Посадили помидоры в грядки! Что дальше???

я дома только по осени на весь огород добавляю навоз коровий.прям вместе с ним перекапываю.
когда посажено подкармливаю только если хорошо перегнивший навоз при поливе в волки подкладываю.
а вам надо было грядочки прям два раза полные водой залить. и через день еще раз залить.рассада воды много любит пока не преживется

с куриным пометом Осторожнее , если переборщить то можно сжечь растения ! его разводят на 10 литров воды только спичечный коробок , сейчас уже не помню точных данных потому что не прользуюсь давно такой подкормкой, удачи вам в ваших начинаниях

Я бы побоялась куриным пометом! Сгорит ведь все! Если есть помет, навоз, лучше делать компост, а потом уже под растения!

есть такое средство называется фитоспорин +гуми, в пасте (пластинка такая) я им в том году томаты поливала и от болезней и как подкормка из-за содержания гуми - помидор было много и ничем не болели до самых заморозков, у соседей в сентябре в открытом грунте все почернели уже-а у нас все росли и росли-мы три раза срывали помидоры зеленые думали все уже-окончательно (боялись замерзнут) а они все нарастали и нарастали, особенно если учесть что у нас на урале с августа ночи холодные бывают. Экономично-1 упаковка за 45 р. на все лето, и эклогично-из серии природное земледелие производства уфа. Рассаду тоже им спасаю. А всякие навозы и все такое как-то не по мне-не доросла еще до этого ))).

сажаете помидорки в землю до настоящих листочков, (семядольные должны быть в земле , от этого будет больше корневая система). потом регулярно чередуете полив+подкормка , потом рыхление и т.д.Подливать можно марганцовкой - она даст красивый зеленый цвет листве), куриный, коровий помет нужно залить водой и настоять в течении 2-х недель, а потом 1л банку на 1 ведро воды и по 1л под кустик.

У нас участок отдыхал 4 года, я особо ничем не поливала, всё выросло на ура. Только купила препарат НВ -101, это экологически чистый стимулятор роста и активатор иммунной системы (начиталась в приусадебном хозяйстве оды хвалебные) вот им пользуюсь.

А еще в интернете поищите как правильно пасынки убирать- это чтоб куст был не только большой пушистой зеленой шапкой, а чтоб еще и помидорки были, т.е. лишнюю листву и отростки убирают.

Пасынки- это ростки между листом и стволом. Их удаляют, но надо знать у каких сортов. У меня растут кубовые помидоры грунтовые, у них пасынки не удаляют. А вот у тепличных почти у всех надо удалять. И еще совет: помидоры не любят частой поливки. Их поливают редко, но обильно, тогда у них заглубляются корни и меньше наростает зеленая масса.

а я тут выцчитала на днях что посе высадки через 10дней надо полить дрожжями,так как тоже первый год сажу помидоры хочу попробовать.женщина писала что ростет все потом как на дрожжах,отзовы хорошие и много,будем эксперементировать

ВОТ ЧТО Я КОГДА ТО НАШЛА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ПОМИДОР -РАБОТАЕТ Чтобы томаты не погибли от фитофторы, не вытягивались, стараюсь не перекормить растения. Поэтому рассаду начинаю подкармливать, не раньше чем отрастут 4 настоящих листа, и использую для этого комплексные удобрения. Выбрал Росток (с гуматами). А настоем коровяка и суперфосфата поливаю томаты не раньше чем через 3 недели после высадки в грунт, после чего окучиваю их, как картофель. Во время образования бутонов опрыскиваю листья борной кислотой (1 г/10 л воды), а после формирования плодов раз в две недели подкармливаю томаты под корень кальциевой селитрой (против вершинной гнили). Золой не увлекаюсь, хотя ее любят многие культуры. При избытке она защелачивает почву и ухудшает питание растений. Марганцовка, кстати, если ее лить часто и помногу, тоже становится ядом.. В первой декаде июля у высокорослых томатов обрезаю макушки. После этой процедуры растения всю силу направляют на рост плодов и образование дополнительных завязей. . Обязательно нужно позаботиться о профилактике – применять препараты, препятствующие развитию фитофторы – «Оксихом», «Хом», «Профит». Их нужно обязательно чередовать, так как использование одного препарата снижает эффективность. Если лето дождливое, количество обработок можно увеличить до 5, а интервал сократить до 10-14 дней.
Опрыскивая растения, нужно равномерно смачивать листья – вначале с нижней стороны, затем с верхней.
В научной литературе пишут, что поливать томаты нужно редко, но обильно. Если в теплице температура поднимается до 40 градусов, я поливаю томаты через день -– по 2 литра на куст. В пасмурную погоду или в прохладное дождливое лето поливы нужно ограничить.
Чтобы томаты были сахаристыми и лучше росли, два раза поливаю их водой с настойкой йода – на 10 литров – 3 капли. Первый раз поливаю рассаду (примерно в апреле), второй – во время обильного цветения растений. Повышают урожай и внекорневые подкормки эпином, препаратом «Завязь».Махровые цветки томатов дают корявые плоды. Поэтому их надо быстрее сорвать, так как они задерживают рост остальных плодов.
Чтобы ускорить плодоношение томатов, нужно удалять нижние стареющие листья, но не раньше, чем через 3-4 недели после посадки, когда начнут наливаться плоды на первых кистях. Обрывать следует не более 2-3 листьев с помидорного куста в неделю.
Грядки в теплице до посадки рассады томатов рекомендуется пролить теплым (плюс 40°С) раствором марганцовки розового цвета (1 г на 10 л воды) из расчета 5-6 л на 1 кв. м. 4 Во время цветения растения томата полезно опрыскивать раствором борной кислоты. 1 чайную ложку удобрения разводят в 10 л воды и опрыскивают во время цветения второй-третьей цветочных кистей.

Наконец-то встретила землячку! Спасибо за столь важную информацию. Я всякие защитные средства применяю крайне редко, но наверное зря. А может быть вы еще посоветеуте как бороться с белокрылкой? Два года подряд она мне треплет нервы.

по белокрылке не нашла информации есть по заболеваниям

Вирусы встречаются повсеместно. Чаще всего они проявляются в виде мозаики на листьях (чередующиеся светло-зеленые и темно-зеленые участки хорошо заметны). Это вирус табачной мозаики (ВТМ).
Другие вирусы проявляются в виде сильного скручивания и деформирования соцветий, побегов, бронзовой окраски верхушек растений, нитевидности листьев, появления темных черточек на стеблях и листьях. Вирусы угнетают рост растений и сильно снижают урожай. Кроме того, они часто повреждают и плоды, которые становятся грубыми, внутри образуются темные полосы (некрозы). Передаются вирусные заболевания с семенами, во время роста переносятся на руках и инструментах от больных растений к здоровым (в т.ч. от больного картофеля, огурца, баклажанов). Заболевшие растения желательно удалить и сжечь. Снижает развитие вирусов хорошая агротехника, внекорневая (по листьям) подкормка микроэлементами или 0,05%-ным раствором борной кислоты.
В последнее десятилетие значительные потери урожая томата вызывают грибковые заболевания: фитофтороз, макроспориоз, кладоспориоз. На листьях появляются пятна различного размера и окраски, чаще всего желтые и коричневые. Они увеличиваются, листья и стебли засыхают. Фитофтороз может уничтожить практически весь урожай. Вначале на плодах он проявляется в виде коричневых твердых пятен. При первых признаках тщательно удаляют заболевшие листья, листочки, плоды. Проводят обработку растений 1%-ным раствором бордосской жидкости. Раствор должен полностью покрывать поверхность листьев, снизу и сверху. Во влажную погоду обработку повторяют через неделю. Некоторые овощеводы при первых признаках фитофтороза собирают крупные плоды томата и доводят до зрелости в комнатных условиях.
Фузариоз поражает томаты и перцы на любой стадии развития. Растения подвядают, часть листьев приобретает ярко-желтую окраску. При сильном развитии фузариоза могут погибнуть все растения. На поперечном срезе черешка заболевшего листа хорошо заметно потемнение сосудистого кольца. Распространяется болезнь при пересадке рассады, поливах, рыхлении почвы. Больные растения нужно осторожно выкопать и уничтожить. Место роста поливают 1%-ным раствором медного купороса (сульфата меди). В дальнейшем следует выращивать только устойчивые сорта.
Серая гниль поражает листья, стебли, плоды. Пятна серо-зеленые, водянистые. При поражении стебля растение погибает. Сильно влияет на развитие этого заболевания высокая влажность воздуха, протекание крыши теплицы, полив растений по листьям. Заболевшие листья и плоды тщательно удаляют. При начальном поражении стебля можно попробовать обмазать место заболевания густым составом из медного купороса и извести.
Вершинная гниль плодов томата и перца - физиологическое (неинфекционное) заболевание. На вершине плода появляется темно-зеленое водянистое пятно, которое темнеет, становится бурым, ткань твердеет, иногда впадает. Пораженные зеленые плоды быстро созревают. Меры борьбы: регулярный полив, хорошая вентиляция теплицы, внесение микроэлементов, а на кислых почвах - извести. Рекомендуется опрыскивание растений 0,1%-ным раствором калийной селитры или хлористого калия.
Л. Мишин (к.б.н.)
ФИТОФТОРОЗ
Наиболее вредоносное заболевание этой культуры, проявляющееся в виде пятнистых листьев, стеблей и гнили плодов. Плоды покрываются бурыми, слегка вдавленными пятнами. Побурение распространяется внутрь плодов, они твердеют. На посадки томата паразит заносится с картофельных участков. Развитию болезни способствуют влажная погода и температура днем 20-22°С, ночью не ниже 10-12°С. МЕРЫ БОРЬБЫ
Рекомендуется максимально изолировать томат от посадок картофеля При появлении на картофеле первых признаков фитофтороза следует обработать (опрыскивать) картофель и одновременно растения томата 2-3 раза с интервалом 7-10 дней бордосской жидкостью (100г медного купороса и 100г извести на 10л воды) или хлорокисью меди (40г на 10л воды) При понижении ночных температур до 10°С плоды необходимо снять с растений, погрузить их на 1—2 мин. в воду температурой 60°С, а потом обсохшие плоды поместить на дозревание при температуре 25°С Выращивать надо более устойчивые к болезням, лучше раннеспелые сорта
БУРАЯ ПЯТНИСТОСТЬ ЛИСТЬЕВ
Грибковое заболевание, распространенное в теплицах и в парниках. Болезнь развивается снизу вверх следующим образом. На листьях с верхней стороны образуются расплывчатые светло-зеленые, а затем желтеющие пятна. С нижней стороны появляется зеленовато-коричневый (оливковый) налет. Листья желтеют и отмирают. Возбудитель болезни сохраняется на растительных остатках, а также в виде спор на стеллажах, перекрытиях и других частях теплиц. Болезнь интенсивно развивается при высокой влажности воздуха (90% и выше). МЕРЫ БОРЬБЫ
Чередование культур
Сбор и уничтожение растительных остатков
Систематическое проветривание парников и теплиц
При появлении первых признаков болезни использование бордосской жидкости или её заменителей (хлорокиси меди и др.)
АЛЬТЕРНАРИОЗ
Грибное заболевание. Проявляется на листьях в виде крупных коричневых пятен с концентрическими кругами. На плодах со стороны прикрепления их к плодоножке образуются темно-бурые вдавленные пятна с черным бархатистым налетом. Оптимальная температура для развития возбудителя болезни 25-30°С. Сохраняется инфекция на послеуборочных растительных остатках и семенах. От макроспориоза страдают все пасленовые растения (особенно картофель), которые тоже являются резерваторами инфекции. МЕРЫ БОРЬБЫ
Те же, что и с бурой пятнистостью листьев
МОЗАИКА
Вирусное заболевание, проявляется на листьях в виде чередующихся светло-зелёных (жёлтых) участков и нормальных тёмно-зелёных. Листья становятся морщинистыми или папоротниковидными. Рост и развитие угнетаются, плоды не достигают стандартной величины. Нередко в плодах возникает внутренний некроз. Вирус распространяется от больных растений, а также тлями. Возбудитель болезни сохраняется в семенах и на растительных остатках. МЕРЫ БОРЬБЫ
Использовать для посева семена, собранные со здоровых растений Обрабатывать семена 1% раствором перманганата калия (1г на 100мл воды) в течение 30 мин потом промывать их теплой водой и просушивать Удалять пораженные растения с последующей дезинфекцией почвы 1% раствором перманганата калия Проводить некорневые подкормки растений раствором, содержащим микроэлементы на 10л воды: сернокислый марганец - 4г, сернокислая медь - 2г, борная кислота - 2 г, сернокислый цинк - 2г В условиях теплиц рекомендуется опрыскивать растения 10% раствором обезжиренного молока (1л на 10л воды) или 0,1% раствором борной кислоты (1г на 1л воды) Уничтожать растительные остатки и сорняки после съема плодов Дезинфицировать парниковые рамы после уборки урожая 0,5% раствором перманганата калия (50г на 10л воды)
СТРИК (ПОЛОСЧАТАЯ МОЗАИКА-ШТРИХОВАТОСТЬ)
Это вирусное заболевание распространяется обычно в защищеном грунте. На листьях, стеблях появляются некрозы: на стеблях они имеют вид красно-коричневых или бурых полос, а на плодах — пятен неправильной формы. Плоды нередко растрескиваются, их товарные качества снижаются. Сильное развитие болезни наблюдается при пониженной температуре, плохой освещенности, избытке азотного и фосфорного удобрения. Инфекция распространяется при уходе за растениями, а также сосущими насекомыми (тли, трипсы) и клещами. Источниками инфекции являются семена и растительные остатки. МЕРЫ БОРЬБЫ
Те же, что и с мозаикой
ВЕРШИННАЯ ГНИЛЬ
Развивается при нарушении обеспечения растений водой и при недостатке в почве кальция. На вершине плодов появляется водянистое темное пятно, которое вдавливается и затвердевает. МЕРЫ БОРЬБЫ
Поддерживать оптимальную влажность почвы путем мульчирования, в грунт добавлять торф В период плодоношения опрыскивать 0,5 - 1% раствором кальциевой селитры (50 – 100г на 10л воды) из расчёта 0,5л на 10м2 один – два раза в неделю