Александр МакКуин- хулиган от моды...

Alexander McQueen

День рождения: 17.03.1969 года
Место рождения: Лондон, Великобритания
Дата смерти: 11.02.2010 года
Место смерти: Лондон, Великобритания
Гражданство: Великобритания

История успеха Ли МакКуина, который впоследствии станет известен миру как Александр, мало чем отличается от историй других знаменитых дизайнеров. Будучи младшим ребенком из многодетной семьи рабочего лондонского квартала, он, как и все великие художники, вряд ли мог рассчитывать, что добьется того, чего добился.

Трудно представить, что толстый, закомплексованный подросток, который в шестнадцать лет ушел от родителей, считавших «шитье» неподобающим занятием для юноши, впоследствии cтанет одним из самых влиятельных дизайнеров современности.

Карьера началась для него в тот момент, когда он решил бросить школу, устроившись подмастерьем в ателье Anderson & Shepherd. Там МакКуин помогал кроить классические мужские костюмы, что впоследствии не могло не отразиться на его дальнейшем творчестве:








После, он ушел работать костюмером в театральную мастерскую Angels and Bermans, и именно театр помог МакКуину впервые осознать свой вектор, найти собственную нишу и понять, чего он на самом деле хочет.
В двадцать лет МакКуину предложили поработать в Японии на Коджи Татсуно — имя последнего теперь вспоминают лишь при разговоре о знаменитом британце.

По возвращению в Лондон Александр МакКуин поступает в St Martin’s.

Меньше всего он был похож на модельера. Если представить себе этого человека в традиционном "портновском" стиле - с большими ножницами в руке, задумчиво склонившего голову набок над куском ткани, - получится очень смешно. Кто-то говорил, что он напоминает рок-музыканта... Больше всего он похож на двоечника.

МакКуин говорил на густом восточнолондонском наречии. К тому же очень тихо. Его речь периодически прерывается совсем детским громким смешком - когда ему нравилась выданная им фраза. "Я никому не навязываю свою одежду".

Рассказы о его манерах и выходках обошли не одно периодическое издание. Вот как описывает его студию, где идет подготовка к показу коллекции, корреспондент журнала Details: "Помещение выглядит так, как будто террористы взорвали зоопарк. Повсюду лоскутами разбросаны шкуры, некогда принадлежавшие козе, овце, зебре и другим уж явно не домашним животным. Быть может, его двухкомнатная студия и станет эпицентром ударной волны, которая принесет нам новый шик, но сейчас там крайне скверно пахнет.

В помещении стоит тяжелый дух мертвечины, отбеливателя, курева и тревоги. Кажущийся спокойным МакКуин аккуратно прикрепляет булавками кусок кожи к женской куртке, надетой на манекен. Голубыми глазами, мягким пушком на щеках и верхними зубами, выступающими из маленького рта, он напоминает моржа. Я спрашиваю у него, что это за шкура. "Крайняя плоть", - бросает он. Так, во всяком случае, мне послышалось. Его бесстрастный голос звучит так, как будто закипает где-то в глубине гортани и, словно пар, выходит наружу из носа. "Крайняя плоть?" - переспрашиваю я. "Нет! - громко отвечает он. - Я сказал: кабанья плоть. Кабанья шкура. - Он издает звук, отдаленно напоминающий усмешку или даже всхлип какого-нибудь животного. - Хотя я раньше работал и с крайней плотью", - гогоча, добавляет он".

Почитатели МакКуина воздают хвалу его мастерству закройщика, богатейшему воображению и утверждают, что он вернул моде жизнеутверждающую силу и сексапильность, возродив кружева, прозрачную ткань, приспущенные брюки и широченные накладные плечи (есть, впрочем, и такие, кто именует МакКуина "МакМюглером" по ассоциации с Тьерри Мюглером, широко использовавшим накладные плечи задолго до МакКуина). Возможно ли, что вся эта вызывающая сексуальность когда-нибудь станет частью повседневной жизни? "Это зависит от вас (женщин). Я не женщина. И не трансвестит. Я все это не покупаю. Но надеюсь, что когда вас начнет тошнить от однобортного жакета, вы захотите большего".


... Свое первое платье МакКуин нарисовал в трехлетнем возрасте. Такое занятие вряд ли можно было назвать характерным для ребятишек из Степни, суровой рабочей окраины Лондона. Это казалось необычным не только сверстникам, но и его отцу, таксисту. "Неслыханное дело, чтобы в семье из восточного Лондона появился художник", - говорит МакКуин.

Он начал учиться ремеслу модельера, когда ему было всего шестнадцать лет. Просто бросил школу и пошел работать на Сэвил-Роу, лондонский бастион высокого портновского искусства (Сэвил-Роу - улица в Лондоне, где расположены ателье дорогих мужских портных). В ателье Anderson & Shepherd он написал мелом на пиджаках, один из которых предназначался для принца Чарльза, слова: "Здесь был МакКуин" и, в знак протеста против монархии: "Я - сука" (в очень мягком переводе). После этого перешел в ателье Gieves & Hawkes там же, на Сэвил-Роу, где трудился над брюками.

Позже работал у театрального костюмера, шил разные платья, изучал тонкости портновского мастерства. Но эта работа ему не нравилась, хотя, по его же признанию, он был "окружен настоящими "королевами". В результате он отправился в Милан работать у Ромео Джильи, где из первых рук получил знания об основах производства и маркетинга современной моды. Получив образование в престижной школе моделирования и дизайна St. Martin’s в Лондоне, МакКуин почувствовал себя настоящим модельером. Наиболее известными его творениями того периода были брюки "попка", которые сидели на талии так низко, что была видна ложбинка между ягодицами, и топик, заляпанный кровью и грязью. Первые показы, которые он проводил еще будучи свободным художником, имели определенный политический смысл. Так, он заворачивал манекенщиц в целлофан, "украшал" их жакеты следами от автомобильных шин или выпускал чернокожую модель на подиум в наручниках. В одном сезоне он вывалял платья в грязи и прилепил к ним мертвую саранчу. Это было сделано, чтобы изобразить бедствие, ставшее причиной неурожая в Африке.

В другом сезоне он устроил показ в церкви, где заявил: "Религия - это источник всех войн в мире". Такие слова стали серьезным нарушением норм, существующих в мире моды, где модельеры редко произносят что-либо более смелое, чем: "Коричневый - это новый черный" или: "Этот год мне видится в полосках".





МакКуин, шотландец по происхождению, организовал шоу под названием "Насилие над Шотландией" в память о резне, которую устроила Британия в Шотландии в XVIII веке. Девушки выходили в разорванной одежде, а из-под шотландских юбок у них виднелись бинты. "Пресса меня распяла за это, - вспоминает он, - но я рад, что это сделал".

Циники поговаривали, что МакКуин тщательно просчитывает свои шаги, чтобы привлечь к себе внимание прессы. Сам же он утверждал, что всего лишь обнажает уродливую правду перед глухой ко всему публикой.

"Когда я начал устраивать свои шоу, я стремился показать журналистам то, что они как раз совсем не хотели видеть: голод, кровь, нищету. Смотришь на всю эту "фэшн-тусовку" в их дорогих прикидах и темных очках и понимаешь, что они никакого понятия не имеют о происходящем в мире. Их интересы ограничиваются рамками моды. Я трачу деньги на свои шоу для того, чтобы показать этим людям другую сторону жизни. Пусть они испытывают ненависть и отвращение - меня это вполне устраивает. Буду знать, что хоть какие-то чувства в них пробудил".



Конечно, до магазинов доходят лишь некоторые из эктравагантных, шокирующих своей откровенностью и кричащей сексапильностью моделей. "В коллекциях от кутюр я имею право выражать себя как модельер в такой степени, в какой считаю нужным. В прет-а-порте попадают лишь элементы этого самовыражения. К сожалению, все мы прекрасно знаем, что большинству нужен лишь какой-нибудь классический жакет. Но это не моя проблема", - МакКуин усмехается. Горечь по поводу ограниченного мышления массового покупателя очевидна, хотя его высказывания по этому поводу не так резки, как можно было бы ожидать. "Я никому никогда не говорил: если ты не носишь мою одежду, ты безнадежно отстал. Все очень просто: человек должен чувствовать себя хорошо в одежде. Не чувствуешь себя хорошо - не покупай. И все. Я создаю свои модели для сильной, независимой женщины, которая знает толк в вещах. Журналам мод платят за то, чтобы они говорили: надо носить это и то. А моя женщина не терпит диктата".






Женщина, не терпящая диктата. Женщина, без страха обнажающая грудь, если ей того хочется. Женщина, сбивающая с толку длиной - вернее, почти полным отсутствием длины - своей юбки. Женщина-сила, женщина-власть. Разве вы не видите в этом почтения к ней, преклонения перед ней и даже любви? Да он же чистой воды феминист, этот МакКуин. Он на нашей стороне. "Я всегда пытаюсь создать равные условия для женщин и мужчин. Я феминист в мужском обличье, - говорит он. - Я не хочу, чтобы женщина выглядела слабеньким, наивным существом, окутанным облачком шифона. Пусть этим занимаются другие. Моя женщина должна быть сильной, чтобы противостоять любому давлению на нее. У меня три сестры, и я неоднократно имел возможность наблюдать все страдания, которые доставляли им мужчины. В этом, наверно, корни моих феминистских настроений". А красота... "Красота - в сердце смотрящего, - мудро изрекает он. - Что толку пытаться быть красивой для всех? Все равно для кого-то вы будете выглядеть безобразно. А для кого-то будете воплощением прекрасного... Как я сам, например". Ответ на вопрос об отношении к собственной внешности был кратким: "Лучше спросите, что думает по этому поводу мой муж. Мой Маррей. М-а-р-р-е-й. Так и запишите".

В журнале Details описывается такая ситуация: "... Ведущая передачи о моде на итальянском телевидении жалуется, что простояла на улице целых два часа, прежде чем ей разрешили пройти на показ. "Мне пятьдесят лет, - говорит она МакКуину, - и со мной нельзя так обращаться. Как вы вообще это объясняете?" - спрашивает она. МакКуина начинает бить дрожь, лицо его становится ярко-розовым. "Чего вы тогда пришли, если вам здесь не нравится. Не нравится - идите домой!" Сотрудник Kashiyama встает перед камерой и закрывает объектив ладонью, требуя прекратить интервью. "Если вам не нравится это е... е шоу, - орет МакКуин с такой силой, что голос его срывается, - идите на..!"

"Ребята, я делаю 10 коллекций в год. Откуда я знаю, что будет завтра?! Это физически невозможно. Какой будет моя следующая коллекция, я начинаю понимать только тогда, когда вижу кусок ткани на манекене. Мир в том виде, в каком он сейчас существует, не имеет будущего. Давайте попробуем для начала прожить несколько дней".

Говорят, МакКуин зарабатывал около миллиона долларов в год, однако есть сведения, что его больше интересовали разные авантюры и острые ощущения, нежели деньги. Он продает под собственной маркой очки, дамские сумки, шарфы и прочие аксессуары в Японии и в то же время отказывается от многих других заманчивых предложений. "Я не произвожу духов, банных полотенец, детских одежек. Не обращайтесь ко мне за постельным бельем, потому что у меня вы его не получите. А если и получите, то оно будет все в пятнах, - говорит он. - Я бешусь, когда вижу повсюду мою одежду. Я не хочу одевать всех подряд, потому что мне не все нравятся".




В период с 1996 по 2001 год Александр МаКуин работал в качестве креативного директора Givenchy, заменив на этом посту Джона Гальяно.

В свои двадцать восемь он разрабатывает модели для двух линий: своей собственной, с торговой маркой McQueen (при поддержке Onward Kashiyama, японской империи готового платья) и французского Дома моды Givenchy. Когда осенью 1996 года МакКуин поступил на работу в Givenchy в качестве главного художника-модельера, многие увидели в этом едва ли не вызов обществу. Юбер де Живанши, создавший эталон элегантности в одежде своими черными платьями, которые носила "лицо" Дома великолепная Одри Хепберн, - и какой-то простолюдин, матерщинник. "Бык в бутике", - посетовал один газетный заголовок, перефразируя поговорку про слона в посудной лавке.

"Я не умолял дать мне работу. Они (Дом Givenchy) меня сами нашли. Значит, им нужно то, что я делаю, - раздраженно говорит МакКуин. - Меня волнует только мнение моего начальника (Бернара Арно). - Немного подумав, он добавляет: - И клиентов. Все, кто находится между ними, пусть катятся к черту". Он вообще довольно часто и нервно прибегает к высказываниям в духе "он сам ко мне пришел". Рассказывая о работе над образом Бьорк для ее альбома Homogenic и костюмах для "Роллинг Стоунз", МакКуин фыркает: "Мне нравится музыка Бьорк, к тому же она мой друг, но я равнодушен к творчеству "Роллинг Стоунз". Они пришли ко мне, потому что им нравится моя одежда. Я им сам ничего не предлагал".



Однако, нельзя сказать, что все коллекции дизайнера для этого модного дома получились запоминающимися: ни модель-инвалид, ни роботы, ни показы на спортивных площадках не помогли получить лестные отзывы криктиков об этих работах. Вердикт прост — историческое наследие Givenchy просто не подходило ему по духу.

В феврале 2001 года на церемонии вручения наград British Fashion Awards, прошедшей в Лондоне, Александр МакКуин (Alexander McQueen) был назван «Лучшим британским дизайнером года» (British Designer of the Year) в третий раз. В августе 2001 года концерн Gucci Group объявил, что его косметическое отделение YSL Beautе подписало контракт сроком на 10 лет на производство и мировую дистрибуцию парфюмерии и косметики Alexander McQueen. Летом 2003 года дизайнер был удостоен титула Командор Ордена Британской Империи (Commander of the Order of the British Empire, CBE).

Парфюмерия Alexander McQueen:
•Kingdom для женщин
•Kingdom Limited Edition 2004 для женщин
•Kingdom Limited Edition 2004 для женщин
•Kingdom Limited Edition 2005 для женщин
•Kingdom Summer 2006 для женщин
•My Queen 2005 для женщин
•My Queen Light Mist 2007 для женщин

Самый первый аромат скандально известного английского дизайнера Алек­санд­ра МакКуина дебютировали весной 2004 года. MC Queen KINGDOM — это изыс­кан­ный аромат в стеклянном флаконе в виде серд­ца с розовыми лепестками по бо­кам. Старое англо-саксонское слово KINGDOM возвращает нас к романтическому прош­лому, к без­гра­нич­ным детским фантазиям. Этот аро­мат стал пер­со­наль­ным подарком Александра МакКуина настоящим королевам, со­шедшим со страниц ге­рои­чес­ких бал­лад. Ароматы Alexander McQueen были созданы при сотрудничестве с парфюмерами Jacques Cavallier, Anne Flipo и Dominique Ropion.








Маккуин обладал особым мастерством публичной рекламы, он ставил театрализованные шоу для привлечения внимания мировых СМИ. Его коллекции продаются в собственных магазинах марки, на Кондуит Стрит в Лондоне, в Джозеф, Хэрродс, Коллет в Париже, Сэйкс в Нью-Йорке и др. местах. Известно, что однажды он написал на внутренней подкладке костюма, предназначенного для принца Чарльза (Charles): «McQueen was here» («Здесь был МакКуин»). Его идеи продолжают жить в моде…

Последнее шоу талантливого дизайнера Alexander McQueen pret-a-porter Весна-Лето - 2010 было самым ярким и дорогостоящим на неделе моды в Париже. Во время показа на заднем плане транслировались изображения обнаженной Raquel Zimmermann со змеями, извивающимися по ее телу.

Его последняя коллекция «Антантида Платона» стала самой обсуждаемой на неделях моды весны-лета 2010. Про нее еще долго будут вспоминать, переводить, искать тайные смыслы, несмотря на то, что сам дизайнер обозначил ее довольно просто: «мечты о глобальном потеплении», — фантазии, которые очень сложно обвинить в намеках на депрессию или желание смерти.

Основные цвета коллекции - зеленый, желтый, синий, голубой и коричневый.
Змеиный принт, отделка пайетками, необычная обувь и прически стали основой этого яркого эпатажного показа, который навсегда вошел в историю мировой моды.











В то же время Александра МакКуина всегда интересовала темная сторона силы, как сказали бы герои ”Звездных войн”: он часто обращался к образу ведьм, призраков и теней. Его привлекала эстетика смерти. Коллекции он посвящал то ведьмам, то призракам, добавлял с/м атрибутику, выводил на подиум моделей-инвалидов, красноглазых вампирш, оживших манекенов. Любимым символом, прошедшим сквозь многие коллекции, был череп. Рисунок в виде черепа стал главным отличительным знаком его линии аксессуаров.


11 февраля его не стало. Он был найден повешенным в своем доме в Лондоне. Самоубийство дизайнера затронуло многих людей, а причины, побудившие его покончить с собой, пресса ищет в смерти матери (это случилось неделю назад), в депрессии и даже неизлечимой болезни. Однако, какими бы они ни были, Александра МакКуине уже не вернешь.











Теперь о главном. В работах Александра была магия. Многие вещи, их исполнение, не говоря об идее, можно отнести к шедеврам современного декоративного искусства: будь то кольчуги, покрывающие лицо или шляпа из металлических цветов, сложные принты, напоминающие кору дерева и рисунок крыла бабочки или традиционную ”гусиную лапку”, переходящую в крылатых птиц.

В его коллекциях была непокорность. Он работал не ради трендов и не за прибыль. Хорошо, что на протяжении жизни художника поддерживали большие боссы моды, но, думаю, и без денег он продолжал бы заниматься главным делом жизни с той же бескомпромиссностью, выводя на подиум недель pret-a-porter уникальные кутюрные коллекции. В его работах был нерв. А творчество было постороено по технологии, беспроигрышной в любом искусстве: скромный в обыденной жизни аутичный художник предъявляет агрессивному внешнему миру свой ультиматум. Мир, конечно, не прогнется, а художник, надорвавшись, рано уйдет. Однако оставит человечеству удивительные образцы высокого бунтарского духа.





Елена Юдина
Источник информации: журнал "ELLE Россия" No.18,
http://www.peoples.ru/art/fashion/cutur/mcqueen/
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=Alexander%
Источник: http://www.bugaga.ru/celebrities/1146719499-aleksandr-makkuin-alexander-mcqueen-istoriya.html#ixzz2XOOpqxyv