Выкройка плечевого изделия с втачным/вшивным рукавом

Предметы гардероба, надетые на плечи, называются плечевыми изделиями. К плечевым изделиям относятся майки, футболки, кофты, блузки, платья, свитера, пуловеры, кардиганы, куртки, пальто, жакеты, пиджаки, жилеты и т.п.
Одежду можно создавать разными способами, шить из ткани или вязать из пряжи. Для пошива или вязания изделия необходимо иметь выкройку этого изделия. Выкройка — чертёж развёрток на бумаге основных деталей изделия, выполненных с необходимыми припусками для изделия данного вида из заданного полотна (ткань, трикотаж). Изготовление трикотажных изделий ручным способом возможно целиком единым безшовным полотном, но и в этом случае необходимо иметь представление о конструкции изделия, о выкройке и деталях изделия.
Выкройки в журналах и готовых описаниях обычно рассчитаны на пропорционально сложенную или так называемую условно-типовую фигуру. Обладая элементарными познаниями и навыками в конструировании одежды можно самостоятельно строить выкройки, необходимые для изготовления одежды, или вносить необходимые поправки в готовые выкройки.

Основными деталями конструкций плечевых изделий являются спинка и перед (полочка), рукава; дополнительными элементами являются воротник, карманы, застёжки, кокетка, капюшон, бретели и т.п.


Чертёж выкройки плечевого изделия с втачным/вшивным рукавом.

Спинка — задняя деталь плечевого изделия, цельнокроеная или состоящая из частей.
Перед — передняя деталь изделия цельнокроенная или состоящая из частей.
Полочка — общепринятое название передней детали распашной плечевой одежды или половина переда, которая может быть цельнокроеной или состоящей из нескольких деталей.
Рукав — деталь одежды, покрывающие руку. Пройма — линия соединения лифа с рукавом, край лифа в области сочленения руки с туловищем. Окат — верхней край рукава, соединяемый с проймой. Рукава имеют разную конструкцию (втачной/вшивной, реглан, цельнокроенный), могут состоять из различного числа деталей и иметь различные варианты длины (короткий, три четверти, длинный) и оформления низа (с разрезом и без, на манжете и др.).

Методы построения чертежей выкроек для одежды довольно разнообразны. В основе всех методов лежат разные мерки, т.е. основные размеры фигуры, полученные непосредственным измерением.

Пропорции фигуры. Невозможно создать удобную, ладно сидящую на фигуре одежду без точных данных о телосложении. Важно не только правильно снять мерки, но и определить тип телосложения и пропорции фигуры — это поможет построить точную выкройку и выбрать наиболее подходящий фасон. Чтобы научиться правильно строить чертежи изделий всех размеров и фасонов, необходимо хорошо представлять себе расположение на чертежах основных линий и точек, а также связать их с особенностями фигуры.


Пропорции женской фигуры.

Если принять за эталон условно-пропорциональную фигуру высокого роста (170-180см), а за единицу измерения — высоту головы человека, то между отдельными частями тела прослеживается определённая зависимость.


Схема пропорциональной фигуры. Женский и мужской торсы-манекены.

Высота головы (отрезок АБ) составляет 1/8 часть высоты всей фигуры. Линия бёдер делит фигуру пополам. Линия коленей (она проходит по нижнему краю коленных чашечек) делит пополам ноги. Рука в опущенном положении концом среднего пальца немного не доходит до середины бёдер, локоть лежит на уровне талии. Линия плеч находится ниже уровня подбородка на 1/3 единицы измерения (отрезка АБ). Между концами плеч укладывается две единицы измерения. Ширина шеи равна 1/2 этой же единицы. Ширина талии составляет единицу измерения. Ширину бёдер нетрудно определить на схеме графически: надо соединить прямыми линиями крайние точки на линиях плеч и талии и из точек пересечения прямых линий с линией груди опустить перпендикуляры на линию бёдер - они и ограничат ширину бёдер.

Пропорциональную схему женской и мужской фигур намечают одинаково, а затем на неё наносят контуры конкретной мужской или женской фигуры с учётом её анатомических особенностей телосложения. Удобнее на таких рисунках изображать не всю схему фигуры, а только до линии бёдер (торс-манекен, т.е. туловище с верхними конечностями). Торс-манекен является базисом, на который наносят линии разных фигур (стройных, полных). На нём показывают силуэты и пропорции модели, а также её конструкцию (вытачки, застёжки).

Нужно учитывать, что женская фигура по сравнению с мужской имеет более узкие и покатые плечи, тонкую талию, более широкие бёдра. В мужской фигуре плечи более прямые, ширина их больше ширины бёдер, талия слегка намечена. Фигура ребёнка имеет иные пропорциональные соотношения, которые с возрастом меняются. Например, у у двухлетнего ребёнка высота головы составляет пятую часть высоты фигуры, у семилетнего — шестую.




Нередко встречаются фигуры со значительными отклонениями в пропорциях: слишком широкие плечи, длинные конечности, непропорционально длинное туловище и др. В зависимости от осанки типы фигур делят на нормальные (прямые), сутуловатые (наклонные) и перегибистые.



У сутуловатой фигуры длинная спина и короткий перед. У перегибистой - верхняя часть корпуса отклонена назад, поэтому перед длиннее спины. Порой в осанке наблюдаются особо резкие отклонения от нормы, такие, как чрезмерная сутулость, крыловидные лопатки.

Трикотажное полотно по качествам отличается от ткани. Одно из свойств трикотажа - прекрасное облегание по фигуре. И если фигура имеет недостатки, то в трикотажной одежде они особенно заметны, поэтому важно изучить их, чтобы попытаться скрыть покроем или хотя бы не подчёркивать.


Типы женских фигур.

Снятие мерок. Снятие мерок — очень ответственный процесс. Снимая мерки, необходимо обращать внимание на строение фигуры, чтобы учесть возможные отклонения от принятой нормы. На практике небольшие отклонения от условно-типовых фигур встречаются у большинства людей. Для фигур с заметными отклонениями от нормы снимается большее число мерок, чтобы внести необходимые изменения в базовые чертежи выкроек. Отличия от условно-типовой фигуры могут означать, например, что размерные признаки длины и ширины непропорциональны друг другу и поэтому использование общих правил построения чертежа возможно лишь частично.

Понадобятся сантиметровая лента, бельевая резинка или тесьма. Перед снятием мерок следует подпоясать фигуру по линии талии слегка натянутой тесьмой, расположенной строго горизонтально. Таким образом устанавливается горизонталь - опорная линия. Последняя легко фиксируется на фигуре и связана с её любой точкой. Правильность расположения тесьмы проверяют измерением расстояния от верхнего его края до пола со стороны спинки и переда.
Снимать мерки рекомендуется по правой части фигуры. Фигуру измеряют по белью или легкому платью (без больших наслоений ткани). При этом необходимо следить за тем, чтобы при снятии мерок человек стоял без напряжения, не меняя своей осанки. При замерах сантиметровую ленту следует натягивать туже, чем при снятии мерок для шитья, так как трикотаж в процессе носки растягивается.



Мерки окружностей (шея, грудь, талия, бёдра и др.) записывают в половинном размере, мерки длины полностью. Для построения выкройки на условно нормальную фигуру достаточно снять девять мерок. Записи полученных измерений удобно заносить в таблицу.



Методики построения выкроек плечевых изделий для женщин, мужчин и детей из книжек разных авторов в альбоме https://www.stranamam.ru/album/13746843/

Азбука вязания Маргарита Васильевна Максимова, Москва, 1981 г.
Технологія в’язання дитячих виробів Валентина Степановна Кришталева, Киев, 1981 г.
Волшебный клубок Рузя Владимировна Раскутина, Москва, 1991 г.
Вязание: от умения к мастерству Власова Анна Александровна,Санкт-Петербург, 1993 г.
Конструирование трикотажных изделий Кузнецова Людмила Алексеевна, Казакова Зинаида Федоровна, Карцева Алевтина Алексеевна, Москва, 1972 г.


Баланс изделия. Хорошая посадка изделия зависит от определения баланса. Доступно информация про баланс изложена в сообщении О ростке. Трактат.

Автор пишет:
Для того, чтоб спроектировать изделие обычно для начала строится чертеж основы конструкции. Это такая развертка тела на плоскости. Линия горловины спинки на этом чертеже и есть росток. (Это кстати значит, что в изделиях с втачным рукавом мы также вяжем росток. Просто не обращаем на это внимания, ведь он на месте.)

Из чего бы ни шили и вязали одежду, конструируя и моделируя, отталкиваются от чертежа основы. Другое дело, что, зная особенности материала, конструкцию упрощают, уравнивают некоторые высоты, выравнивают некоторые линии, усредняют ширины. Например, для изделий из трикотажа с большой растяжимостью ( а ручной трикотаж таким и является). Поэтому можно «перешагнуть» этот этап конструирования, оставив на месте лишь важнейшие точки, необходимые для правильного баланса. В книгах по вязанию и в схемах в журналах используются именно такие упрощенные чертежи. Но для лучшего понимания представлять себе чертеж основы не помешает.

Также важно понимать, что такое баланс изделия. Он отвечает за хорошую посадку на фигуре.
Баланс изделия – критерий посадки, характеризуется равновесием передних и задних частей изделия на фигуре (передне-задний баланс) и центральных и боковых частей (боковой баланс).
Баланс плечевых изделий – критерий посадки, характеризуется положением высших точек горловины переда и спинки в горизонтальном и вертикальном направлениях.
Передне-задний баланс – равновесие передних и задних частей одежды, характеризующееся положением конструктивных точек верхних срезов переда и спинки в вертикальном направлении.

Однако, ручное вязание действительно порождает немного другой подход к проектированию плечевого изделия в силу нескольких причин. Первая – вязание позволяет создавать не плоские детали, а объемные вплоть до анатомически точных. Вторая – вязание позволяет «строить» материал в любом направлении и не имеет долевой, как нити основы. Третья – ручной трикотаж, как любое поперечновязанное полотно , имеет высокую степень растяжимости (чаще вторую группу растяжимости – от 40% до 100%), что позволяет «сгладить» углы конструкции и пренебречь некоторыми тонкостями построения.

Полностью тут https://lisalara.livejournal.com/445023.html

При расчёте вязания плечевых изделий с втачным/вшивными рукавами баланс определяет величину, на которую необходимо удлинить перед при вязании. Излишек длины затем припосаживается в боковые швы. Эта же цифра может определять глубину горизонтальной (лучевой) вытачки. Рекомендуется выполнять такие вытачки для изделий начиная с 50-о размера. Горизонтальные (лучевые) вытачки выполняются частичным вязанием.