Резкость. Нужна ваша помощь
Недавно фотографировала очередную свадьбу. И, т. к. я начинающий любитель, я все свои работы прежде чем отдать заказчику показываю друзьям и не друзьям. И вот в очередной раз я попросила подругу прокомментировать мои фото. И вот что выяснилось. Большинство фотографий у меня выходят нерезкими. Сейчас добавлю, чтоб было нагляднее
1.
Вот, например, здесь. Подруга спросила, то ли освещение плохое, то ли с фотом что-то не то. Я такого раньше не замечала, но ее замечание заставило меня задуматься и присмотреться. Действительно, так и есть. Фото с мыльницы иной раз лучше получается. Фотографирую в ручном режиме. Вот такие параметры. iso 100, 18mm, f/3.5, 1/60 Это раз.
2.
Вот здесь я и сама заметила. Фокус промахнулся и если приглядеться, то кусочек травы в правом нижнем углу в фокусе, все остальное размытенько. И что самое обидное нет небракованого дубля это кадра. iso 200, 19mm, f/3.5, 1/640.
И это лишь малая часть. Я долго думала, в чем дело и почему так. И, переспав ночь, я пришла к выводу, возможно и неправильному, но все же. Я всегда стараюсь фотографировать с максимально открытой диафрагмой. Все, что я меняю в настройках, это выдержка и исо. Может в этом и вся моя ошибка?
вот еще для примера третья фотография
3.
Здесь этот букетище попал в фоткус, а невеста осталась вне его
1.
Вот, например, здесь. Подруга спросила, то ли освещение плохое, то ли с фотом что-то не то. Я такого раньше не замечала, но ее замечание заставило меня задуматься и присмотреться. Действительно, так и есть. Фото с мыльницы иной раз лучше получается. Фотографирую в ручном режиме. Вот такие параметры. iso 100, 18mm, f/3.5, 1/60 Это раз.
2.
Вот здесь я и сама заметила. Фокус промахнулся и если приглядеться, то кусочек травы в правом нижнем углу в фокусе, все остальное размытенько. И что самое обидное нет небракованого дубля это кадра. iso 200, 19mm, f/3.5, 1/640.
И это лишь малая часть. Я долго думала, в чем дело и почему так. И, переспав ночь, я пришла к выводу, возможно и неправильному, но все же. Я всегда стараюсь фотографировать с максимально открытой диафрагмой. Все, что я меняю в настройках, это выдержка и исо. Может в этом и вся моя ошибка?
вот еще для примера третья фотография
3.
Здесь этот букетище попал в фоткус, а невеста осталась вне его
|
|
Печать | Получить код для блога/форума/сайта |
Коды для вставки:
Как это будет выглядеть?
Скопируйте код и вставьте в окошко создания записи на LiveInternet, предварительно включив там режим "Источник"
HTML-код:
|
|
| BB-код для форумов: |
Как это будет выглядеть?
Страна Мам → Резкость. Нужна ваша помощь
| Недавно фотографировала очередную свадьбу. И, т. к. я начинающий любитель, я все свои работы прежде чем отдать заказчику показываю друзьям и не друзьям. И вот в очередной раз я попросила подругу прокомментировать мои фото. И вот что выяснилось. Большинство фотографий у меня выходят нерезкими. Сейчас добавлю, чтоб было нагляднее 1. Вот, например, здесь. Читать полностью |
| +28 | Мама Алисы | 94 комментария |
Комментарии
а фотки красивые...3 очень хорошая с изюминкой)))
↑ Перейти к этому комментарию
↑ Перейти к этому комментарию
↑ Перейти к этому комментарию
Так вот, розы-на переднем фоне ярче, чем девочка. Это же правильно! Есть воздушная перспектива!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Замечательный нежный портрет!
↑ Перейти к этому комментарию
↑ Перейти к этому комментарию
↑ Перейти к этому комментарию
Эта статья о том, как перестать делать нерезкие фото и снимать только четкие кадры! Давайте рассмотрим шесть основных причин, по которым получаются нерезкие фотографии.
Шевеленка.
Шевеленка – это колебания камеры во время съемки (например, из-за сильного нажатия на спуск). Это самая распространенная причина не резких кадров. Как правило колебания незначительны и не замечаются во время съемки. Опыт показывает, что на выдержках дольше 1/60 почти всегда наблюдается шевеленка.
Чтобы кадр получился резким, достаточно сделать выдержку более короткой. Для разных фокусных расстояний – разные выдержки для съемки с рук. Достаточно использовать простейшую формулу – самая короткая выдержка – 1/ФР, где ФР – фокусное расстояние. Например, снимая телеобъективом с фокусным расстоянием 200 мм – нужно использовать выдержку 1/200 и короче.
Конечно, оптимальное решение проблемы с шевеленкой – использование штатива. При съемке со штатива на длинной выдержке колебания может вызвать сильный ветер. Для противостояния ветру на многих моделях штативов есть специальный крючок, на который можно повесить сумку с фототехникой. На длинной выдержке колебания может вызвать даже поднятие зеркала и легкая вибрация при нажатии на спуск. Хотя при очень длинных выдержках более нескольких секунд данные факторы становятся мало значимы. Чтобы сделать резкий кадр – пользуйтесь автоспуском (при возможности пультом управления или спусковым тросиком). В некоторых моделях камер есть функция подъема зеркала перед съемкой.
Пользуясь этими советами, не нужно забывать более плавно наживать на спуск и, при возможности, использовать более короткую выдержку.
Есть мнение, что снайперы могут снимать на выдержках, значительно превышающих планку, доступную для обычных людей. Можно воспользоваться опытом стрелков ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]) и использовать некоторые приемы стрельбы в фотосъемке.
Малая ГРИП
ГРИП – очень мощный визуальный инструмент. И он просто необходим как элемент фотографии.
Если вы снимаете макрообъективом на открытой диафрагме или длиннофокусной оптикой, ГРИП получается маленькая. Малая ГРИП сама по себе не приводит к нерезкости.
Чаще всего фотографы используют фокусировку по одной точке, фокусируются на объекте, придерживая спуск на половину – кадрируют снимок и нажимают спуск. В этом способе кадрирования есть одна незаметная на первый взгляд проблема.
Ошибка системы фокусировки или небольшое перемещением объекта съёмки (или камеры) приводит к смещению ГРИП, соотвественно кадр становится не резким.
Чтобы не возникало таких проблем, выбирайте ближайшую к объекту точку фокусировки. Попытка перемещаться параллельно зоне фокуса беccмысленна (слишком мала глубина резкости).
Кстати, физически сенсор фокусировки больше, чем отображается в видоискателе, квадраты на камерах Canon меньше чем зона по которой будет фокусироваться камера. У Nikon – зона примерно равна зоне фокусировки.
Несовершенство оптики.
Любой объекив показывает максимально качественный результат в определенном диапазоне значений диафрагмы. В среднем, от f:8 до f:13, это приблизительные значения, но вы должны помнить, что чем ближе к максимально открытой/закрытой диафрагме вы снимаете, тем более отдаляетесь от максимального качества доступного на вашем объективе.
Ошибка системы фокусировки.
Ошибка при фокусировке может привести к тому, что камера сфокусируется не верно. Для предотвращения таких проблем, вам нужно понимать как камера фокусируется.
Ситуации, в которых автофокус может ошибиться.
- Между объектом съёмки и фоном отсутствует контраст (или он минимален). Например, объект и фон одного цвета.
- В зоне фокуса находятся объекты, расположенные на разных расстояниях от фотокамеры. Например, объект за ограждением или сеткой.
- В кадре преобладает повторяющийся узор. Например, окна небоскреба, которые издалека теряют контраст.
– Наличие в зоне фокусировки объектов с резкими перепадами яркости. Например, объект находящийся на половину в тени.
- Объект съемки меньше чем зона фокусировки. Попытка снять объект с большого расстояния, объект сливается с фоном для системы фокусировки.
- Объект состоит из множества мелких элементов. Например, цветочное поле или другие объекты которые малы или не отличаются по яркости.
Бэк/фронт фокус.
С ошибкой фокусировки связано понятие бэк и фронт фокус. Что такое фронт фокус? Очень просто, если вы сфокусировались на глаза модели, а в результате резкость оказалась на груди, то это фронт фокус. Если фокус оказался сзади – это бэк фокус. Данная проблема решается с помощью юстировки объектива специалистом.
Часто при покупке пытаются проверить оптику на бэк/фронт фокус с помощью линейки. Это не правильно! Как я уже писал, сенсор системы фокусировки больше чем он нарисован в видоискателе, соответственно небольшая погрешность при фокусировке на линейку вполне закономерна и не является доказательством бэк/фронт фокуса.
Для проверки на бэк/фрот фокус можно использовать например бумажку с несколькими линиями, находящимися на растоянии 2-3 см.
Движущиеся объекты.
Тут, как вы понимаете, все просто. Чем быстрее движется объект – тем короче должна быть выдержка. По опыту можно сказать, что при съемке неподвижных объектов выдержки начинаются с 1/60, а движущихся объектов с 1/250. Спорт и быстродвижущиеся объекты от 1/500.
Короткая выдержка замораживает движение и делает объекты четкими. Длинная выдержка может быть частью идеи, например, съемка с проводкой или ночная съемка.
Настройки камеры.
Как ни странно, до сих пор часто фотографы снимают в JPG, а не в RAW. Как вы знаете (если нет – читайте статью о RAW) JPG уже сжат и уже обработан процессором камеры. Так вот, если вы снимаете в JPG, камера уже подняла резкость программно. Проверьте настройки камеры или снимайте в RAW.
По этой же причине, снимки, сделаные в RAW кажутся менее четкими, чем камерные JPEG.
Вывод.
В этой статье вы узнали о шести самых распространенных ошибках приводящих к нерезким кадрам. Основными являются конечно шевеленка и малая ГРИП. В принципе все вышеперечисленные советы не такие сложные как кажутся на первый взгляд. Немного практики и вам уже ни что не помешает делать четкие шедевры!
Эта статья о том, как перестать делать нерезкие фото и снимать только четкие кадры! Давайте рассмотрим шесть основных причин, по которым получаются нерезкие фотографии.
Шевеленка.
Шевеленка – это колебания камеры во время съемки (например, из-за сильного нажатия на спуск). Это самая распространенная причина не резких кадров. Как правило колебания незначительны и не замечаются во время съемки. Опыт показывает, что на выдержках дольше 1/60 почти всегда наблюдается шевеленка.
Чтобы кадр получился резким, достаточно сделать выдержку более короткой. Для разных фокусных расстояний – разные выдержки для съемки с рук. Достаточно использовать простейшую формулу – самая короткая выдержка – 1/ФР, где ФР – фокусное расстояние. Например, снимая телеобъективом с фокусным расстоянием 200 мм – нужно использовать выдержку 1/200 и короче.
Конечно, оптимальное решение проблемы с шевеленкой – использование штатива. При съемке со штатива на длинной выдержке колебания может вызвать сильный ветер. Для противостояния ветру на многих моделях штативов есть специальный крючок, на который можно повесить сумку с фототехникой. На длинной выдержке колебания может вызвать даже поднятие зеркала и легкая вибрация при нажатии на спуск. Хотя при очень длинных выдержках более нескольких секунд данные факторы становятся мало значимы. Чтобы сделать резкий кадр – пользуйтесь автоспуском (при возможности пультом управления или спусковым тросиком). В некоторых моделях камер есть функция подъема зеркала перед съемкой.
Пользуясь этими советами, не нужно забывать более плавно наживать на спуск и, при возможности, использовать более короткую выдержку.
Есть мнение, что снайперы могут снимать на выдержках, значительно превышающих планку, доступную для обычных людей. Можно воспользоваться опытом стрелков ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]) и использовать некоторые приемы стрельбы в фотосъемке.
Малая ГРИП
ГРИП – очень мощный визуальный инструмент. И он просто необходим как элемент фотографии.
Если вы снимаете макрообъективом на открытой диафрагме или длиннофокусной оптикой, ГРИП получается маленькая. Малая ГРИП сама по себе не приводит к нерезкости.
Чаще всего фотографы используют фокусировку по одной точке, фокусируются на объекте, придерживая спуск на половину – кадрируют снимок и нажимают спуск. В этом способе кадрирования есть одна незаметная на первый взгляд проблема.
Ошибка системы фокусировки или небольшое перемещением объекта съёмки (или камеры) приводит к смещению ГРИП, соотвественно кадр становится не резким.
Чтобы не возникало таких проблем, выбирайте ближайшую к объекту точку фокусировки. Попытка перемещаться параллельно зоне фокуса беccмысленна (слишком мала глубина резкости).
Кстати, физически сенсор фокусировки больше, чем отображается в видоискателе, квадраты на камерах Canon меньше чем зона по которой будет фокусироваться камера. У Nikon – зона примерно равна зоне фокусировки.
Несовершенство оптики.
Любой объекив показывает максимально качественный результат в определенном диапазоне значений диафрагмы. В среднем, от f:8 до f:13, это приблизительные значения, но вы должны помнить, что чем ближе к максимально открытой/закрытой диафрагме вы снимаете, тем более отдаляетесь от максимального качества доступного на вашем объективе.
Ошибка системы фокусировки.
Ошибка при фокусировке может привести к тому, что камера сфокусируется не верно. Для предотвращения таких проблем, вам нужно понимать как камера фокусируется.
Ситуации, в которых автофокус может ошибиться.
- Между объектом съёмки и фоном отсутствует контраст (или он минимален). Например, объект и фон одного цвета.
- В зоне фокуса находятся объекты, расположенные на разных расстояниях от фотокамеры. Например, объект за ограждением или сеткой.
- В кадре преобладает повторяющийся узор. Например, окна небоскреба, которые издалека теряют контраст.
– Наличие в зоне фокусировки объектов с резкими перепадами яркости. Например, объект находящийся на половину в тени.
- Объект съемки меньше чем зона фокусировки. Попытка снять объект с большого расстояния, объект сливается с фоном для системы фокусировки.
- Объект состоит из множества мелких элементов. Например, цветочное поле или другие объекты которые малы или не отличаются по яркости.
Бэк/фронт фокус.
С ошибкой фокусировки связано понятие бэк и фронт фокус. Что такое фронт фокус? Очень просто, если вы сфокусировались на глаза модели, а в результате резкость оказалась на груди, то это фронт фокус. Если фокус оказался сзади – это бэк фокус. Данная проблема решается с помощью юстировки объектива специалистом.
Часто при покупке пытаются проверить оптику на бэк/фронт фокус с помощью линейки. Это не правильно! Как я уже писал, сенсор системы фокусировки больше чем он нарисован в видоискателе, соответственно небольшая погрешность при фокусировке на линейку вполне закономерна и не является доказательством бэк/фронт фокуса.
Для проверки на бэк/фрот фокус можно использовать например бумажку с несколькими линиями, находящимися на растоянии 2-3 см.
Движущиеся объекты.
Тут, как вы понимаете, все просто. Чем быстрее движется объект – тем короче должна быть выдержка. По опыту можно сказать, что при съемке неподвижных объектов выдержки начинаются с 1/60, а движущихся объектов с 1/250. Спорт и быстродвижущиеся объекты от 1/500.
Короткая выдержка замораживает движение и делает объекты четкими. Длинная выдержка может быть частью идеи, например, съемка с проводкой или ночная съемка.
Настройки камеры.
Как ни странно, до сих пор часто фотографы снимают в JPG, а не в RAW. Как вы знаете (если нет – читайте статью о RAW) JPG уже сжат и уже обработан процессором камеры. Так вот, если вы снимаете в JPG, камера уже подняла резкость программно. Проверьте настройки камеры или снимайте в RAW.
По этой же причине, снимки, сделаные в RAW кажутся менее четкими, чем камерные JPEG.
Вывод.
В этой статье вы узнали о шести самых распространенных ошибках приводящих к нерезким кадрам. Основными являются конечно шевеленка и малая ГРИП. В принципе все вышеперечисленные советы не такие сложные как кажутся на первый взгляд. Немного практики и вам уже ни что не помешает делать четкие шедевры!
↑ Перейти к этому комментарию
↑ Перейти к этому комментарию
не в обиду, просто есть знакомые каждая фото как открытка
у вас все очень мило , все остальное придет со временем + наверное и цена не кусается
Так вот у нее большинство фото слегка размытые, и это ее фишка) И я не вижу ничего плохого размытости)
↑ Перейти к этому комментарию
вот у меня здесь наглядный пример того, как фокус ушел на бедро, а наводила я на глаз светленькой девочки, автофокусом. здесь 2,2 вроде бы диафрагма, не помню точно
"Медик"
Недавно приобрёл камеру Canon 400D. За небольшое время уже отснял кучу фоток и вот уже подумываю не совместить ли мне приятное с полезным. А именно подработка фотосъёмкой свадеб. С практикой фотосъёмки знаком не понаслышке - имел приличный опыт фотосъёмки с "Зенитом". Прикидываю что для этого нужно. Объектив в наличии пока только китовый, понимаю что нужен другой, но сейчас не потяну. Реально ли только с китовым? Нужна внешняя вспышка, по деньгам прикидываю тысяч за 6-8, порекомендуйте -какую лучше взять. Дополнительную карту памяти и аккумулятор куплю. Что ещё нужно? Штатив с "тросиком"- не знаю?, по моему не обязательно иметь.
Ответ:
Недавно приобрел себе в магазине медтехника скальпель. За небольшое время уже изрезал кожаный диван, и едва не прирезал свою собаку, и вот уже подумываю не совместить ли мне приятное с полезным. А именно — поработать кардиохирургом. С практикой хирургии знаком не понаслышке — имел приличный опыт работы консервным ножом. Прикидываю что для этого нужно. Скальпель пока незаточен и только один, понимаю что нужен другой, но сейчас не потяну. Реально ли только одним скальпелем сделать аорто-коронарное шунтирование? Нужен еще кровостанавливающий зажим, по деньгам прикидываю тысяч за 6-8, порекомендуйте, какой лучше взять. Вату и тампоны куплю сам. Что же еще нужно для хирургической операции? Трокар полостной и пинцет тканевый — не знаю, по моему не обязательно иметь.
↑ Перейти к этому комментарию
↑ Перейти к этому комментарию
"Медик"
Недавно приобрёл камеру Canon 400D. За небольшое время уже отснял кучу фоток и вот уже подумываю не совместить ли мне приятное с полезным. А именно подработка фотосъёмкой свадеб. С практикой фотосъёмки знаком не понаслышке - имел приличный опыт фотосъёмки с "Зенитом". Прикидываю что для этого нужно. Объектив в наличии пока только китовый, понимаю что нужен другой, но сейчас не потяну. Реально ли только с китовым? Нужна внешняя вспышка, по деньгам прикидываю тысяч за 6-8, порекомендуйте -какую лучше взять. Дополнительную карту памяти и аккумулятор куплю. Что ещё нужно? Штатив с "тросиком"- не знаю?, по моему не обязательно иметь.
Ответ:
Недавно приобрел себе в магазине медтехника скальпель. За небольшое время уже изрезал кожаный диван, и едва не прирезал свою собаку, и вот уже подумываю не совместить ли мне приятное с полезным. А именно — поработать кардиохирургом. С практикой хирургии знаком не понаслышке — имел приличный опыт работы консервным ножом. Прикидываю что для этого нужно. Скальпель пока незаточен и только один, понимаю что нужен другой, но сейчас не потяну. Реально ли только одним скальпелем сделать аорто-коронарное шунтирование? Нужен еще кровостанавливающий зажим, по деньгам прикидываю тысяч за 6-8, порекомендуйте, какой лучше взять. Вату и тампоны куплю сам. Что же еще нужно для хирургической операции? Трокар полостной и пинцет тканевый — не знаю, по моему не обязательно иметь.
↑ Перейти к этому комментарию
↑ Перейти к этому комментарию
почитайте у Скотта Келби про свадебную фотографию
попробую мужу Ваши работы показать, он гораздо больше меня разбирается в этих вопросах...
мне не все его советы нравятся, особенно про отрезание макушек и ушек дабы добиться большей выразительности и фотографирования плачущих детей, но кое-что полезное я там почерпнула.
все-же опыт - лучший учитель, правда долго учится приходится...
почитайте у Скотта Келби про свадебную фотографию
попробую мужу Ваши работы показать, он гораздо больше меня разбирается в этих вопросах...
↑ Перейти к этому комментарию
возможно Вы неправильно фокусируете
у баланса белого масса значений - Вы их меняете
а максимальное значение диафрагмы на подавляющем кол-ве аппаратов все-таки 2,8
а еще как Вы делаете снимок - двумя касаниями кнопки, даете ли аппарату сфокусироваться или сразу жмете одним движением?
это с ходу выдал муж...
бывает меняю, но в основном на авто
Вставка изображения
Можете загрузить в текст картинку со своего компьютера: