Все автолюбители сюда!!!
Всем приветик! Время пока еще есть на поиски первой машинки, поэтому хочу у вас девочки спросить, какую лучше взять подержанную нашу или иномарку, деньжат будет не много максимум 130 тысяч 
. Подыскали девятку 2001 года. со слов хозяина все пересобранную не давно. но вот как-то боязно брать. да и подсказать не кому. да и бяку брать не хочется чтоб под ней потом не лежать и кредит тоже не хочется брать 
Короче принимаю любые советы. подсказки и наставления(на что внимания обратить и т. д. и т. п)
Короче принимаю любые советы. подсказки и наставления(на что внимания обратить и т. д. и т. п)
Чтобы вы взяли??
Опрос завершен.
Как это будет выглядеть?
Отечественную
16
(15%)
Иномарку
94
(85%)
Всего проголосовало: 110
|
BB-код для вставки: BB-код используется на форумах |
|
|
HTML-код для вставки: HTML код используется в блогах, например LiveJournal |
Как это будет выглядеть?
Страна Мам
Опрос: Все автолюбители сюда!!!
В опросе приняли участие 110 пользователей.
Опрос: Все автолюбители сюда!!!
Чтобы вы взяли??
В опросе приняли участие 110 пользователей.
|
|
Печать | Получить код для блога/форума/сайта |
Коды для вставки:
Как это будет выглядеть?
Скопируйте код и вставьте в окошко создания записи на LiveInternet, предварительно включив там режим "Источник"
HTML-код:
|
|
| BB-код для форумов: |
Как это будет выглядеть?
Страна Мам → Все автолюбители сюда!!!
| Всем приветик! Время пока еще есть на поиски первой машинки, поэтому хочу у вас девочки спросить, какую лучше взять подержанную нашу или иномарку, деньжат будет не много максимум 130 тысяч. Подыскали девятку 2001 года. со слов хозяина все пересобранную не давно. но вот как-то боязно брать. да и подсказать не кому. Читать полностью |
| +33 |
Iskis
|
353 комментария |
Комментарии
так нельзя, мысли материальны
на этот случай каско существует
если совсем страшно, что с машиной что-то случится.
ну и кредитную машину, на мой взгляд, лучше всё-таки страховать
да и не кредитную тоже я так думаю
ну тут уже надо хорошо взвесить все "за"и "против"
Подробно Вам ответить не могу, к сожалению, но скажу так. Новая машина была застрахована по КАСКО. Прошёл год, позвонил агент со страховой компании, напомнил о том, что срок действия страховки заканчивается, предложил оформить новый договор. На мой вопрос: Сколько это будет стоит? ответ: дороже, конечно, чем в прошлый раз, потому что машины уже не новая
в итоге мы перешли в другую страховую компанию, и там страховка получилась дешевле, потому что за переход из другой страховой, в этой компании была предусмотрена скидка 5%.
на самом деле довольно известная страховая компания
одна голова - хорошо, а две - лучше
↑ Перейти к этому комментарию
↑ Перейти к этому комментарию
за 130 тыс? это не реально
Моя машинка стоит 140тис.грн, по вашему где то 560000, первоначальный взнос 20%, а остальное в кредит, платеж 2400грн.
После этого еще две машины, обе не новые, но классом повыше
Все куплены на авто.ру. И ищите автомат
Наше мнение - покупая новую машину в кредит, вы переплачиваете вдвое - проценты + выезжая из салона машина сразу теряет до трети стоимости.
↑ Перейти к этому комментарию
↑ Перейти к этому комментарию
↑ Перейти к этому комментарию
После этого еще две машины, обе не новые, но классом повыше
Все куплены на авто.ру. И ищите автомат
Наше мнение - покупая новую машину в кредит, вы переплачиваете вдвое - проценты + выезжая из салона машина сразу теряет до трети стоимости.
↑ Перейти к этому комментарию
↑ Перейти к этому комментарию
↑ Перейти к этому комментарию
После этого еще две машины, обе не новые, но классом повыше
Все куплены на авто.ру. И ищите автомат
Наше мнение - покупая новую машину в кредит, вы переплачиваете вдвое - проценты + выезжая из салона машина сразу теряет до трети стоимости.
↑ Перейти к этому комментарию
↑ Перейти к этому комментарию
После этого еще две машины, обе не новые, но классом повыше
Все куплены на авто.ру. И ищите автомат
Наше мнение - покупая новую машину в кредит, вы переплачиваете вдвое - проценты + выезжая из салона машина сразу теряет до трети стоимости.
↑ Перейти к этому комментарию
Я ездила на старой "ауди 100" за 80тыс лет 5 назад. Потом на "Ладе" 12 ( по сравнению со старушкой ауди, мне она очень нравилась).
↑ Перейти к этому комментарию
↑ Перейти к этому комментарию
Конечно, Вы правы в том, что угадать невозможно, какая машина будет служить много лет, а какая посыпется через месяц. Для снижения риска машинку перед покупкой следует показать механику: он и подводные камни укажет, и цену можно скинуть при покупке)))
на данный момент отъездили почти 2 года и почти 50 тысяч пробег
Но вот проще говорить и Вам все верят.
А когда приводишь противоположный пример из личного опыта, то почему-то это подвергается сомнению.
А какой мне смысл говорить неправду????
Я на АВТОВАЗе не работаю, диведенды от него не получаю, да и в конце концов не считаю Калину машину своей мечты и самим совершенством, но то что она уже значительно отличается от того что было раньше это однозначно.
А про отечественные "ведра" мне известно не по наслышке с предыдущей работы. И опять же не такси. Но директор той фирмы поддерживал отечественного производителя и покупал в лизинг исключительно отечественные "ведра", а также ежемесячно требовал отчеты с каждого сотрудника, почему так много затрат уходит на их ремонт. Вот так.
Опять же у отца были машины родного автопрома, из-за которых он не вылезал из гаража и тратил значительную часть денежных средств из семейного бюджета.
Но если Вы и другие девочки, которые отписывали выше комментарии в пользу отечественных автомобилей, так патриотично настроены, то останавливать не стану - покупайте и наслаждайтесь. На вкус и цвет, как говорится, товарища нет.
↑ Перейти к этому комментарию
↑ Перейти к этому комментарию
А про отечественные "ведра" мне известно не по наслышке с предыдущей работы. И опять же не такси. Но директор той фирмы поддерживал отечественного производителя и покупал в лизинг исключительно отечественные "ведра", а также ежемесячно требовал отчеты с каждого сотрудника, почему так много затрат уходит на их ремонт. Вот так.
Опять же у отца были машины родного автопрома, из-за которых он не вылезал из гаража и тратил значительную часть денежных средств из семейного бюджета.
Но если Вы и другие девочки, которые отписывали выше комментарии в пользу отечественных автомобилей, так патриотично настроены, то останавливать не стану - покупайте и наслаждайтесь. На вкус и цвет, как говорится, товарища нет.
↑ Перейти к этому комментарию
А про отечественные "ведра" мне известно не по наслышке с предыдущей работы. И опять же не такси. Но директор той фирмы поддерживал отечественного производителя и покупал в лизинг исключительно отечественные "ведра", а также ежемесячно требовал отчеты с каждого сотрудника, почему так много затрат уходит на их ремонт. Вот так.
Опять же у отца были машины родного автопрома, из-за которых он не вылезал из гаража и тратил значительную часть денежных средств из семейного бюджета.
Но если Вы и другие девочки, которые отписывали выше комментарии в пользу отечественных автомобилей, так патриотично настроены, то останавливать не стану - покупайте и наслаждайтесь. На вкус и цвет, как говорится, товарища нет.
↑ Перейти к этому комментарию
как можно так прочитать комментарии, чтобы сделать такой вывод
↑ Перейти к этому комментарию
ну Вы ведь и сами наверняка заметили, что о плохом люди помнят чаще и дольше
а в хорошее даже верить не хотят (о чём лично Вы и сказали, и именно это меня задело. Вы попросили привести пример, я это сделала, Вы усомнились в том, что я Вам говорю правду. Ну вот как-то неприятно знаете ли
ну проехать самим за рулём тоже
↑ Перейти к этому комментарию
↑ Перейти к этому комментарию
ну Вы ведь и сами наверняка заметили, что о плохом люди помнят чаще и дольше
а в хорошее даже верить не хотят (о чём лично Вы и сказали, и именно это меня задело. Вы попросили привести пример, я это сделала, Вы усомнились в том, что я Вам говорю правду. Ну вот как-то неприятно знаете ли
↑ Перейти к этому комментарию
↑ Перейти к этому комментарию
Причем езжу много, тыс по 40 за год получается.. Наверное просто повезло
сейчас и Вам не поверят
сейчас и Вам не поверят
↑ Перейти к этому комментарию
↑ Перейти к этому комментарию
но по крайней мере гарантийный ремонт ещё никто не отменял.
а до двух тысяч пробег это вообще обкатка.
Её там и эксплуатировать нужно несколько иначе.
Как один из варианто, я подозреваю, что наши люди, которые любят быструю езду, просто не соблюдали эти условия производителя, что привело к поломке машины и одновременно лишило её гарантии.
↑ Перейти к этому комментарию
↑ Перейти к этому комментарию
Конечно, Вы правы в том, что угадать невозможно, какая машина будет служить много лет, а какая посыпется через месяц. Для снижения риска машинку перед покупкой следует показать механику: он и подводные камни укажет, и цену можно скинуть при покупке)))
↑ Перейти к этому комментарию
Мы так первую машину и купили.
↑ Перейти к этому комментарию
Конечно, Вы правы в том, что угадать невозможно, какая машина будет служить много лет, а какая посыпется через месяц. Для снижения риска машинку перед покупкой следует показать механику: он и подводные камни укажет, и цену можно скинуть при покупке)))
↑ Перейти к этому комментарию
Наш автомеханик фольксвагены и за машины не считает, называет их не иначе как "фольксвагИны". Пардон за ругательство.
Я знаю, что таксистам это авто нравится, выносливая первые года три-четыре, по цене приемлемая из иномарок.
И еще добавлю: иномарка иномарке рознь. Самыми надежными по праву считаются японские автомобили (особенно сделаные для продажи в европе или америке), они и занимают первые места в рейтингах среди автолюбителей. Но японцы, подмечено в последние годы, перестали придерживаться того зарекомендованного японского качества по той простой причине, что это невыгодно. Гораздо прибыльнее делать авто, которое приходится лет через пять менять.
Наш автомеханик фольксвагены и за машины не считает, называет их не иначе как "фольксвагИны". Пардон за ругательство.
Я знаю, что таксистам это авто нравится, выносливая первые года три-четыре, по цене приемлемая из иномарок.
И еще добавлю: иномарка иномарке рознь. Самыми надежными по праву считаются японские автомобили (особенно сделаные для продажи в европе или америке), они и занимают первые места в рейтингах среди автолюбителей. Но японцы, подмечено в последние годы, перестали придерживаться того зарекомендованного японского качества по той простой причине, что это невыгодно. Гораздо прибыльнее делать авто, которое приходится лет через пять менять.
↑ Перейти к этому комментарию
↑ Перейти к этому комментарию
про это я вообще молчу
↑ Перейти к этому комментарию
У меня тоже был выбор отеч. новую или иномарку б/у....
Вот год почти езжу и тьфу тьфу...никаких проблем
к продаже машины очень хорошо готовят
просто в основном расчёт на то, что люди особо не разбираются
↑ Перейти к этому комментарию
↑ Перейти к этому комментарию
Пульсар у нас тоже был
↑ Перейти к этому комментарию
год, естественно, чем новее тем лучше. Важно очень - сколько лет в России и сколько было хозяев, потому что люди у нас совершенно не умеют ухаживать за машинами.
например, мы раньше не знали, что у ниссан-серены вариатор рассчитан на 200тыс.км. пробега, а после этого - в 99% случаев ломается. И замена его стоит новым около 200тысяч рублей)) а ремонт - "далеко за 150"))) а контрактный привезти - обошлось в 35тр.
вот...
потом кинулись на форум, про поломки читать - а оказывается так было задумано)))
вывод - надо читать, и читать внимательно.
это не частая или обязательная поломка.
у нас первой машине было 15 лет, кажется - я не помню уже, какая - только то, что тойота.
один из мировых лидеров в автомобилестроении
а вот то что вызывает улыбку
всё-таки подержанная машина эта в принципе кот в мешке. Так что тут уж кому как повезёт
а уж Витц, не Витц значения большого не будет
Загляните под машину
Посмотрите, нет ли на асфальте маленьких лужиц и не капает ли откуда-нибудь. Это могут быть: масло или тосол - тормозная жидкость (зеленого или красного цвета), бензин или вода (вода может быть всего лишь конденсатом из кондиционера). Вообще говоря, легкое подтекание масла из двигателя для б/у машины не является чем-то экстраординарным. Но если течи есть (или их много), а сами вы не можете оценить степень серьезности, то лучше повременить с покупкой и пригласить знающего человека. Обратите внимание на колеса. Они должны стоять ровно, без перекоса, в противном случае — не отрегулирован сход-развал. Посмотрите также на протектор покрышки, его износ должен быть равномерным.
Загляните под капот
По одному только внешнему виду двигателя можно многое сказать как о самой машине, так и о ее владельце. Осмотр желательно проводить два раза — до пробной поездки и после нее. Двигатель должен быть чистым. Сам по себе. То есть на нем не должно быть явных потеков масла. Если он «сияет», то скорее всего его вымыли перед продажей. Любые «усовершенствования» и самоделки — изолента, проволочки и прочее — должны вас насторожить. Посмотрите на внутреннюю стенку капота. Если она покрыта черным налетом, то утечки масла весьма вероятны. Проверьте все передаточные ремни на шкивах на предмет износа. Они выполнены из армированной резины и трапециевидные (или овальные) в сечении. Изношенный ремень обычно белеет, в нем становятся видны нити арматуры.
Документы
Первое, на что следует обратить внимание - документы и номера на агрегатах.
1. Проверьте техпаспорт - обратите внимание на год выпуска и дату регистрации
2. Номера кузова и двигателя
3. Желательно наличие сервисной книжки. По ней можно определить насколько регулярно обслуживалась машина и кто проводил обслуживание - желательно фирменный сервис. Так же можно узнать сколько владельцев было у машины.
4. Реальный год выпуска машины можно определить по идентификационному номеру (VIN). Кроме того, практически у всех иномарок месяц и год выпуска указан на крепежных элементах ремней безопасности.
Автомобиль должен быть чистым, ибо при грязной поверхности кузова тяжело заметить дефеты окраски.
1. Встаньте вдоль линии правого или левого борта машины, присядьте, чтобы глаза находились на уровне поясной линии автомобиля и посмотрите, нет ли изъянов в окраске или геометрии. Как правило, даже очень хорошо сделанные ремонты под таким углом зрения видны. Сравните поверхность крыши, капота, багажника, дверей и крыльев.
При осмотре можно использовать небольшой магнит: там, где он не липнет к кузову, наверняка лежит большой слой шпатлевки, либо несколько слоев краски. Если магнит не держится на торцах дверей, над арками или у изгибов крыльев - это верный признак интенсивной коррозии. Когда же он не держится в центре капота, на стойках, крыше, то есть в местах, где коррозия маловероятна, это также указывает на аварийное прошлое.
Любые наклейки, полосы, надписи часто наносятся с целью скрыть дефекты кузова.
2. Проверьте, как закрываются все двери. Они должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то, скорее всего, кузов поведен. Помните, что у автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины.
3. При осмотре машины слегка отверните резиновые уплотнители на сткелах, крышке багажника, дверях и определите, есть ли разница в фактуре и оттенке краски вне и под уплотнителем. Следов краски не должно быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова (уплотнение стекол, молдинги и т.д.). Откройте капот и сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях. Пока капот открыт, внимательно осмотрите лонжероны. Если был удар и их вытянули, все равно остаются следы: сбитая краска и "складки" на поверхности металла. У каждой японской модели есть два-три места, в которых она начинает ржаветь. Чаще всего это бывает под резиновыми уплотнителями стекол, дверей и багажника.
Осмотр салона
1. Попробуйте все регулировки сиденья, особенно если они электрические. У спинки не должно быть никаких люфтов. Главное, чтобы салон не был драный - это тяжело исправить, а грязь можно и отчистить.
2.Обязательно проверьте работу всех приборов и переключателей.
3. Датчик давления масла (при включенном зажигании, но неработающем двигателе должна гореть ярко красная лампа или значок)
4. Световые приборы (при каждом переключении не поленитесь выходить из машины и посмотреть)
5. Дворники и омыватели во всех режимах
6.Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах
7. Стеклоподъемники на всех дверях (особенно актуально при электрических)
8. Загляните под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе, "ахтунг", течет где-то уплотнение или еще того хуже печка.
Осмотр подвески
1. Неравномерный износ покрышек, увод машины при движении по горизонтальной площадке с отпущенным рулем, указывают на нарушение геометрии подвески. Проверьте диски - не битые или гнутые ли они.
2. Амортизаторы можно проверить полностью только на спец.стенде, а так - после нажатия на крыло - машина должна подняться и качнуться не более двух раз. На ходу износ амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне, машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.
3. Тормозная система. Толщина накладок на колодках не менее 5 мм, толщина тормозных дисков не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега. При торможении не должно быть скрежета и биений на педали. Машину не должно уводить в сторону.
4. На руле и колесах не должно быть заметных люфтов.
5. Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов.
6. Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных и шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, если из них идет смазка,значит, герметичность нарушена, и эти шарниры надо будет скоро менять.
7. Осмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники пыльники амортизаторов.
Двигатель
1. Двигатель должен быть сухим и чистым. Внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Все шланги должны быть не потрескавшимися.
2. Проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы, разница в компрессии отдельных цилиндров не должна быть больше 1 кг/кв.см.
3. Износ двигателя можно определить по состоянию масла - наличие мелких частиц металла говорит о б износе вкладышей коленвала. Если при работающем двигателе из маслозаливной горловины сильно выходят газы - дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера. Стуки в моторе могут свидетельствовать о серьезной неисправности, чтобы их заглушить продавцы могут залить очень густое масло - проверьте.
4. Проверьте систему охлаждения. После запуска двигателя, пока он не прогрелся, откройте пробку радиатора или смотрите на прозрачный расширительный бачок - если поднимаются пузыри - пробита прокладка головки блока. Посмотрите состояние антифриза - нет ли в нем масла или ржавчины.
5. Система выпуска отработавших газов считается исправной, если при заткнутой трубе глушителя на холостом ходу - двигатель глохнет. Проверьте также крепления на предмет коррозии.
6. Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее. Внутри не должно быть черного пастообразного налета (поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой или толстой проволокой). Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или, что чаще всего бывает, двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма, если их видно.=У полностью исправного двигателя все, что вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.
7. Обратите внимание на следы, даже мало заметные, ражвчины в районе заливной горловины радиатора. Наличие этой ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Наличие ржавчины в расширительном бачке говорит о том же.
8. Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть белдно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы; синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров; густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.
Заводим двигатель
1. Прогрейте двигатель. На прогретом двигателе попросите кого-нибудь резко до конца нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен говорит о...(догадайся сам с 3 раз).
2. На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Она не должна составлять для турбированных машин меньше 7.5 атм., для атмосферных двигателей 8.5 лучше 10 атм. Разница по давлению в цилиндрах не должна превышать 10%.Иначе готовьтесь как минимум к замене коренных, а как максимум к капиталке.
3. Садитесь в машину и при заглушенном двигателе включите зажигание. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора и лампочка включения цепи накала свечей (у автомобиля с дизельным двигателем). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек, в зависимости от температуры двигателя, и еще через 3 сек раздастся легкий щелчок реле под капотом. Это ступенчато снизилось напряжение накала свечей. Теперь запустите двигатель. Все красные лампочки долждны немедленно погаснуть.Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и снова включите зажигание. Теперь, если двигатель хороший, лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель уже изношен.
При движении
1. На ходу проверьте - как переключаются передачи - должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук - износ шестерен. Скрежет при переключении - износ дифференциалов. Дифференциал и карданный вал. Ноющий звук - износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки - износ крестовины карданного вала.
2. Остановитесь на подъеме и проверьте, как работает стояночный тормоз. Эффективность стояночного тормоза можно проверить, если его включить и плавно тронуться с места. Если машина останется стоять на месте и заглохнет двигатель, то стояночная тормозная система исправна. Если мотор не заглохнет, то требуется замена фиркционных накладок сцепления.
3. Если у вас автомат, включите его в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль долен стоять на месте. Чуть надавите на педаль, он должен тронуться. Развернитесь и троньтесь на подъем задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа.=Если для трогания на подъем задним или передним ходом требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R".
4. Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, можно утверждать, что автомат в очень хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает в течение времени, тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при этой првоерке сильно изнашиваются все и без того изношенные детали механизма автомата в подержанной автомобиле.
5. Проверьте тормоза: резко затормозите на сухом асфальте выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз, на педали не должно ощущаться толчков, а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.
↑ Перейти к этому комментарию
↑ Перейти к этому комментарию
↑ Перейти к этому комментарию
Автомобиль должен быть чистым, ибо при грязной поверхности кузова тяжело заметить дефеты окраски.
1. Встаньте вдоль линии правого или левого борта машины, присядьте, чтобы глаза находились на уровне поясной линии автомобиля и посмотрите, нет ли изъянов в окраске или геометрии. Как правило, даже очень хорошо сделанные ремонты под таким углом зрения видны. Сравните поверхность крыши, капота, багажника, дверей и крыльев.
При осмотре можно использовать небольшой магнит: там, где он не липнет к кузову, наверняка лежит большой слой шпатлевки, либо несколько слоев краски. Если магнит не держится на торцах дверей, над арками или у изгибов крыльев - это верный признак интенсивной коррозии. Когда же он не держится в центре капота, на стойках, крыше, то есть в местах, где коррозия маловероятна, это также указывает на аварийное прошлое.
Любые наклейки, полосы, надписи часто наносятся с целью скрыть дефекты кузова.
2. Проверьте, как закрываются все двери. Они должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то, скорее всего, кузов поведен. Помните, что у автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины.
3. При осмотре машины слегка отверните резиновые уплотнители на сткелах, крышке багажника, дверях и определите, есть ли разница в фактуре и оттенке краски вне и под уплотнителем. Следов краски не должно быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова (уплотнение стекол, молдинги и т.д.). Откройте капот и сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях. Пока капот открыт, внимательно осмотрите лонжероны. Если был удар и их вытянули, все равно остаются следы: сбитая краска и "складки" на поверхности металла. У каждой японской модели есть два-три места, в которых она начинает ржаветь. Чаще всего это бывает под резиновыми уплотнителями стекол, дверей и багажника.
Осмотр салона
1. Попробуйте все регулировки сиденья, особенно если они электрические. У спинки не должно быть никаких люфтов. Главное, чтобы салон не был драный - это тяжело исправить, а грязь можно и отчистить.
2.Обязательно проверьте работу всех приборов и переключателей.
3. Датчик давления масла (при включенном зажигании, но неработающем двигателе должна гореть ярко красная лампа или значок)
4. Световые приборы (при каждом переключении не поленитесь выходить из машины и посмотреть)
5. Дворники и омыватели во всех режимах
6.Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах
7. Стеклоподъемники на всех дверях (особенно актуально при электрических)
8. Загляните под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе, "ахтунг", течет где-то уплотнение или еще того хуже печка.
Осмотр подвески
1. Неравномерный износ покрышек, увод машины при движении по горизонтальной площадке с отпущенным рулем, указывают на нарушение геометрии подвески. Проверьте диски - не битые или гнутые ли они.
2. Амортизаторы можно проверить полностью только на спец.стенде, а так - после нажатия на крыло - машина должна подняться и качнуться не более двух раз. На ходу износ амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне, машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.
3. Тормозная система. Толщина накладок на колодках не менее 5 мм, толщина тормозных дисков не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега. При торможении не должно быть скрежета и биений на педали. Машину не должно уводить в сторону.
4. На руле и колесах не должно быть заметных люфтов.
5. Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов.
6. Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных и шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, если из них идет смазка,значит, герметичность нарушена, и эти шарниры надо будет скоро менять.
7. Осмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники пыльники амортизаторов.
Двигатель
1. Двигатель должен быть сухим и чистым. Внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Все шланги должны быть не потрескавшимися.
2. Проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы, разница в компрессии отдельных цилиндров не должна быть больше 1 кг/кв.см.
3. Износ двигателя можно определить по состоянию масла - наличие мелких частиц металла говорит о б износе вкладышей коленвала. Если при работающем двигателе из маслозаливной горловины сильно выходят газы - дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера. Стуки в моторе могут свидетельствовать о серьезной неисправности, чтобы их заглушить продавцы могут залить очень густое масло - проверьте.
4. Проверьте систему охлаждения. После запуска двигателя, пока он не прогрелся, откройте пробку радиатора или смотрите на прозрачный расширительный бачок - если поднимаются пузыри - пробита прокладка головки блока. Посмотрите состояние антифриза - нет ли в нем масла или ржавчины.
5. Система выпуска отработавших газов считается исправной, если при заткнутой трубе глушителя на холостом ходу - двигатель глохнет. Проверьте также крепления на предмет коррозии.
6. Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее. Внутри не должно быть черного пастообразного налета (поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой или толстой проволокой). Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или, что чаще всего бывает, двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма, если их видно.=У полностью исправного двигателя все, что вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.
7. Обратите внимание на следы, даже мало заметные, ражвчины в районе заливной горловины радиатора. Наличие этой ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Наличие ржавчины в расширительном бачке говорит о том же.
8. Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть белдно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы; синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров; густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.
Заводим двигатель
1. Прогрейте двигатель. На прогретом двигателе попросите кого-нибудь резко до конца нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен говорит о...(догадайся сам с 3 раз).
2. На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Она не должна составлять для турбированных машин меньше 7.5 атм., для атмосферных двигателей 8.5 лучше 10 атм. Разница по давлению в цилиндрах не должна превышать 10%.Иначе готовьтесь как минимум к замене коренных, а как максимум к капиталке.
3. Садитесь в машину и при заглушенном двигателе включите зажигание. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора и лампочка включения цепи накала свечей (у автомобиля с дизельным двигателем). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек, в зависимости от температуры двигателя, и еще через 3 сек раздастся легкий щелчок реле под капотом. Это ступенчато снизилось напряжение накала свечей. Теперь запустите двигатель. Все красные лампочки долждны немедленно погаснуть.Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и снова включите зажигание. Теперь, если двигатель хороший, лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель уже изношен.
При движении
1. На ходу проверьте - как переключаются передачи - должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук - износ шестерен. Скрежет при переключении - износ дифференциалов. Дифференциал и карданный вал. Ноющий звук - износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки - износ крестовины карданного вала.
2. Остановитесь на подъеме и проверьте, как работает стояночный тормоз. Эффективность стояночного тормоза можно проверить, если его включить и плавно тронуться с места. Если машина останется стоять на месте и заглохнет двигатель, то стояночная тормозная система исправна. Если мотор не заглохнет, то требуется замена фиркционных накладок сцепления.
3. Если у вас автомат, включите его в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль долен стоять на месте. Чуть надавите на педаль, он должен тронуться. Развернитесь и троньтесь на подъем задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа.=Если для трогания на подъем задним или передним ходом требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R".
4. Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, можно утверждать, что автомат в очень хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает в течение времени, тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при этой првоерке сильно изнашиваются все и без того изношенные детали механизма автомата в подержанной автомобиле.
5. Проверьте тормоза: резко затормозите на сухом асфальте выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз, на педали не должно ощущаться толчков, а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.
↑ Перейти к этому комментарию
плюсов как минимум два
во-первых, она всё-таки НОВАЯ!!!!! А следовательно на гарантии.
то есть как минимум вовремя гарантийного срока можно рассчитывать на гарантийный ремонт.
во-вторых, новая отечественная всё-таки дешевле, чем любая новая иномарка.
Ни разу не пожалели! Уже почти 2 года катаемся и больше 40 тысяч наездили
Гранта по цене дешевле, так что вполне можно и Гранту
только раз , то Вы ему ни в коем случае не говорите, что Гранта сделана на платформе Калины
иначе он и от неё откажется
а вообще, по статистике, у Приоры значительно больше нареканий, чем у Калины
ну это я Вам уже чисто по секрету говорю
потому сами очень долго сомневались и много пришлось всего поузнавать.
А вообще Калина - это не машина моей мечты, а точно так же как и у Вас, надеюсь, машина на время
если хочется ещё что-то подешевле, то в конце концов можно даже семёрку новую взять. Да она не стоит тех двухсот тысяч, которые просит за неё производитель, но с другой стороны, это будет НОВАЯ машина, которую никто до Вас её не убивал. Вы точно будете знать, что если есть какие-то проблемы, то с ними можно обратиться к дилеру (производителю) с требованием осуществить гарантийный ремонт или заменить.
А за 130 тысяч брать б/у, я бы не рискнула
Два года назад не согласилась на такой вариант ,а теперь, зная, что такое НОВАЯ машина, вообще не соглашусь
неее.дизайн вообще не нравится
на старую девятку?
там дело даже не в дизайне. Хоть и говорят, что наш автопром стоит на месте. Но это совсем не так. И чтобы в этом убедиться, нужно как минимум зайти в салон и посмотреть как рядом стоят семёрка, двенашка, Калина.
Увидев первые 2 машины, отпадает брать семёрку, а встав между двенашкой и Калиной, выбор остаётся только один.
Можно ещё про Приору подумать, но разницы между ней и Калиной особой нет, а почему цены так рознятся не понятно
а мне 15-ка ближе.т.к. может я и не знаю как 12-ка выглядит
нормальный вариант
а характеристики у них одни и те же практически
↑ Перейти к этому комментарию
«Проверку» следует начать еще по телефону. Вот примерный список вопросов общего плана, которые можно задать продавцу:
Является ли он первым владельцем машины? В этом случае у него должны быть все необходимые документы. Каков год выпуска машины? Узнайте также, как она эксплуатировалась. Если владелец просто ездил на дачу, то это одно, а если круглый год занимался «извозом» — совсем другое. Определить реальный возраст машины можно по целому ряду признаков. К примеру, вы можете посмотреть маркировку стекол и узнать год их выпуска — он не должен сильно отличаться от года выпуска машины. Но, повторяем, характер и условия эксплуатации гораздо важнее.
Где стояла машина и ездил ли хозяин на ней зимой?
На стоянке под открытым небом, в «ракушке» или же в теплом гараже. Это очень важно не только с точки зрения сохранности кузова. Например, степень износа при одном запуске двигателя на морозе приравнивается к нескольким сотням километров пробега в летнее время.
Каков пробег машины? Не делайте на этом акцента, но запомните на будущее. При осмотре вы можете проверить показания одометра. Если число вызывает у вас сомнение, то, возможно, его «откручивали». Вы уже знаете, сколь интенсивно машина использовалась, и можете, умножив среднегодовой пробег (обычно 15-30 тыс. километров) на возраст, прикинуть реальный километраж. Но, как и в случае с возрастом, немаловажно, на каких дорогах эти километры были намотаны.
Поинтересуйтесь, почему он эту машину продает. Если из-за того, что у него родился ребенок или просто деньги нужны, то это хороший знак, а вот если человек отвечает что-то невразумительное, то, возможно, причина в каких-то серьезных неисправностях.
В каком состоянии находится машина? Принцип «бесплатный сыр бывает только в мышеловке» здесь вполне подходит. Просто так цену не занижают и не взвинчивают. Спросите обо всех ремонтах, через которые прошла машина, и замененных деталях. Это может намекнуть на неафишируемые (или сознательно замалчиваемые хозяином) проблемы.
Была ли машина в ДТП? Авария может внести существенные изменения в работу даже тех узлов и деталей, которые не подверглись непосредственному воздействию и не ремонтировались. Если, к примеру, пострадали лонжероны (внутренний несущий элемент кузова), то это может значительно снизить общую прочность конструкции, а, следовательно, и безопасность. В любом случае человек, который не просто хочет избавиться от старой рухляди, всучив ее вам, сам многое расскажет. Его отношение к машине будет чувствоваться, обратите на это внимание.
чем меньше опыта - тем ниже скорость
остальные ведь водители не хамелеоны, а справляются с подобными задачами
значит, и другие при желании могут научиться
чем меньше опыта - тем ниже скорость
остальные ведь водители не хамелеоны, а справляются с подобными задачами
значит, и другие при желании могут научиться
↑ Перейти к этому комментарию
да на самом деле это очень непросто. Но как только Вы этому научитесь, так станет просто в разы легче
Посылают обычно не те, у кого большой опыт, а те, у кого недостаток ума и воспитания
↑ Перейти к этому комментарию
пусть объезжают
↑ Перейти к этому комментарию
↑ Перейти к этому комментарию
↑ Перейти к этому комментарию
↑ Перейти к этому комментарию
↑ Перейти к этому комментарию
я за иномарку
Вставка изображения
Можете загрузить в текст картинку со своего компьютера: