. Петельная проба.
Всем здравствуйте.Меня замучили эти перевязы бесконечные!!!!!!Я как тот китаец из анекдота,который утром картошку сажал,а вечером выкапывал.А я утром вяжу,вечером распускаю.
Я вяжу достаточно большой образец 60 рх60 п и все равно не попадаю в размер.оттяжку использую(а чаще -не использую вовсе) одинаковую).Особенно не попадаю. в длину.Что делаю не так?Подскажите?
И что вы потом делаете с провязанными образцами?
|
|
Печать | Получить код для блога/форума/сайта |
Коды для вставки:
Как это будет выглядеть?
Скопируйте код и вставьте в окошко создания записи на LiveInternet, предварительно включив там режим "Источник"
HTML-код:
|
|
| BB-код для форумов: |
Как это будет выглядеть?
Страна Мам → . Петельная проба.
 |
Всем здравствуйте.Меня замучили эти перевязы бесконечные!!!!!! Я как тот китаец из анекдота,который утром картошку сажал,а вечером выкапывал.А я утром вяжу,вечером распускаю. Я вяжу достаточно большой образец 60 рх60 п и все равно не попадаю в размер.оттяжку использую(а чаще -не использую вовсе) одинаковую).Особенно не попадаю. в длину.Что делаю не так?Подскажите? Читать полностью |
| +60 | allaaluna | 29 комментариев |
Комментарии
1.Набираете 30-30 игл
2.Провязываете 10 р.
3,Ставите метки на 20 иглах вправо и влево.По ним будем считать петли
4,Вяжем 20р и вот тут вопрос.Ставите метки опять по 20 игл в право и влево или только отмечаете иглу,от которой потом будете считать ряды.
5,повторяем так несколько раз да 70р
↑ Перейти к этому комментарию
1.Набираете 30-30 игл
2.Провязываете 10 р.
3,Ставите метки на 20 иглах вправо и влево.По ним будем считать петли
4,Вяжем 20р и вот тут вопрос.Ставите метки опять по 20 игл в право и влево или только отмечаете иглу,от которой потом будете считать ряды.
5,повторяем так несколько раз да 70р
Добавлю:
- Начинаем с ПРОБНОГО Образца, т.е. выбранной нитью набираем петли на, допустим, 20 иглах и просто пробуем пряжу в работе, при этом через несколько рядов меняем плотность (от плотной к разреженной) и все за собой записываем. Нам нужно почувствовать то, как машина воспринимает данную пряжу, чтобы и каретка шла довольно мягко без черезмерного усилия, и пряжа ложилась ровно с достаточным уплотнением, но делаем на совсем малом кол-ве игл, поэтому это нужно учесть, т.к. на большом кол-ве все будет значительно труднее. Поэтому на этом этапе наша задача состоит в том, чтобы определиться с ПРИМЕРНЫМ показателем плотности вязания. Не стоит вязать слишком плотно, лучше выбирать немного более разреженный вариант (полотно на машине будет растянуто), но потом полотно немного сожмется +ВТО и готовом виде все будет нормально.
Нить не отрываем, снимаем связанный кусочек с игл и ручками пробуем, мнем, щупаем так, чтобы выбрать оптимальный вариант и по плотности полотна, и по работе машины. Возможно, что будет не один вариант, а два, например PL5 или 6.
- Когда определились с примерной плотностью вязания, приступаем к выполнению КО и тут не стоит торопится. Если просто связать прямоугольник и слегка его обработать, то наверняка потом возникнут проблемы. КО нужно выполнять по определенным правилам, чтобы все огрехи и недоразумения оказались вне рабочего поля и оставляем на образце (по середине высоты) полезные метки, которые облегчают на процесс снятия показателей ПП.
Причем совсем не обязательно вязать большой КО (ОФВ - 30-0-30 игл х 40-60р; ДФВ - 25-0-25 игл х 50р - только рабочее поле). В том случае, если пряжи мало, то можно обойтись и небольшим. Оптимальный КО (для 5 класс) 30-0-30 х 20 р. с метками 20-0-20 после 10 ряда, но это касается именно рабочей пряжи, при этом до и после этого фрагмента нужно связать куда больше рядов бросовой нитью, чем для обычного размера КО.
- Главное во всем этом:
- - Для ОФВ достаточная (в некоторых случаях до 10 см) предварительная надвязка и хорошая надвязка после выполненного образца. При этом бросовая нить должна быть не проблемной, более тонкой или одной толщины с рабочей и желательно вязать бросовую на более разреженной плотности, особенно после образца.
- - Умеренная оттяжка - вспоминаем, что к основной машине прилагаются только 2 плоских грузика, а все гирьки - к двухфонтурному вязанию, но и тут есть своя мера: 1 большая гирька на 50 игл (все расчеты ведем по ЗИ). Кроме того в некоторых случаях нужно учитывать вес оттяжной гребенки; например у Brother KR небольшая оттяжная гребенка для ДФВ с тяжелым балансиром, поэтому образец можно и без дополнительной оттяжки.
- - НЕ насильственно движение каретки, которая должно двигаться с умеренным усилием и, пусть даже чуть легче.
- - ВТО, причем с учетом состава пряжи, при этом мы должны в прямом смысле "изнасиловать" КО так, как никогда не будет эксплуатироваться готовое изделие: постирать в очень горячей воде, высушить, отпарить через мокрую ткань, просто погладить горячим утюгом и т.д., в зависимости от состава и кол-ва в нем синтетики. Образец должен усохнуть или растянуться в тряпочку и это будет правильно, мы должны КО создать максимально жесткие условия и дать ему хорошо просохнуть, и отлежаться (12-24 часа, как минимум). Только после всего этого снимать с него ПП.
- - Для ПП обычно достаточно выполнить промер по горизонтали между метками (Пг) и по вертикали (Пв) от края до края (бросовая нить хорошо показывает границы). Если есть сомнения то можно снять до 3-х промеров в каждом направлении, суммировать и разделить на 3, чтобы получить среднее значение. Кроме того, можно взять удобное нейтральное значение, например 50 и применить к нему полученную ПП. Смотрим на результаты и выбираем наиболее удобное для работы, при этом можно округлять до ..,00 двух знаков после запятой в сторону увеличения. В любом случае, если в ширине получим +1-2 см, то в процессе сборки можно легко подтянуть в длину и чуть подпарить, да и само изделие в процессе носки немного "осядет" вниз и лишняя ширина уйдет в длину (в зависимости от пряжи и переплетения).
Добавлю:
- Начинаем с ПРОБНОГО Образца, т.е. выбранной нитью набираем петли на, допустим, 20 иглах и просто пробуем пряжу в работе, при этом через несколько рядов меняем плотность (от плотной к разреженной) и все за собой записываем. Нам нужно почувствовать то, как машина воспринимает данную пряжу, чтобы и каретка шла довольно мягко без черезмерного усилия, и пряжа ложилась ровно с достаточным уплотнением, но делаем на совсем малом кол-ве игл, поэтому это нужно учесть, т.к. на большом кол-ве все будет значительно труднее. Поэтому на этом этапе наша задача состоит в том, чтобы определиться с ПРИМЕРНЫМ показателем плотности вязания. Не стоит вязать слишком плотно, лучше выбирать немного более разреженный вариант (полотно на машине будет растянуто), но потом полотно немного сожмется +ВТО и готовом виде все будет нормально.
Нить не отрываем, снимаем связанный кусочек с игл и ручками пробуем, мнем, щупаем так, чтобы выбрать оптимальный вариант и по плотности полотна, и по работе машины. Возможно, что будет не один вариант, а два, например PL5 или 6.
- Когда определились с примерной плотностью вязания, приступаем к выполнению КО и тут не стоит торопится. Если просто связать прямоугольник и слегка его обработать, то наверняка потом возникнут проблемы. КО нужно выполнять по определенным правилам, чтобы все огрехи и недоразумения оказались вне рабочего поля и оставляем на образце (по середине высоты) полезные метки, которые облегчают на процесс снятия показателей ПП.
Причем совсем не обязательно вязать большой КО (ОФВ - 30-0-30 игл х 40-60р; ДФВ - 25-0-25 игл х 50р - только рабочее поле). В том случае, если пряжи мало, то можно обойтись и небольшим. Оптимальный КО (для 5 класс) 30-0-30 х 20 р. с метками 20-0-20 после 10 ряда, но это касается именно рабочей пряжи, при этом до и после этого фрагмента нужно связать куда больше рядов бросовой нитью, чем для обычного размера КО.
- Главное во всем этом:
- - Для ОФВ достаточная (в некоторых случаях до 10 см) предварительная надвязка и хорошая надвязка после выполненного образца. При этом бросовая нить должна быть не проблемной, более тонкой или одной толщины с рабочей и желательно вязать бросовую на более разреженной плотности, особенно после образца.
- - Умеренная оттяжка - вспоминаем, что к основной машине прилагаются только 2 плоских грузика, а все гирьки - к двухфонтурному вязанию, но и тут есть своя мера: 1 большая гирька на 50 игл (все расчеты ведем по ЗИ). Кроме того в некоторых случаях нужно учитывать вес оттяжной гребенки; например у Brother KR небольшая оттяжная гребенка для ДФВ с тяжелым балансиром, поэтому образец можно и без дополнительной оттяжки.
- - НЕ насильственно движение каретки, которая должно двигаться с умеренным усилием и, пусть даже чуть легче.
- - ВТО, причем с учетом состава пряжи, при этом мы должны в прямом смысле "изнасиловать" КО так, как никогда не будет эксплуатироваться готовое изделие: постирать в очень горячей воде, высушить, отпарить через мокрую ткань, просто погладить горячим утюгом и т.д., в зависимости от состава и кол-ва в нем синтетики. Образец должен усохнуть или растянуться в тряпочку и это будет правильно, мы должны КО создать максимально жесткие условия и дать ему хорошо просохнуть, и отлежаться (12-24 часа, как минимум). Только после всего этого снимать с него ПП.
- - Для ПП обычно достаточно выполнить промер по горизонтали между метками (Пг) и по вертикали (Пв) от края до края (бросовая нить хорошо показывает границы). Если есть сомнения то можно снять до 3-х промеров в каждом направлении, суммировать и разделить на 3, чтобы получить среднее значение. Кроме того, можно взять удобное нейтральное значение, например 50 и применить к нему полученную ПП. Смотрим на результаты и выбираем наиболее удобное для работы, при этом можно округлять до ..,00 двух знаков после запятой в сторону увеличения. В любом случае, если в ширине получим +1-2 см, то в процессе сборки можно легко подтянуть в длину и чуть подпарить, да и само изделие в процессе носки немного "осядет" вниз и лишняя ширина уйдет в длину (в зависимости от пряжи и переплетения).
↑ Перейти к этому комментарию
Добавлю:
- Начинаем с ПРОБНОГО Образца, т.е. выбранной нитью набираем петли на, допустим, 20 иглах и просто пробуем пряжу в работе, при этом через несколько рядов меняем плотность (от плотной к разреженной) и все за собой записываем. Нам нужно почувствовать то, как машина воспринимает данную пряжу, чтобы и каретка шла довольно мягко без черезмерного усилия, и пряжа ложилась ровно с достаточным уплотнением, но делаем на совсем малом кол-ве игл, поэтому это нужно учесть, т.к. на большом кол-ве все будет значительно труднее. Поэтому на этом этапе наша задача состоит в том, чтобы определиться с ПРИМЕРНЫМ показателем плотности вязания. Не стоит вязать слишком плотно, лучше выбирать немного более разреженный вариант (полотно на машине будет растянуто), но потом полотно немного сожмется +ВТО и готовом виде все будет нормально.
Нить не отрываем, снимаем связанный кусочек с игл и ручками пробуем, мнем, щупаем так, чтобы выбрать оптимальный вариант и по плотности полотна, и по работе машины. Возможно, что будет не один вариант, а два, например PL5 или 6.
- Когда определились с примерной плотностью вязания, приступаем к выполнению КО и тут не стоит торопится. Если просто связать прямоугольник и слегка его обработать, то наверняка потом возникнут проблемы. КО нужно выполнять по определенным правилам, чтобы все огрехи и недоразумения оказались вне рабочего поля и оставляем на образце (по середине высоты) полезные метки, которые облегчают на процесс снятия показателей ПП.
Причем совсем не обязательно вязать большой КО (ОФВ - 30-0-30 игл х 40-60р; ДФВ - 25-0-25 игл х 50р - только рабочее поле). В том случае, если пряжи мало, то можно обойтись и небольшим. Оптимальный КО (для 5 класс) 30-0-30 х 20 р. с метками 20-0-20 после 10 ряда, но это касается именно рабочей пряжи, при этом до и после этого фрагмента нужно связать куда больше рядов бросовой нитью, чем для обычного размера КО.
- Главное во всем этом:
- - Для ОФВ достаточная (в некоторых случаях до 10 см) предварительная надвязка и хорошая надвязка после выполненного образца. При этом бросовая нить должна быть не проблемной, более тонкой или одной толщины с рабочей и желательно вязать бросовую на более разреженной плотности, особенно после образца.
- - Умеренная оттяжка - вспоминаем, что к основной машине прилагаются только 2 плоских грузика, а все гирьки - к двухфонтурному вязанию, но и тут есть своя мера: 1 большая гирька на 50 игл (все расчеты ведем по ЗИ). Кроме того в некоторых случаях нужно учитывать вес оттяжной гребенки; например у Brother KR небольшая оттяжная гребенка для ДФВ с тяжелым балансиром, поэтому образец можно и без дополнительной оттяжки.
- - НЕ насильственно движение каретки, которая должно двигаться с умеренным усилием и, пусть даже чуть легче.
- - ВТО, причем с учетом состава пряжи, при этом мы должны в прямом смысле "изнасиловать" КО так, как никогда не будет эксплуатироваться готовое изделие: постирать в очень горячей воде, высушить, отпарить через мокрую ткань, просто погладить горячим утюгом и т.д., в зависимости от состава и кол-ва в нем синтетики. Образец должен усохнуть или растянуться в тряпочку и это будет правильно, мы должны КО создать максимально жесткие условия и дать ему хорошо просохнуть, и отлежаться (12-24 часа, как минимум). Только после всего этого снимать с него ПП.
- - Для ПП обычно достаточно выполнить промер по горизонтали между метками (Пг) и по вертикали (Пв) от края до края (бросовая нить хорошо показывает границы). Если есть сомнения то можно снять до 3-х промеров в каждом направлении, суммировать и разделить на 3, чтобы получить среднее значение. Кроме того, можно взять удобное нейтральное значение, например 50 и применить к нему полученную ПП. Смотрим на результаты и выбираем наиболее удобное для работы, при этом можно округлять до ..,00 двух знаков после запятой в сторону увеличения. В любом случае, если в ширине получим +1-2 см, то в процессе сборки можно легко подтянуть в длину и чуть подпарить, да и само изделие в процессе носки немного "осядет" вниз и лишняя ширина уйдет в длину (в зависимости от пряжи и переплетения).
↑ Перейти к этому комментарию
ДФВ - ДвухФонтурное Вязание
Видимо у вас НЕВА 1 или 2. У меня тоже есть НЕВА2 и делаю все тоже самое, но без дополнительной оттяжки. Т.е. не просто беру рабочую нить и сразу начинаю вязать КО, а сначала выполняю надвязку бросовой нитью, ряд катушечной, а потом уже идет сам образец (в зоне 30-0-30), на котором оставляю метки, так же выделяя 20-0-20 на уровне середины по высоте; соотв.образец заканчиваю бросовой и не 2-4 рядами, а всегда вяжу побольше и немного пореже.
Специально не пишу высоту образца в рядах, а только ширину (60 петель), т.к. это стабильное значение, что не могу сказать о величине по вертикали. Все зависит от пряжи (в основном от её кол-ва) и от узора. У меня почему-то чаще всего пряжи мало, часто нужно что-то связать из небольшого кол-ва/остатков, поэтому делать большой образец не всегда рационально, хотя его можно использовать в последний момент, допустим на сборку. Если КГ, то в таких случаях обхожусь 40 рядами (метки после 20), но в таком случае надвязка до и после будет не маленькой, чтобы после ВТО все недоразумения остались вне выделенной области и вообще вне рабочего поля.
Если мне нужно "прогнать" раппорт узора, то по высоте это может быть 48, 54, 60 или более рядов, но метки все равно ставлю по середине высоты. Если узор на выставе (некоторые иглы оставлены в ЗНП), то метки все равно ставим между 20 и 21 иглой.
Петлеуловителем закрепляю цветные кусочки именно на протяжке между 20-й и 21-й иглой, причем использую боле тонкую нить, чем рабочая, чтобы одна не "распирала" полотно. Кроме того, если образец остается в коллекции, то сразу выполняю рабочей нитью набор петель обвивом, чтобы край был закрыт и заканчиваю образец тем, что закрепляю петли деккром так, что закрытые петли остаются на иглах, после чего довязываю бросовой. Уже полностью готовый образец после ВТО и расчета освобождаю от надвязок, вытягиваю кончик нитки через последнюю не закрытыю петлю (верхний срез), чтобы все не распустилось. Затем, по желанию, могу петлеуловителем вытянуть нитку метки на лицевую сторону, отступив на несколько рядов вниз, а потом снова вытянуть её на изнаночную сторону выше на несколько рядов. Таким образом на лицевой стороне метки будут в виде вертикальных штрихов и удобно метить.
И ещё из опыта.. Когда вяжу, то часто рядом уже лежит ниточки/моточки для следующих изделий, а голова уже продумывает их. Закончила вязание этого изделия и следом выполняю все образцы для следующих. Причем, если запланировано вязать на одной фонтуре, то все образцы выполняю в виде шарфика: бросовая, катушечная; рабочей нитью набрала петли и вяжу КО на рабочей плотности и выбранным однофнтурным переплетением или КГ, петли закрыла (остались на иглах); бросовой не менее 6 рядом и немного пореже, ряд катушечной; другой нитью набор петель, КО инум переплетение и на иной плотности, петли закрыла, бросовая и т.д., пока не провязала все варианты и закончила бросовой нитью. Получается длинная полоса/шарфик, который положила "отдохнуть", а машинку почистила, смазала, накрыла и занимаюсь сборкой связанного изделия. Одновременно, на на последнем этапе сборки, когда образцы отлежались (12-24 часа) провожу жесткое ВТО, начиная со стирки, затем глажка и т.п., даю полностью просохнуть (если вкл.отопление, то батареи). Затем, когда все хорошо просохнет, усядет, растянется, беру тетрадь, листочки с записями (всегда записываю за собой в процесс вязания, иначе все бысть вылетит из головы), калькулятор, линейку или чаще всего использую сантиметровую ленку (промеры для ПП, снятие мерок и проверы готовых деталей нужно делать одним и тем же инструментом) и за чашечкой чая/кофе снимаю ПП со всех образцов. Все сразу записываю в Рабочую тетрадь (http://masteriua.ru/KNITTING/prepare/5000.html), при этом могу пока оставить образцы в этом виде (все вместе) или могу их разделить (достаточно выдернуть катушечную нить и распустить бросовые надвязки, остается только закрепить одну последнюю петельку закрытого среза).
По мере работы, связав одно изделие, беру образец для следующего и ещё раз его промеряю, сравнивая показатель с первыми промерами. Чаще всего разницы никакой нет, но иногда пряжа может повести себя так, что ещё усохнет за то время, пока образец лежат после ВТО и ПП нужно немного подправить.
Благодаря этой методике у меня не бывает никаких недоразумений в готовых изделиях, а если возникаю мелкие отклонения, то они легко устраняются в сборке или их просто можно проигнорировать, т.к. 1-2 см иной раз совсем не портят изделия. Это вполне разумный допуск.
Добавлю:
- Начинаем с ПРОБНОГО Образца, т.е. выбранной нитью набираем петли на, допустим, 20 иглах и просто пробуем пряжу в работе, при этом через несколько рядов меняем плотность (от плотной к разреженной) и все за собой записываем. Нам нужно почувствовать то, как машина воспринимает данную пряжу, чтобы и каретка шла довольно мягко без черезмерного усилия, и пряжа ложилась ровно с достаточным уплотнением, но делаем на совсем малом кол-ве игл, поэтому это нужно учесть, т.к. на большом кол-ве все будет значительно труднее. Поэтому на этом этапе наша задача состоит в том, чтобы определиться с ПРИМЕРНЫМ показателем плотности вязания. Не стоит вязать слишком плотно, лучше выбирать немного более разреженный вариант (полотно на машине будет растянуто), но потом полотно немного сожмется +ВТО и готовом виде все будет нормально.
Нить не отрываем, снимаем связанный кусочек с игл и ручками пробуем, мнем, щупаем так, чтобы выбрать оптимальный вариант и по плотности полотна, и по работе машины. Возможно, что будет не один вариант, а два, например PL5 или 6.
- Когда определились с примерной плотностью вязания, приступаем к выполнению КО и тут не стоит торопится. Если просто связать прямоугольник и слегка его обработать, то наверняка потом возникнут проблемы. КО нужно выполнять по определенным правилам, чтобы все огрехи и недоразумения оказались вне рабочего поля и оставляем на образце (по середине высоты) полезные метки, которые облегчают на процесс снятия показателей ПП.
Причем совсем не обязательно вязать большой КО (ОФВ - 30-0-30 игл х 40-60р; ДФВ - 25-0-25 игл х 50р - только рабочее поле). В том случае, если пряжи мало, то можно обойтись и небольшим. Оптимальный КО (для 5 класс) 30-0-30 х 20 р. с метками 20-0-20 после 10 ряда, но это касается именно рабочей пряжи, при этом до и после этого фрагмента нужно связать куда больше рядов бросовой нитью, чем для обычного размера КО.
- Главное во всем этом:
- - Для ОФВ достаточная (в некоторых случаях до 10 см) предварительная надвязка и хорошая надвязка после выполненного образца. При этом бросовая нить должна быть не проблемной, более тонкой или одной толщины с рабочей и желательно вязать бросовую на более разреженной плотности, особенно после образца.
- - Умеренная оттяжка - вспоминаем, что к основной машине прилагаются только 2 плоских грузика, а все гирьки - к двухфонтурному вязанию, но и тут есть своя мера: 1 большая гирька на 50 игл (все расчеты ведем по ЗИ). Кроме того в некоторых случаях нужно учитывать вес оттяжной гребенки; например у Brother KR небольшая оттяжная гребенка для ДФВ с тяжелым балансиром, поэтому образец можно и без дополнительной оттяжки.
- - НЕ насильственно движение каретки, которая должно двигаться с умеренным усилием и, пусть даже чуть легче.
- - ВТО, причем с учетом состава пряжи, при этом мы должны в прямом смысле "изнасиловать" КО так, как никогда не будет эксплуатироваться готовое изделие: постирать в очень горячей воде, высушить, отпарить через мокрую ткань, просто погладить горячим утюгом и т.д., в зависимости от состава и кол-ва в нем синтетики. Образец должен усохнуть или растянуться в тряпочку и это будет правильно, мы должны КО создать максимально жесткие условия и дать ему хорошо просохнуть, и отлежаться (12-24 часа, как минимум). Только после всего этого снимать с него ПП.
- - Для ПП обычно достаточно выполнить промер по горизонтали между метками (Пг) и по вертикали (Пв) от края до края (бросовая нить хорошо показывает границы). Если есть сомнения то можно снять до 3-х промеров в каждом направлении, суммировать и разделить на 3, чтобы получить среднее значение. Кроме того, можно взять удобное нейтральное значение, например 50 и применить к нему полученную ПП. Смотрим на результаты и выбираем наиболее удобное для работы, при этом можно округлять до ..,00 двух знаков после запятой в сторону увеличения. В любом случае, если в ширине получим +1-2 см, то в процессе сборки можно легко подтянуть в длину и чуть подпарить, да и само изделие в процессе носки немного "осядет" вниз и лишняя ширина уйдет в длину (в зависимости от пряжи и переплетения).
↑ Перейти к этому комментарию
Потом, нужно учесть, что пряжа разная и, если в одном случае мережка вроде как сохранит свой вид, то в другом случае мережка может растворится, а соседние петельки сильно растянутся по вертикали. Т.что по любому деффект.
Как я писала выше, для меток беру тонкую цветную нить, обычно это катушечная, которую складываю пополам и ещё раз, чтобы сгиб закрепить на полотне меду петельками. Такая метка никак не влияет на полотно и оставленные хвостики можно, при желании вывести на лицо и опять на изнанку по этой линии между петельными столбиками. Получаются аккуратные штрихи на лицевой стороне.
Калибровочную линейку от сильверовских машин не использую, хотя они есть у всех классов, а у меня в парке: 7, 5, два 4 и 3, т.к. в итоге есть, хоть небольшая, но погрешность. Хотя, ради интереса несколько раз применяла но крупновязанном полотне.
Предпочитаю сантиметровую ленту и стараюсь четко промерить участок в 40 петель (5-7 класс) или в 20 петель (4-3 класс) и по вертикали от бросовой до бросовой. После первичного расчета п/см,мм=Пг проверяю на примерном значении, например 50. Допустим: 40/12,5=3,2 п/см. Проверка 50х3,2=160 нормально.
Другой пример: 40/12,6=3,174=3,17 (от 5 округляем в +, до 5 в -). Соотв. 50х3,17=158,5 - и тут мы уже думаем что взять 158 или 159, т.е. значение немного "плавает", поэтому окончательное решение будет при реальном расчете детали. Первое полное значение ширины детали покажет что выбрать чет или нечет в петлях, т.к. тут ещё имеет значение резинка низа, переплетение/узор и т.п. Поэтому в чете все делится ровно пополам (правая и левая часть детали), а в нечетном кол-ве петель есть 1 центральная петля (осевая), как правило это 0-1 (первая справа от 0 метки игольницы), поэтому справа в работе на 1 иглу больше, чем слева. Эта петля может быть осью симметрии в узоре, а в выполнении выреза горловины она игнорируется, т.е. все расчеты/убавки выполняются равномерно от неё вправо и влево.
И не бойтесь округлять расчет до 1 полной петли, делаем все так, чтобы было гармонично, логично и удобно нам.
В этом случае, конечно, не попадете в размер.
Я раньше чем через сутки не подхожу к образцу.
Бывает, конечно, и ошибаюсь, но это потому, что петли сосчитала неправильно или ряды, от этого и ошибки.
Вставка изображения
Можете загрузить в текст картинку со своего компьютера: