КАЖДЫЙ ГОД-НОВЫЙ КУСТ

На многих садовых участках сегодня есть такие сорта. Но вот беда: через пять-шесть лет ягоды начинают мельчать, а урожайность падать.
Омолаживание куста путем обрезки не помогает. А надо бы обновить всю корневую систему.

Мой опыт показывает, что куст смородины сохраняет свои сортовые качества и дает отменный урожай на третьем-четвертом году жизни.
До этого возраста и держу свои кусты. Первый и второй год урожай нарастает, после четвертого-падает.

Поэтому в рядочках смородины у меня ежегодно есть кусты всех четырех лет роста.
От четырехгодовалого куста весной веточку-первогодку прикапываю к землице, а к осени отделяю и пересаживаю на новое свободное место.
К осени, а не осенью!

Куст четырехлеток после сбора ягод я выкорчевываю. Освободившееся место я известкую, добавляю органики
(перепревшие за лето трава и листва, а также пищевые отходы и древесной золы, то есть готовлю ямку к следующему году.

В науке это называют пошаговой технологией. Я же называю ежегодным обновлением кустов из собственного посадочного материала.
Один из пяти растущих кустов ежегодно молодой, один каждый год прекращает свое существование.
Получается, что у меня три куста каждый год дают отменный урожай, один куст гибнет, один рождается вновь.
Собранного урожая хватает и на компоты, и на варенья-джемы, и свежей ягоды покушать.

Есть один интересный момент в разведении смородины черенками. Черенки следует сажать на солнечном месте, несмотря на то, что в полутени они легче укореняются. Саженцы, выращенные в тени, дают гораздо меньше ягод, которые к тому же и кисловатые. Это правило срабатывает неизменно, даже если потом подросшую смородину пересадить на самое солнечное место.


ОТ БОЛЯЧЕК ЯГОДУ СПАСУТ ЧЕСНОК И ГЕРАНЬ

Богатый урожай получается, если весной землю под кустами рыхлить и мульчировать
(то есть укрыть органикой: сеном, соломой, гречневой шелухой, сорняками), полить «Байкалом ЭМ-1».

Кроме того, я изредка поливаю смородину теплой водичкой и снова мульчирую.
При такой агротехнике мои кусты и ягоды не знают болячек, сами отгоняют от себя вредителей.

Что делать, если зараза все-таки завелась? Не спешите браться за химию! От нее не только кусты, но и ягоды синеют!

Посаженная под кусты полынь горькая или горшок цветочный с геранью (все равно летом он дома не нужен)
напрочь отгонят и клеща, и тлю, и пилильщика. Помогает и чеснок. Лучше его под кустами надламывать- тогда запаха больше.
А еще хорош препарат ЭМ-5, созданный на основе известного «Байкала». Входящие в него микроорганизмы пожирают всякую тлю- и
зеленую, и галовую (она покрывает растение бурыми пятнами), а также дают растению здоровье и силу.

И главное — этот препарат безопасен для смородины как во время цветения, так и после. Только надо несколько раз куст опрыскать в сухую погоду.
Очень эффективен и такой метод: старую резину (шланги, калоши) поджечь в ведре, затушить огонь и поставить по ветру в мере от куста.
Через 10-15 минут весь паутинный клещ за забор убежит.

СОРНЯКАМ БОЙ!

Остается только напомнить - смородина не переносит сорняков, особенно корневищных. При наличии сорняков побеги растут хилые, хуже плодоносят, больше повреждаются вредителями и болезнями. Мелко расположенная корневая система не может конкурировать с сорной растительностью. Поэтому в рядах почву содержат под черным паром в виде ленты шириной 1-1,2 м. Первые два года после посадки междурядия можно использовать под невысокие овощные культуры. С третьего года всю площадь под смородиной содержат под черным паром. За лето проводят пять рыхлений, три из них до сбора ягод и два после. Глубина летних рыхлений в междурядиях - 8-10 см, а в рядах - 5-6. Для повышения урожайности смородины очень полезно мульчировать в рядах перегноем.

Источник http://www.hozvo.ru