Орхидеи: Фаленопсис (Phalaenopsis)

Около 10 лет назад муж подарил мне мою первую орхидею (род: Phalaenopsis), что меня немало напугало, так как я во-первых верила в миф о том, что они сложны в домашнем содержании, а во-вторых я тогда жила на 2 страны и боялась, что он просто погибнет от отсутствия ухода. Но, как говорится, "глаза боятся - руки делают".
Пришлось познакомиться с ними поближе и первым откровением стало то, что это растения для ленивых и забывчивых, т.е. для тех, кто не готов тратить очень много времени на уход и соблюдать режим полива.

Почему орхидеи в основной массе это растения для ленивых и забывчивых?

Многие орхидеи это эпифитные (растут на деревьях) или литофитные (растут на камнях) растения, т.е. растения не имеющие субстрата, способного обеспечивать достаточное питание и удерживать влагу, а значит подвергающиеся стрессам, и выработавшие стресстолерантность. Их толерантность в основном касается ограничений влаги, так как они не являются паразитами и не заимствуют влагу у дерева, на котором растут.

Phalaenopsis pulcherrima на камнях (Камбоджа)


Благодаря особенностям своего фотосинтеза орхидеи способны накапливать и удерживать влагу аналогично тому как накапливают и удерживают влагу кактусы, толстянковые и многие другие стресстолерантные растения. Не буду вдаваться в подробности, но простенько объясню основную суть. Фотосинтез многих орхидей, и фаленопсисов в частности, разделён на 2 фазы - дневную и ночную. Во время ночной фазы растения раскрывают устьица и накапливают углекислый газ, с рассветом растения закрывают устьица и под действием света перерабатывают углекислый газ. Такой фотосинтез называется CAM-фотосинтез (САМ - Crassulaceae acid metabolism). При этом закрытые устьица в дневное время почти на 90%-95% снижают потери влаги растением.
Кроме того, большинство орхидей способны достаточно эффективно поглощать атмосферную влагу в ночное время.

Узнав всё это, я придумала для своих фаленопсисов мини-оранжерейки из широких стеклянных ваз-колб с керамзитом, в который наливалась вода.
Выглядело это вот так:


Вода должна стоять ниже уровня керамзита. Подобное размещение позволяло мне вообще не задумываться о поливе 2-5 месяцев. Однако стоит отметить, что в Нидерландах достаточно влажный климат, и даже если вся вода, что была в колбе, испарялась, то это компенсировалось за счёт природной атмосферной влажности, хотя к исходу 4-5 месяцев тургор листьев мог ослабнуть. Но фаленопсисы тем и хороши, что потеря тургора даже до состояния "тряпочки" для них не является смертельным событием - достаточно подержать горшок с растением минут 20-40 в воде, и тургор через пару часов полностью восстанавливается. Отдельно хочу сказать, что для того чтобы засушить здоровый фаленопсис насмерть его надо не поливать год или даже дольше (я экспериментировала, у меня за год так и не засох).

Субстраты

Так как в природе эпифитные и литофитные орхидеи растут не в дёрне, то субстрат для них является не более чем опорой, и никаким питательным потенциалом не обладает. В качестве субстратов для комнатного содержания используется кора, корневища папоротников, мхи, галька и тп, либо искусственные субстраты вроде гелевых шариков, пенопласта, гранулы Colomi и тп.

Фаленопсис растущий в гелевых шариках (фото из интернета).


Полив

Как только я полностью осела в Нидерландах, я постепенно перевела свои орхидеи на содержание в обычных кашпо, так как с точки зрения ухода это несколько практичнее, а кроме того вазы-колбы занимают много места, да и керамзит надо либо менять, либо промывать и кипятить в среднем раз в полгода из-за того что он начинает "зацветать", что в принципе растениям не вредит, но выглядит неряшливо и некрасиво. В настоящее время я поливаю их в среднем раз в 3-6 недель. Мои фаленопсисы растут в коре, полив осуществляется погружным методом: в ёмкость наливают воду и погружают в неё горшок с растением, вода должна быть на уровне 3/4 - 4/5 высоты самого горшка, оставляют в воде на 20-40 минут, после чего вынимают, дают воде стечь и возвращают растение в кашпо.
Хочу лишь отметить, что частота полива напрямую зависит от влажности климата: в сухом климате и при работающем отопление поливать надо чаще, во влажном - реже.
Обратите внимание, что слишком частый полив даже в сухом климате губителен для растений, фаленопсисы намного благополучнее переживают недополив, чем излишний полив, который очень легко может привести к загниванию корней и гибели растения - помните, что потеря тургора им не вредит вообще.

Можно поливать с поддона, НО нельзя оставляйте воду в поддоне более чем на 1 час, за исключением специальных кашпо, где вода не может непосредственно контактировать с горшком и корнями растения.

Как определить время полива

У здорового растения почти всегда найдётся несколько растущих корешков.
Выглядят они вот так:


Когда растению требуется полив, то на растущем кончике корешка появляются бороздки. Корешок этого растения говорит о том, что скоро потребуется полив, но не в данный момент, при таком виде корешка в моём климате полив потребуется примерно через пару недель.
Если вы будете наблюдательны, то подметите все тонкости и детали, и вам будет достаточно просто определять время полива.
При этом разные растения будут требовать полив в разное время - обычно это зависит от способности субстрата впитывать и удерживать влагу, тут тоже потребуется наблюдательность. Так как субстрат в разных горшках может отличаться, то стоит отсортировать растения по этому признаку, например, растения с менее влагоёмким субстратом поставить на одно окно, а с более влагоёмким на другое, и тогда первые поливать чуть чаще, а вторые чуть реже.

Определение времени полива по серебристому цвету основного тела корня, как это часто рекомендуется, является совершенно неверным, так как серебристый цвет корней вовсе не свидетельствует о том, что растениям нужен полив. У здорового фаленопсиса при правильном поливе корни опять становятся серебристыми уже через несколько часов после полива - во время полива серебристое защитное покрытие корня смачивается и становится прозрачным, потому корень выглядит зелёным, но как только вода впитается поверхность корня опять становится серебристой.
Если корень через некоторое время после полива не становится серебристым, это означает что данный корень загнил.

Через 1 час после полива - часть корней ещё имеют зелёный оттенок из-за того что влажные


Через 4 часа после полива - все корни опять стали серебристыми


Что происходит при избыточном поливе, даже если корни не загнивают

Корни фаленопсисов и ряда других орхидей имеют особое строение - собственно сам корень окружен особой тканью (веламен), имеющей пористую структуру вроде губки и способной накапливать влагу. Если полив осуществляется слишком часто, то веламен становится тонким и рыхлым, а корни теряют свою способность накапливать и удерживать большие объёмы влаги, такие корни любители фаленопсисов прозвали "болотными".

Выглядит это вот так примерно:


Но такое растение можно "переучить" - его надо посадить в субстрат средней влагоёмкости и поливать с постепенным увеличением перерывов между поливами пока такой фаленопсис не отрастит нормальные "рабочие" корни.

Это уже растут здоровые и "рабочие" корни с хорошим толстым и плотным веламеном у того инвалида, что я показала выше


Предостережения

При поливе орхидей очень важно ставить горшок в ёмкость, в которую уже была налита вода - при таком методе вы избежите случайного попадания воды в пазухи листьев и последующего загнивания ствола.
Многие скажут, что в природе дожди льются на растения сверху и они не погибают от загнивания. Да, дожди не могу быть такими избирательными, НО в природе фаленопсисы в сущности растут "вниз головой" - растения свешиваются с дерева-опоры и вода просто не может попадать в пазухи листьев, но даже если такое случается, не стоит забывать, что постоянное движение воздуха в природе достаточно быстро просушивать пазухи естественным путём, тогда как в условиях квартиры, если не установлены специальные вентиляторы, циркуляция воздушных масс отсутствует.
Не стоит устраивать орхидеям и души, по указанным выше причинам. Освежить листья и стереть с них домашнюю пыль лучше протиранием листьев влажной ветошью.

Удобрение

В сущности удобрять орхидеи не требуется. Так как в природе они растут в очень бедных полезными веществами условиях, они способны полностью обеспечивать себя сами. Тем ни менее их можно удобрять. Удобрения для орхидей строго должны иметь хелатные формы соединений, т.е. никакие органические удобрения им совершенно не подходят. Почему? Потому что субстраты в которых растут орхидеи в комнатной культуре не содержат никаких микроорганизмов способных переработать органику в хелатные соединения.
Для фаленопсисов подойдут любые хелатные сбалансированное удобрение, в которых три основных элемента (NPK) содержатся приблизительно в равных долях.

Концентрация удобрений

Я предпочитаю покупать концентрированные удобрения. Во-первых они выпускаются в небольших бутылочках и не занимают много места, во-вторых они экономически более оправданы.
Чтобы правильно развести удобрение стоит обзавестись мерным стаканчиком или шприцем (если удобрение концентрированное). Смотрим на упаковке цифры формулы NPK, допустим она у нас NPK 5-5-5, складываем все цифры компонентов 5+5+5, что даёт нам сумму 15, т.е. такого удобрения надо 2,5 мл на 1 литр воды.
Но так как формулы NPK бывают чуть различные, то стоит руководствоваться примерно такими условиями:
сумма 13-18 -- разводим 2,5 мл в 1 литре воды
сумма 19-24 -- разводим 1,5 мл в 1 литре воды
сумма 25-30 -- разводим 1 мл в 1,5 литрах воды

Именно фаленопсисы удобрять часто или регулярно нет никакой необходимости, периодически когда вспомните это можно сделать, но не стоит усугублять, они прекрасно растут и цветут без удобрений.
Не стоит удобрять уже цветущие растения, так как в подавляющем большинстве случаев это приводит к укорочению срока цветения и раннему опадению цветов.

Освещение

Большинство орхидей теневыносливые растения, однако предпочитают яркий рассеянный свет. Не переносят прямого солнца в дневное время, но будут рады солнышку ранним утром и вечером после 17 часов.

Отдельно стоит отметить вопрос режима освещения. Большинство орхидей родом из тропиков и субтропиков, где долгота дня и ночи примерно равны, потому если вы решите досвечивать орхидеи в зимний период, то не стоит их оставлять под светом на 24 часа - это им повредит, фактическри приведёт к голодания, так как устьица реагируют именно на освещение, а мы уже разобрали особенности их фотосинтеза, т.е. если они будут освещены дольше 10-12 часов, то в сущности не смогут накопить достаточное количество углекислоты в тёмное время суток.
В летний период, если есть возможность, стоит им создавать искусственное наступление ночи, закрыв шторы или ставни.
Для досвечивания лучше всего выбирать специализированные фито-ломпы, обычные лампы накаливания (на располагайте их слишком низко над растениями чтобы они не получили тепловые ожоги) или LED-лампы, однозначно не стоит использовать люминесцентные лампы, так как они достаточно дискретные и не содержат необходимого спектра.
Эту табличку я специально сделала для понимания дискретности спектров.

Декоративные преимущества

Фаленопсисы замечательны тем, что не имеют выраженного периода покоя, многие гибриды и даже видовые фаленопсисы цветут безостановочно, выпуская один цветонос за другим, а значит в вашем доме будут всегда красивые живые цветы. Но есть одна небольшая тонкость. Для успешного и частого цветения желательно создать фаленопсисам небольшое снижение температуры в ночное время - снижение температуры в ночной период способствет закладыванию почек цветоносов. Идеальное снижение температуры составляет 4-6 градусов, т.е. если днём около 20-22, то в ночное 16-18. Если нет возможности регулировать ночную температуру краном, то достаточно накрыть батарею пледом или одеялом. Однако стоит избегать снижения температуры открыванием форточек и окон в зимний период, если растения стоят на окне.
Кроме того, фаленопсисы отличаются очень длительным периодом цветения от пары месяцев до полутора лет. Невероятное разнообразие окрасок позволяет выбрать на свой вкус почти что угодно, и даже подобрать окраску цветов под интерьер. Только пары окрасок не бывает у фаленопсисов: они не бывают красными и не бывают синими - у фаленопсисов отсутствуют гены этих окрасок. Все "околокрасные" окраски достигаются особым наложением основной окраски (жёлтой) и пятен или рисунка розовых оттенков, которые создают видимость примерно красного тона.
Стоит избегать приобретения искусственно окрашенных растений, так как некоторые краски приводят к их гибели.

Кроме того, фаленопсисы бывают очень разных размеров: есть совсем миниатюрные фаленопсисы с маленькими цветами, которые могут расти в небольших горшочках и занимают мало места, т.е. даже в маленькой квартире можно найти для них место, основная масса это стандартные фаленопсисы среднего размера, и есть монументальные фаленопсисы с длиной цветоносов до 1,5-2 метров, и листьями 60-80 см в длину.

Какой размер: минифлёр, мультифлёр, мидифлёр, стандарт, грандифлёр?

Профессионалы не делят фаленопсисы по размерам - это исключительно потребительская характеристика, и она определяет в первую очередь размер цветков, а не самого растения, хотя многие фаленопсисы с небольшими цветами и сами по себе могут быть небольшими, и никогда в большие растения не вырастут. Потребительская классификация делит гибриды на 3 категории: минифлёр и/или мультифлёр - диаметр цветков 4-6 см, мидифлёр или стандарт - диаметр цветков 7-11 см, грандифллёр - диаметр цветков от 11 см и больше.

Совсем миниатюрный малыш, чей размер с цветоносом около 25 см с очень компактными листочками.
Этого малыша отличает "хамелеонистость" - при разных типах источников освещения его цветы могут казаться розовыми или фиолетовыми - прям как александрит.


Ещё один некрупный сорт Phalaenopsis Sogo Be Tris, который отличает очень плотная обильная гроздь цветов, один из моих любимцев (на заднем плане гибридный эквестрис).


Стандартные фаленопсисы, 3 штуки в одном горшке, сорт Reykjavik. Спасибо им за то, что они все трое дружно цветут примерно в одно время.


Если вы решите по моему примеру посадить 3 растения вместе, то надо быдет тщательнее следить за поливом - в центре моего самодельного горшка для этих "тройняшек" просыхает медленнее, потому я чередую долгий погружной полив и коротки погружной полив. Как я это делаю: например сегодня долгий погружной полив: я наливаю в ёмкость воду и ставлю в него горшок с "тройняшками" на 20-30 минут. В следующий полив (примерно через 3 недели) я наливаю воду в ёмкость опускаю в неё горшок с "тройняшками буквально" на 5 минут.

Вот один из трёх моих гигантов (на этом фото длина цветоноса 1,7 метра, а его толщина сравнима с толщиной моего мизинца, размер цветов почти с ладонь):






В общей сложности у меня в настоящее время около 60 фаленопсисов и несколько других типов орхидей.

Пересадка

Пересадка фаленопсисов и других орхидей как правило связана не с обновлением субстрата, а с тем что горшок настолько переполняется корнями, что корни начинают выталкивать субстрат, а растение как бы приподнимается над краем горшка. Новый горшок для растения должен быть в среднем на 2-4 см шире прежнего и на 2-3 см глубже прежнего. Нет ничего страшного, если размер нового горшка не будет так точно вписываться в параметры, которые я указала, идеальная точность тут не требуется. Желательно чтобы новый горшок был прозрачным.
Если не удалось купить в магазине подходящий прозрачный горшок, то его можно сделать самостоятельно из любого прозрачного или полупрозрачного пластикового пищевого контейнера, предварительно проделав в нём дырочки для дренажа и циркуляции воздуха: дырочки делают на дней и примерно на 1/3-1/2 высоты нового горшка. В зависимости от типа пластика дырочки можно прожигать или просверлить (я использую дешевенький паяльник, специально купленный для этих целей). Обратите внимание, что дырочки не должны быть слишком широкими.

Так как орхидеи обладают рядом особенностей, то пересадку надо делать при соблюдении ряда условий.
1. пересадка делается когда субстрат растения полностью просох, будет даже хорошо, если растение немного потеряет тургор - это сделает корни более мягкими и эластичными (в норме они хрустящие и ломкие как капустный лист);
2. пересаживают в абсолютно сухой субстрат, идеально если предварительно субстрат будет прогрет в микроволновке для дезинфекции и уничтожения случайных насекомых (не забудьте остудить);
3. после пересадки растение не поливают ещё неделю - это предосторожность от загнивания случайных незамеченных тещин и царапин корней, которые образовались во время пересадки.

Расположиться лучше всего на полу или на большом столе таким образом чтобы растение не могло упасть - фаленопсисы довольно хрупкие и падение с высоты может поломать ствол, а у них только одна точка роста. Растение аккуратно вынимают из горшка, лёгкими похлопываниями ладошкой обтряхивают старый субстрат (сильно прилипшие кусочки коры отрывать от корней не надо), после чего корни ополаскивают, затем проверяют все корни и удаляют все плохие корни***, если что-то обрезалось, то все срезы присыпают углём или золой, потом оставляют просушиться 2-4 дня, после чего растение сажают в свежий совершенно сухой субстрат или смесь свежего и старого субстрата, что обтрясли с растения, главное чтобы субстрат был сухим. Поливают после пересадки не ранее чем на 5-7 день. Такая сухая пересадка позволяет избежать гибели растения.

***Инспекция корней при пересадке:
При пересадке надо удалить все плохие корни. Важно отличить плохие от хороших. Во-первых ряд корней визуально сразу могут быть определены как плохие и уже сгнившие, это обычно уже тёмные и/или высохшие корни, думаю что их идентификация труда не составит.
Другой вид нездоровых или гниющих корней - это недавно загнившие корни, они как правило светлые, мягкие и тактильно ощущается, что внутри оболочки что-то вроде геля или жижи.
Все подозрительные корни обрезают до здоровой ткани - здоровая ткань корня достаточно плотная и как правило имеет салатовый оттенок.
Обратите внимание, что внутри чисто встречаются белые или желтоватые корни, здоровым корням такой окраски просто не хватало света для выработки хлорофилла, важным признаком здоровья является именно плотность ткани - такие светлые корни обрезать не надо.