МАЛИНА, ВИШНЯ и КЛУБНИКА

Малина отлично растет на солнечных и влажных местах практически по всей территории России.

ЧТО МАЛИНА ЛЮБИТ?

Солнце, хорошее освещение целый день (хотя может смириться и с полутенью), богатую перегноем почвау с нейтральной реакцией, подкормки удобрениями, содержащими азот. Любит она и свежий навоз, влажную почву.

ЧЕГО МАЛИНА НЕ ЛЮБИТ?

Малейшего пересыхания верхнего слоя почвы. Поэтому почву под малиной надо мульчировать, т. е. покрывать ее слоем перепревших опилок высотой не менее 8-10 см. Можно для этой цели использовать торф, листву, сено, солому, мох-сфагнум, выполотые сорняки. Вместо мульчи допустимо накрывать почву между рядами, а также на обочинах посадок малины любым светонепроницаемым материалом, который сохранит в почве влагу и не позволит прорастать сорнякам. Поскольку у малины поверхностная корневая система, расположенная в слое почвы глубиной 15-20 см, то сорняки ее сильно угнетают, лишая питания и влаги. Землю под малиной можно залить слоем в 2-3 см навозной жижи или тиной из-под сброженных сорняков, но предварительно надо полить посадки водой, чтобы не вызвать ожога корней слишком высокой концентрацией такой мульчи.
Не любит малина кислые почвы, тяжелые глины или суглинки, плохо растет на песках, не выносит застойных вод во время зимних оттепелей и весеннего паводка. На скудных почвах перед посадкой малины следует внести по ведру перегноя или перепревшего навоза под каждый куст. Лучше высаживать кусты на ровной поверхности, но если грунтовые водынаходятся близко к поверхности или участок подтопляется водой, то сначала следует насыпать гребни высотой около 30 см и шириной около 1 метра и на них сажать малину. Для лучшего дренажа под гребень вносят хворост, стебли, щепу, ветки.

ПОСАДКА

Лучше всего малину сажать с середины августа до середины сентября. Но можно пересаживать ее с одного места на другое весной и даже в середине лета, если требуется отсадить молодую поросль. Раскисляют почву золой (литровую банку под куст) или вносят по стакану извести.
Чаще всего малину выращивают вдоль границ участка в одну или две строки, располагая кусты на расстоянии 80 см друг от друга, а ряды - на расстоянии 1 м. Ширина ряда для малины должна быть около 40 см. Всю поросль, выбивающуюся за это ограничение, следует вырезать, иначе малина расползется вокруг посадок на довольно большое расстояние. При посадке рядами удобнее копать не отдельные ямы для каждого куста, а сплошную траншею, в которую и высаживать растения. Обычно рекомендуется сажать сразу подва растения вместе. Перед посадкой корни надо обязательно опустить в воду не менее чем на 2 часа, чтобы они напитались влагой, неплохо добавить в воду "Корневин" или "Гетероауксин". Но не следует держать корни в воде более длительное время, поскольку они потеряют весь содержащийся в них калий, а это приведет к ослаблению растения на раннем этапе приживания.
В посадочные ямы или траншеи следует внести все, что было указано выше, хорошо пропитать почву водой, так, чтобы растения высаживались в грязь. Сделать холмики, расправить на них корни (поломанные или сухие предварительно следует вырезать) и засыпать их сухой почвой. В траншее кустики высаживают на холмики, расположенные в 80 см друг от друга. Затем траншею полностью засыпают почвой. Почву после посадки не уплотняют, а лишь слегка обжимают вокруг стеблей малины.
Посадочный материал малины сразу при покупке следует укоротить, оставив стебли высотой всего 20-25 см. Иначе листья, испаряющие влагу, иссушат стебель, который не снабжается влагой, пока куст не прижился и не появились сосущие корешки.
Сажать следует несколько разных сортов, поскольку малине требуется переопыление. Кроме того, желательно иметь сорта разного срока созревания.
Если вы растите малину рядами, то обязательно надо подвязывать стебли, иначе они под тяжестью ягод или мокрой листвы начнут склоняться к почве, а это может привести к поломке стебля у основания, что особенно часто бывает при сильных ветрах. Для удержания стеблей в вертикальном положении натягивают 2-3 горизонтальные шпалеры из прочной проволоки или шнура из стекловолокна, которые закрепляют на кольях, вбитых в землю на расстоянии 2-3 м друг от друга. Стебли подвязывают к шпалерам.
Если сделать 2 такие ограды на расстоянии примерно 50-60 см друг от друга, то к одной стороне можно подвязывать прошлогодние побеги, с которых будем снимать урожай, а появляющиеся молодые побеги по мере роста будут подвязываться к шпалерам второй ограды.
Чтобы малина не расползалась из отведенного места, надо либо вкопать на глубину 30 смшифер либо каждую весну и осень прорубать на штык лопаты ограничительные линии вдоль посадок.
Малина отлично соседствует с яблоней, грушей, сливой, но она совершенно не выносит вишню: даже посаженная в 2-3 м от нее, малина начинает хиреть, становится низкорослой, плохо плодоносит. Не следует сажать малину близко к облепихе и черной смородине, поскольку у всех этих растений корни обитают в одинаковом слое почвы. Облепиха постепенно выживет малину с ее места, а малина прорастет в середине кустов черной смородины, угнетая последние. Нельзя сажать малину рядом с земляникой и не только потому, что у них корни располагаются на одной глубине, но и потому, что у них есть общие болезни и вредители. Не рекомендуется разбивать плантацию малины после томатов и картофеля.
Малину не следует держать на одном месте больше 8-10 лет. Она практически перестает плодоносить.

ПОДКОРМКА И УХОД

Не торопитесь весной развязывать или разгибать малину, если осенью вы ее связали или уложили на почву. У малины хрупкие стебли и они легко ломаются осбенно при температуре ниже 6 градусов тепла. Просыпается малина поздно, поэтому развяжите кусты только после того, как температура станет около 10 градусов. Стебли выпрямятся сами. Только после этого их следует подвязать к шпалерам или кольям.
Малина любит азотные подкормки, но азот снижает морозостойкость, поэтому первую подкормку азотом следует давать только после окончаниявесенних заморозков. Для азотных подкормок лучше всего подойдет свежий навоз, разбавленный водой (1:10), кроличий или козий помет (1:10) или птичий помет (1:20). Можно использовать фекалии из туалета (1:10), но это не желательно. Вместо навоза и помета можно воспользоваться настоем сорняков, но его тоже нужно разбавить водой (1:2). Перед подкормками растения всегда следует полить водой, чтобы избежать ожога корневой системы. Если органической подкормки нет, то воспользуйтесь минеральной, содержащей азот: мочевиной, аммиачной селитрой. Однако лучше всегда делать подкормку минеральным азотом вместе с калием, то есть добавить еще и не содержащий хлор калий (сернокислый или углекислый калий). Удобнее всего использовать для подкормок калийную селитру, содержащую и азот, и калий. Всего минеральных удобрений надо брать 3 ст. ложки и развести их в 10 л воды. Но перед подкормкой сначала нужно хорошо полить малину водой. Под каждый куст следует выливать примерно по 1 л подкормки.
Калийная селитра предпочтительнее в качестве весенней подкормки еще и потому, что она не закисляет почву, в отличие от всех остальных азотных подкормок, а малина не любит кислой почвы. В связи с этим на плантацию малины постоянно надо вносить раскислитель, особенно на Северо-Западе, где подкисление почв идет постоянно. Можно поливать 2-3 раза за сезон известковым молочком (1 стакан извести или доломита на 10 л воды, которые используют на 10 м посадок) либо подсыпать под каждый куст 1-2 стакана золы по влажной почве.
Самое главное - весной и в начале лета в сухую, жаркую погоду малину надо постоянно поливать (не менее 2-3 ведер воды под куст в неделю). Поливы всегда следует делать под вечер, чтобы влага за ночь просочилась в зону корней, а не испарилась с поверхности почвы, как это происходит при дневных и утренних поливах.
В период плодоношения в середине лета малину подкармливают фосфором и калием. Кроме того добавляют микроэлементы. Для этого нужно взять по 1 ст. ложке двойного гранулированного суперфосфата и калийного удобрения без хлора, добавить 2 ч. ложки "Унифлор-микро" или другого комплексного микроудобрения, развести все в 10 л воды и после поливки внести раствор удобрений - по литровой банке под куст. Поливы во время плодоношения можно сократить до 1 ведра под куст в неделю при сухой погоде или прекратить их вовсе, если погода влажная.
После окончания плодоношения следует сразу же вырезать отплодоносившие стебли. Если на них нет вздутий - галл, то стебли можно оставить прямо под малиной; если такие наросты есть на стеблях, то лучше их сжечь.
Малина - растение не морозостойкое, но многие сорта могут зимовать без всякого укрытия. Для перезимовки кусты стягивают в пучок, завязывают не очень плотно и оставляют зимовать. Можно каждый куст стянуть в пучок и пригнуть пучки навстречу друг другу, а затем связать верхушками. Можно просто каждый куст пришпилить к почве. Но все эти мероприятия следует делать в теплую погоду, при температуре не ниже 6 градусов тепла, и очень осторожно, поскольку можно очень легко сломать стебли малины при их пришпиливании к почве.
В октябре под малину вносят органические удобрения (по ведру под куст) в виде перепревшего навоза или компоста. Если осень стоит сухая, то следует обильно полить малину водой (не менее 3 ведер воды под куст). При выращивании малины очень большое имеет значение мульчирование почвы под посадками. Во-первых, мульча сохраняет влагу в зоне корней; во-вторых, препятствует росту сорняков; В-третьих, сохраняет в почве тепло, а зимой и прикрывает корни малины от морозов.
При посадке новых кустов достаточно внести по 1 ст. ложке комплексного удобрения АVA и больше ничем не подкармливать малину в течение трех лет, по истечении которых, можно заделать в почву вокруг каждого куста еще по одной столовой ложке удобрения на три следующих года. Чтобы не заниматься еженедельными поливками можно при посадке новых кустов вносить под каждый по 2 стакана гидрогеля. Это дает возможность в течение двух лет поливать малину в сухую погоду через неделю, при условии, что посадки замульчированы.

КАК ФОРМИРОВАТЬ МАЛИНУ?

В начале лета, когда из земли пойдут молодые побеги, следует оставить только самые сильные и у них прищипнуть верхушки, когда побеги достигнут высоты 60-80 см. Это остановит их дальнейший рост и вызовет появление 4-5 боковых веточек, которые тоже нужно прищипнуть, когда они, в свою очередь, достигнут длины 60 см. Следующей весной, как только малина тронется в рост, обрежьте все сухие концы или прищипните их, если они зеленые. Прищипка вызовет рост дополнительных веточек, в результате вместо одного стебля получается целое деревце. Что это дает? Увеличение урожая почти вдвое, растянутый период плодоношения.

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ

Это ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ, МАЛИННО-ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ ДОЛГОНОСИК, МАЛИННЫЙ ЖУК и МАЛИННАЯ МУХА. Кроме того естЬ еще СТЕБЛЕВАЯ ГАЛЛИЦА.
С малинной мухой проще всего бороться во время ее лета, который совпадает с цветением вишни. В этот момент лучше всего воспользоваться одним из биопрепаратов - "Фитовермом" или "Агравертином". Если вы прозевали лет мухи, то обратите внимание на поникающие верхушки молодой поросли малины. Это муха внедрилась в них, поэтому срочно вырвите поросль и сожгите ее.
Малинный жук также зимует в почве и выходит на поверхность в конце мая. Если в момент цветения вишни вы опрыскали малину биопрепаратом, то он сохраняет свои защитные свойства против всех сосущих и грызущих вредителей три недели, так что следующее опрыскивание можно делать по истечении этих трех недель.
Малинный жук, как и долгоносик, откладывает личинку в бутон цветка. Самый простой способ борьбы - это стряхивание жука по утрам, когда жук малоподвижен, на подстилку и его уничтожение. С долгоносиком на малине тоже проще всего бороться стряхиванием на подстилку.
Когда вы собираете малину, то невольно помогаете личинкам жука (белым, мелким малинным червячкам) попасть на почву. Поэтому, чтобы не облегчать их участь, срезайте ягоды малины вместе с плодоножками
Из болезней малины самая распространенная - СЕРАЯ ГНИЛЬ, которая особенно досаждает во влажные годы. В последние годы на Северо-Западе стала появляться ПУРПУРОВАЯ ПЯТНИСТОСТЬ стеблей малины. Сначала она появляется в виде пурпурных пятен под черешками листьев, затем пятна расползаются и могут окольцевать стебель. Кора при этом растрескивается, шелушится, побег погибает. Против всех грибных болезней отлично помогает "Фитоспорин", опрыскивать растения которым можно во время вегетации, или раннее весеннее опрыскивание 3%-ным раствором бордосской жидкости. Повторное опрыскивание следует сделать после уборки урожая. Очень хорошо со всеми грибными, бактериальными и даже вирусными заболеваниями справляется препарат "Циркон".
Как только вы заметили, что среди лета начинает усыхать какой-то побег (вместе с цветками и ягодами), сразу же вырезайте его до самой земли, не оставляя пенька. Ведь на стебле как раз и находятся споры гриба пурпуровой пятнистости, и они разносятся повсюду, в том числе попадают на стебли молодой малины этого года. Надо срочным порядком опрыскать все стебли малины, как молодые, выросшие в этом году, так и плодоносящие, препаратом "Циркон".
После уборки урожая, когда вы вырежете и сожжете отплодоносившие побеги, оставшиеся зимовать молодые стебли обязательно опрыскайте "Цирконом" повторно. Этим вы спасете урожай будущего года, иначе закрепившиеся споры на молодых побегах вызовут их гибель следующим летом, в самый разгар плодоношения.
Наиболее опасны для малины вирусные и микоплазменные болезни, против которых препараты пока бессильны. Проявляются эти болезни по-разному. МОЗАИКА малины сразу заметна по желто-зеленой мозаичной окраске листьев. ВЕДЬМИНА МЕТЛА внешне проявляется в появлении несметного количества корневой поросли, которая не растет. КУРЧАВОСТЬ малины выражается в сморщенности листьев, которые приобретают красновато-бронзовый отлив и сильно мельчают. Все кусты с указанными признаками надо немедленно выкопать с большим комом земли и сжечь, поскольку заболевания переносятся от больных растений к здоровым слюной сосущих насекомых. Эти болезни распространяются быстро и могут погубить все посадки малины за один сезон.



ПОДКОРМКА КЛУБНИКИ

Клубнику подкармливают три раза, это увеличит ее урожайность и ягоды будут сочные и крупные.
Первую подкормку проводят ранней весной.
После обрезки листьев подкормить клубнику минеральным удобрением, берем 1 столовую ложку нитроаммофоски на 10 литров воды. Можно подкормить органическим удобрением. 1 часть коровяка разводится в 10 частях воды. Или 1 часть куриного помета разводится в 12 частях воды. Пол-литра удобрения вносят под один куст.
Вторую подкормку проводят в период бутонизации клубники. В это время для роста завязи и плодов требуется больше калия, поэтому подкармливают настоем древесной золы, куриным пометом, калийной селитрой.
А что ягода была крупная и сочная, чтобы увеличить урожай клубники кусты опрыскивают борной кислотой. Щепоть борной кислоты растворяем в десяти литрах воды.
Третью подкормку проводят после сбора ягод и обрезания старых листьев. 1 стакан древесной золы растворяют в 10 литрах воды
Чтобы на следующий год завязалось больше цветочных почек, в августе подкармливают раствором мочевины. 30 грамм растворяют в 10 литрах воды. После внесения в почву удобрения. клубнику надо просто полить, чтобы не сжечь корни.
И внекормовые подкормки обязательны для увеличения урожайности клубники.
До появления цветоносов производят опрыскивание раствором, 1 грамм медного купороса + 0,5 грамма марганцовки + 0,5 грамм борной кислоты на одно ведро.
В период бутонизации во время долгого похолодания, подкормить внекормовой подкормкой, 3 части мочевины на 10 литров воды. Через сутки опрыскать 5 частей монофосфата калия на 10 литров воды.
Чтобы увеличить плодоношение можно провести внекормовую подкормку, 0,5 литра молока + 40 капель йода на одно ведро воды.



ВИШНЯ

Замечательно вкусная и абсолютно всем полезная ягода, ну разве что при очень повышенной кислотности желудка не очень желательна, но и тогда немножко можно.
Причиной плохого плодоношения может быть отсутствие подходящего опылителя для привитых форм косточковых культур, одиночная посадка, ранний осенний заморозок, который убивает еще не вызревшие цветочные почки. А они у косточковых вызревают только к поздней осени. Либо, наоборот, поздние весенние заморозки, когда у растений уже раскрылись цветки. Иногда весенние заморозки проходят, когда у растений уже образовались молодые завязи, тогда происходит из сброс, поскольку молодые завязи так же уязвимы, как и открытые цветки.
Однако сброс завязей бывает не только из-за засухи в период роста завязей, но и от недостатка в почве калия и кальция, необходимых растениям для наращивания косточки. Кроме того, коккомикоз и монилиоз также вызывают преждевременное опадение завязей.

ОБРЕЗКА

Обрезка вишни - обязательное мероприятие. Нормальный прирост веток вишни - примерно 30-40 см. Дело в том, что у косточковых культур почки ростовые и плодовые. Из ростковых растут листья и побеги. Если приросты текущего года маленькие (менее 20-25 см), то у них есть только одна листовая почка на верхушке этой ветки. Остальные почки - плодовые, они живут один-два года, в зависимости от того, плодоносит ли данный сорт вишни на однолетней древесине или на двулетней. Соответственно и плодовые веточки живут год или два, а затем отмирают и ветка оголяется. И только на конце этой веточки есть несколько листочков. Постепенно вишневое растение превращается в метелку.
Малый прирост свидетельствует о плохом уходе - недостатке влаги и питания, плохой защите от болезней и вредителей. Помогите растению, и оно восстановит нормальный прирост, который должен быть около 40 см. Веточки со временем придется обрезать вместе с оголившимся стволом, к которому эти веточки прикреплены, укорачивать их нет смысла, т. к. вы обрежете единственную ростовую почку и голая ветка дальше расти не будет.
При плохих приростах растение следует опрыскать пару раз за лето препаратом "Феровит", усиливающим рост концов побегов, и подкормить микробным препаратом "Экстрасол" в соответствии с приложенными инструкциями.
Ветки с большими приростами (50-60 см) следует укорачивать до нужных 40 см. На ветках, имеющих такой прирост (или больше), как правило, закладываются и ростовые (вегетативные) почки, из которых образуются новые побеги и листья. А также на длинных побегах закладываются и плодовые почки, из которых образуются цветки, а затем плоды, и только верхушечная почка ростовая.
После плодоношения плодовые почки отомрут, но ветвь продолжает плодоношение, поскольку у нее появля боковые ответвления, на которых вновь закладываются как плодовые, так и вегетативные почки при приростах около 40 см.

ПОЛИВ, ПОДКОРМКА

Вишня не любит застойных вод, вполне засухоустойчива, но в сухую весну и начало лета в поливах все-таки нуждается. Поливать следует по периметру кроны растения, под вечер, по 4-6 ведер под дерево.
Подкормка весной - зола, по литровой банке, по влажной почве, по периметру кроны, 1 ст. ложка мочевины и 2 ст. ложки бесхлорного калия (при подкормке хлористым калием сбросит листья) на 10 л воды (не менее 3-4 ведер на растение). Можно заменить калийной селитрой (2 ст. ложки). Во время интенсивного роста завязей следует опрыскать по листьям раствором микроэлементов. Кроме того нужна еще 1 литровая банка золы для наращивания косточки.
В середине августа - 2 ст. ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 ст. ложка калия на 10 л воды (не менее 4 ведер) и снова литровая банка золы. Литровую банку золы можно заменить 1 стаканом доломита.
Поздно осенью, после сброса листьев, можно внести пару ведер органики или полить фекалиями.
РАЗМНОЖЕНИЕ
Размножать корнесобственные вишни проще всего корневой порослью, надо только знать, что поросль следует брать не ближе чем в 1,5 м от ствола, иначе вы лишите растения большой части корневой системы. Обкопайте аккуратно, не заглубляясь в почву более чем на 20 см, корневой отпрыск. Когда обнаружите корень
материнского растения, на котором он растет, обрубите его в 20-30 см от отпрыска (чтобы не отбирать корень у материнского растения). Затем постарайтесь обнаружить корни вокруг отпрыска и аккуратно их выкопайте. Теперь можно высадить его на подготовленное заранее место. Если сохраните максимум корневой системы, то отпрыск зацветет уже на следующий год. Конечно, привитые вишни так не размножают, потому что они привиты на дички. Корнесобственные вишни можно размножать и косточками (без мякоти), которые высевают сразу после сбора.
Лишнюю поросль следует регулярно вырезать до уровня почвы. У корнесобственных вишен, растущих в форме кустов, надо время от времени оставлять один сильный побег замещения, вырезая устаревший, прекративший плодоношение.
Чтобы поросли было меньше, вишни не следует при посадке заглублять в почву.

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ

Самый злостный вредитель вишни - это ТЛЯ. Если будете опрыскивать в момент разворота листьев "Фитовермом", ее не будет. Затем - ВИШНЕВАЯ МУХА, БОЯРЫШНИКОВАЯ и ВИШНЕВАЯ МОЛИ, ПИЛИЛЬЩИКИ, ЛИСТОВЕРТКА, КАЗАРКА, СОВКА. Регулярное опрыскивание растений (один раз в месяц) "Здоровым садом" избавит деревья от вредителей. При большой их численности в раствор "Здорового сада"следует добавить "Фитоверм".
Из болезней наиболее опасны МОНИЛИОЗ и КОКОМИКОЗ. Монилиоз косточковых культур проявляется обычно в холодную, дождливую погоду весной: вдруг в одночасье листья стали коричневыми, как будто их ошпарили китятком, а ветки как бы усохли. Но обычно в начале лета на усохших ветвях из спящих почек снова разворачиваются листья, которые уже в конце июля - начале августа желтеют и опадают. Коккомикоз проявляется в середине лета, вызывая преждевременное пожелтение и опадание листьев. При этих заболеваниях урожаи резко падают, ягоды трескаются, покрываются коричневыми пятнами, становятся малосъедобными.
Обычно для спасения деревьев рекомендуют их опрыскивание медесодержащими препаратами. Но после такого опрыскивания нельзя употреблять в пищу ягоды в течение трех недель. Лучше воспользоваться "Здоровым садом" с добавлением "Фитоверма", при необходимости, в момент разворота листьев, а затем через каждые 10-15 дней опрыскивать растения по листьям "Цирконом"(4 капли на 1 л воды). Если приросты маленькие, то добавьте в раствор еще и две капли "Феровита". Эти меры подойдут для любых заболеваний косточковых.
ЧЕРЕШНЯ - близкая родственница вишни, а потому все вредители и болезни у них общие. Требования к условиям произрастания, уходу, защите от вредителей и болезней, у черешни те же, что и у вишни. Но есть один нюанс. Она не требует перекрестного опыления, а потому может расти в гордом одиночестве. Кроме того, черешня - дерево высокорослое, и ей требуется площадь питания не меньше, чем яблоне, т. е. 4х4 м.