец, если изделие после отвязывания я буду только стирать+сушить, стирать+сушить.... Возможно, первый раз, вязальщица и пропарит готовое изделие... но потом-то нет.
Я помню с давних пор - акрил, при нагревании, запоминает форму. Но что-то я никакого запоминания не наблюдаю, а вот ПАН "оседает" - это да.
Так смысл парить образец, если изделие потом не парим?
Только чтобы придать вид перед продажей?
Обычно я делаю с образцом то, что потом буду делать с изделием.
Суть дилеммы понятна, надеюсь?
******
конкретно сегодня дособирала футболку размер 70+++++ , ОТПАРИЛА всю. Вид, конечно - конфетка. Хоть и чехол для танка. Но человек, кому это в подарок уедет, не будет потом ее парить-же. Хотя вид сейчас у футболки - шикардос.
Постирала. Жду, когда высохнет, чтобы посмотреть - чего получится с этим парашютом
****
P.S. Отпаривать или не отпаривать? - вот в чем вопрос. Наработки и подсказки от Татьяны Собовой
Не обижайтесь все, кто принял участие в разговоре спасибо всем огромное
но разрешение на публикации ее мыслей и постов у меня есть только от Татьяны Собовой
|
|
Печать | Получить код для блога/форума/сайта |
Коды для вставки:
Как это будет выглядеть?
Скопируйте код и вставьте в окошко создания записи на LiveInternet, предварительно включив там режим "Источник"
HTML-код:
|
|
| BB-код для форумов: |
Как это будет выглядеть?
Страна Мам → А нужно-ли отпаривать? Дополнила.
 |
Здравствуйте. Я вас еще не одолела вопросами? Если эта тема уже была - миль пардон. Поиском искала и не нашла. Руки у меня не кривые, если что... но вот "поиск" сайта меня уже не раз подводил. Но не суть... Итак. Вот я связала образец. Не важно - машинным или ручным вязанием. И что я делаю дальше? Стираю, сушу, измеряю, высчитываю петельную пробу. Читать полностью |
| +33 |
мамик ЕЛЕНА 10
|
26 комментариев |
Комментарии
А как Осинка-то выживает без этого мусора?
Если надо, в личку пришлю ссылку на тот блокировщик, который у себя использую.
Делать это для того, чтобы после полного издевательства над КО, он получает максимальные нагрузки по усадке, растяжке и т.п.. Сняли с готового образца ПП и делаем по ней расчет изделия, при этом мы закладываем все риски, какие могут произойти в процессе эксплуатации и уже можно быть более уверенным, что изделие не изменится. Согласитесь, что потратим много времени и сил, в готовом виде изделие повелось в ширину и подсело по высоте или, наоборот, под своей тяжестью осело по вертикали и т.п.
Мы именно "насилуем" образец так, как не будем обходиться с готовым изделием, как раз для того, чтобы все риски были учтены и не важно, что в итоге сам образец придет в негодность (сплющится, потеряет свой вид, растянется или сильно подсядет), так и должно быть, и с такого нужно снимать ПП, но предварительно нужно образцу достаточно времени на то, чтобы он отлежался.
Если действовать по быстрому, т.е. связали образец на раз-два небольшого размера, в лучшем случае слегка прогладили и сняли ПП, то можно быть уверенном, что связали детали и, если пряжа "приличная", не капризная, то все может выглядеть достаточно прилично. Собрали и тоже вроде все нормально, но.. до первой стирке и хорошо, если вязали для себе и стирать будете сами, т.е., зная состав пряжи, а если это связано "на сторону"? Люди разные и стирают по разному, может конкретно это изделие стирать щадяще вручную, а его пихнули в стиралку, пусть и легкую программу, да и потом изделие нужно аккуратно разложить, а его развесили.. Итог не предсказуемый..., а виноваты будет вы, хоть "в глаза", хоть "за глаза".
Кстати, кто вяжет много на спицах, часто не утруждают себя выполнением образцов, но и тут тоже нужен такой же подход. Одна разница с машинным вязанием только в том, сто полотно на спицах можно приложить к выкройке или тушке, а на машине нужно связать детали, провести первичное ВТО, чтобы получить примерный конечный результат расчета. Причем первичное ВТО, это не то, что мы делаем с образцом, это уже несколько иные правила, затем еще слегка подпариваем/подглаживаем швы в процессе сборки и проводит окончательное ВТО, чтобы привести изделие к товарному виду. Даже ту пряжу, которую нельзя парить, в сборке можно слегка подглаживать через сухой проутюжильник, но красивый вид изделию нужно придать.
В том и дело, что именно замученное полотно дает правильную ПП и готовое изделие, если изменить свой вид/размер, то это уже будет учтено. Вообще-то очень сложно что-то рассказывать, т.к. это сейчас ОБЩАЯ информация о данном вопросе. Мы используем очень разную пряжу, вяжем разные переплетения, поэтому в каждом конкретном случае складываются свои особенности, к которым нужно приноровиться. Жесткое ВТО для КО хоть как уравнивает этот момент.
Конечно, мы потом действуем намного мягче, аккуратнее и т.п., но в конце концов изделие будет стираться и оно поведет себя так и должно повести, но больших огрехов уже не будет.
И совсем не обязательно, что готовое изделие не будет парится в готовом виде, это сейчас происходит куда чаще, чем раньше, т.к. в работе много пряжи с содержанием синтетики, а ранее на машинах больше вязали п/ш и ч/ш (которая, кстати, очень садится). Даже хлопок и лён могут в итоге после ВТО повести себя не предсказуемо и это стоит учитывать.
Для примера: я вяжу изделие из 100% акрила, ниточка толстенькая, объемная (поэтому в народе обычно такую пряжи называют - объёмка). Парить такую пряжу нельзя, хотя есть редкие исключения, когда при таком показатели или просто с большим процентом акрила, пряжа, практически не меняется от легкого отпаривания, но сейчас возьмём именно крайний вариант Если полотно отпарит, то оно превратиться в тонкую тряпочку, объем полостью уйдет и из это делаем несколько выводов.
1. Это хорошо в том случае, если пряжа довольно толстая/объемная и машине тяжело такую вязать, НО.. можно предварительно, прямо в моточках пряжу немного припарить через тряпочку с одной стороны, потом с другой, дать остыть и перемотать, а потом припарить снова, чтобы пропарка была равномерная. Или можно моточки, или перемотанные на конуса, обернуть влажными тряпочками и разложить на горячих батареях (зимой), чтобы просохли.
В итоге ниточка немного убавит объем и машина (5 класс) будет уже вязать нормально, не у всех же есть ЛК150 (4 класс). У меня был именно такой опыт, когда нужно было связать пальто/кардиган из достаточно объемной пряжи, причем репсом на двух фонтурах, когда эту нитку ЗИ вязла только на PL10. Сначала припарила сами нитки, а потом все получилось и на машине.
2. Если изделие будет часто стираться. Например, пуловер белого цвета. При этом вяжем из пряжи №32 в 2 сл обычная объемка вивингом, где отделочная нить махровая вискоза (синтетическая, после легкого отпаривания сплющилась). Т.е. тут и цвет белый+3 оттенка светложелтого, и объемности нужно сохранить. В итоге КО запарен "насмерть" (все слиплось в тоненькую тряпочку), снята ПП. Готовые детали чуть чуть погладивались сухим утюгом только для выравнивания полотна и чуть сильнее по кромкам, чтобы хороши сшивать. Немножко сухим утюгом (средняя температура) подглаживала швы с изнанки.
В итоге.. носила с большим удовольствием, практически круглый год, часто стирала, причем в стиральной машине и после хорошего выкручивания просто развешивала. Объем полотна сохранился, размеры не изменились.
3. Когда-то некоторое время работала надомницей и вязала много детских изделий из объемки. По технической карте давали все расчеты, но вот пряжа попадалась немного разная по качеству, то тонка, то толстоватая мохнатая ниточка, а изделия принимал ОТК (могли и петельки, и рядочки посчитать, если будут сомнения. Детали собирались "на живьё", я только чуть-чуть краешком сухим утюгом подглаживала кромки, чтобы петли не побежали при кеттлевке и прошить. Чтобы полотно деталей выровнить (предварительно сметав) и, чтобы привести к товарному виду, замачивала несколько старых детских пеленок, хорошо их выкручивала и раскладывала на столе. Сверху раскладывала детали или готовые изделия, все расправляла, руками разглаживала, прижимала и накрывала влажным полотном. Оставляла, чтобы "пирог" просох, тогда объем сохраняется, а все неровности на полотне расправляются.
Позже, когда вязала из объемки, то чаще просто проглаживала сухим утюгом, но во всех случаях ПП снимала с замученного образца.
Не бойтесь этого процесса, просто попробуйте и поймёте, что это нормально. Совсем не страшно, если только что связанное и собранное изделие будет чуть-чуть посвободнее. Как правило, полотно без качественного ВТО может немного осесть вниз, но всё это до первой стирки, когда полотно подсядет. Часто хлопок или лён, вискоза размягчаются в носке, обвисают, а после стирки подтягиваются, уплотняются и все опять встает на свое место.
Вот и до меня дошло
В некоторых случаях отпаривать необходимо - что бы детали сшитые легли идеально, что бы расслабить резинку в нужных местах, или посадить рукав.
Поэтому и образец мучаем.
Подруга шьет больше меня на манекене усадку делает парогенератором - у нее так круто исправила свитер из хлопка и вискозы на манекене - больше не "течет" во все стороны. Но перед издевалась на образце, сразу свитер жалко испоганить, образец все стерпит.
↑ Перейти к этому комментарию
- Спинка/перед, т.е. цельная деталь - сложили пополам по вертикали, а для этого в процессе вязания не ленимся оставлять цветные метки в опорных точках: середина детали по вырезу горловины, уровень ЛТ и т.п. Небольшой кусочек контрастной ниточки (хорошо применять катушечную) сложили пополам (или дважды пополам) и петлеуловителем за серединку протягиваем под протяжкой между петлями, затем провязываем инструментом кончики в образовавшуюся петлю. Такая метка хорошо видна и не выпадет из полотна, зато легко удаляется в самый последний момент.
Итак цельную деталь сложили лицевой стороной внутрь пополам, совмещаем все уголки (низ, пройма, плечо) и временно фиксируем булавками. Булавки для трикотажа покупаем длинные с яркими декором, чтобы они были хорошо видны на полотне и вкалываем перпендикулярно. Затем длиной швейной иглой с контрастной катушечной нитью сметываем кромки по всему полуконтуру. При этом: по горизонтали/вдоль ряда иглу продеваем прямыми сметочными стежками, а по вертикали (на одной фонтуре кромки закручиваются, поэтому по ходу пальчиками раскручиваем и совмещаем) - косыми сметочными стежками, они дают кромка крутится.
Раскладываем на гладильном столе*, выравниваем руками, слегка подтягивая или сгребая, можно промерить, чтобы видеть, как получилось и гладим или парим, при этом чуть сильнее саму кромку, где будем сшивать.
*Очень удобно иметь шаблон с сеткой (сейчас есть такие гладильные маты), можно сделать самой, просто берем лоскут белой ткани )можно старую простынь взять), линейкой разметить водорастворимым маркером, а потом прострочить контрастной нитью. Только ткань тоже слегка тянется в разные стороны, поэтому или ткань должны быть плотной, или расстелили, выровнили, зафиксировали.
ВНИМАНИЕ! Утюгом не доходим до линии перегиба, иначе потом полученную складку не возможно будет полностью разгладить. Утюг, буквально на весу, переставляем с места на место не прижимая и не двигая сильно в стороны. Только в том случае, если нужно чуть растянуть, тогда утюг двигаем.
Даем полежать, чтобы просохло, снимаем наметку, раскладываем в разворот лицевой стороной вниз и так же аккуратно отпариваем среднюю часть.
Обычно резинку по низу не отпариваем, чтобы оставалась упругой. Только в том случае, если по задумке нужно расправленная резинка, её растягивают, фиксируют и отпаривают.
Аналогично отпариваем все небольшие детали, например воротник, отделочные планки.
- Все парные детали (полочки, рукава, карманы и т.п.) - складываем лицевой стороной внутрь две детали вместе, фиксируем булавками и сметываем по внешнему контуру.
Таким образом, мы видим на столе сразу всю деталь, которую можно проверить, промерев. Можно руками слегка подкорректировать, подтянув или припосадив. Часто (одна фонтура) полотно получается чуть разрыхленное с одной стороны и, когда сложили два среза и одни чуть короче второго, но это не страшно. Благодаря меткам и предварительной фиксацией булавками,, стараемся совместить две кромки, а сметывая ещё больше совмещаем их по длине. В процессе ВТО начинаем с той стороны, где полотно более рыхлое и утюгом на весу стараемся помочь полотну поджаться, можно руками слегка сгребсти.
Это все для того случая, когда детали ВТО полноценное, но и ту получается, если КО замучили, то первичное ВТО очень щадящие. Главная задача, это выровнить полотно, сохранить контуры деталей, которые должны быть ровными и одинаковые у парных деталей. Дальнейшие легкие подпаривания только на швах и немного посильнее уже готово изделия для придания товарного вида и парим/гладим только с изнанки.
как связала, так и носят.
А вообще, говорят, что бобинную пряжу перед ВТО отпаривают для того, чтобы пропитка легче сошла. Бывает пряжа в такой сильной пропитке, что отходит полностью только после двух-трёх стирок, а отпаривание позволяет пропитке сойти уже после первой стирки.
Вставка изображения
Можете загрузить в текст картинку со своего компьютера: